Просмотр полной версии : Разборка редуктора типа П-8, П-10
Прошу откликнуться тех, кто имеет опыт разборки редукторов П-8, П-10
Не могу снять верхнюю крышку (место крепления бума) - шпонка приржавела намертво (видно редуктор никогда не разбирался). Пробовал делать съемник (установил на место крепления бума стальной уголок 60х60 с приваренной гайкой М20 и болтом М20 пытался выдавить вал из крышки) - не удачно, уголок начал гнуться и я побоялся оторвать штатные шпильки крепления бума.
Двлее сделал приспособу (на фото) - вывесил редуктор на крышке на двух швелерах и пытался выбить вал кувалдой через стальную прокладку (чтобы не сильно уродовать резьбу на валу) - не шевелится!
Конечно, предварительно лил керосин и ВД-40, грел газовой горелкой. Все безрезультатно. Что посоветуете? Может попытаться высверлить шпонку??
100681
100682
Редуктор нужно обязательно разобрать.
мы тоже пытались год назад...Ничего не вышло
Пробовал делать
Конечно, предварительно лил керосин и ВД-40, грел газовой горелкой. Все безрезультатно. Что посоветуете? Может попытаться высверлить шпонку??
Редуктор нужно обязательно разобрать.
"Элементарно,Ватсон" (c)
Редуктор то разобрать надо, но надо ли обязательно отрывать корзину от вала?
Необязательно, можно разобрать весь редуктор полностью и собрать не снимая корзины с вала.
1.Откручиваете гайку снизу вала и выдёргиваете их червячной (латунной) шестерни верхнюю и среднюю (где токосъёмы) части редуктора.
2.Отсоединяете от верхней части редуктора корпус средней части, там где вал в средней части снизу стоит фланец, закрывающий два подшипника 210 сидящих на валу,между ними распорная втулка, фланец откручиваете и корпус средней части вместе с подшипниками у Вас отделится от верхней части редуктора.
3.На оставшейся верхней части редуктора у вас будут находиться вал, корзина с распорным подшипником и съёмы.
4.Снимаете токосъёмы, после чего имеете доступ к распорному подшипнику.
5. При желании можете после этого снять с вала и распорный подшипник с корпусом, в котором он сидит.
6.После этого у вас останется только вал с корзиной, промываете и начинаете сборку в обратном порядке.
Там есть ещё такая штука, сверху средней части корпуса имеются 4 винта потайных под отвёртку, которыми центруется опорный подшипник сидящий на корзине, их надо предварительно выкрутить.
Редуктор нужно обязательно разобрать.
Пробуйте еще керосин подливать два три дня, потом греть крышку равномерно вокруг оси горелкой и одновременно кувалдочкой по оси через латунную проставку.
Или второй вариант - сьемником давить помалу, подливая керосин и оставляя на выдержку часов на несколько под нагрузкой. Постепенно возможно и стронется.
А вот редуктор у вас не П-10, а П-8.
Там Вам придётся всё-таки корзину с вала снимать.
Надо делать съёмник.
Два куска швеллера на 8 или 10, в них сверлите отверстия и прикручиваете их к ушам откидными болтами.
Межу ними, поперёк, ввариваете ещё один швеллер.
Точно напротив центра вала засверливаете в нём отверстие.
Привариваете гайку (М14 или М16) и в неё вкручиваете болт, который будет упираться при вкручивании в вал и стягивать корзину с вала.
В центре вала там есть выемка, такую же делаете и на болту, между ними закладываете шарик от подшипника, для уменьшения трения болта об вал при вкручивании.
Керосином вал поливать надо, лучше в него и масла добавить.
Один раз только не смог снять корзину, но там был вал загнут, градусов под 15.
Спасибо всем советы! Буду делать новый более прочный съемник из швеллера. Редуктор пытаюсь разобрать, т.к. за 5 лет эксплуатации (4 эл. Яги на 40м) появился люфт примерно 4-5 градусов. Редуктор хочу использовать для новой большой УКВ антенны (для Луны) и вот надеюсь этот люфт устранить. Из Вашего опыта – от чего образуется люфт выходного вала? Шпонка? Или еще что-то? Возможно ли в принципе его устранить? Или я зря трачу время?
Спасибо всем советы! Буду делать новый более прочный съемник из швеллера. Редуктор пытаюсь разобрать, т.к. за 5 лет эксплуатации (4 эл. Яги на 40м) появился люфт примерно 4-5 градусов. Редуктор хочу использовать для новой большой УКВ антенны (для Луны) и вот надеюсь этот люфт устранить. Из Вашего опыта – от чего образуется люфт выходного вала? Шпонка? Или еще что-то? Возможно ли в принципе его устранить? Или я зря трачу время?
Люфт у вас появился не из-за шпонок вала, а из-за выработки главной червячной латунной шестерни стоящей на этом валу.
Лично я так понимаю.
На этих редукторах шпонки к валу приклёпаны, они там очень чётко подогнаны, имеется небольшой конус (вверху потоньше, внизу потолще)
100734
100735
Если бы вам надо было поменять просто кабели на токосъёмах, то можно бы было добраться до них и не снимая корзины с вала, примерно так, как я описывал выше, с той лишь разницей, что флянцы прикрывающие подшипники 210 находятся у этого типа редукторов в отсеке токосъёмов,но открутить их можно и с той стороны.
100736
А вот высверливать там шпонки не получится, сталь там отнюдь не СТ 3.
Люфт в определённых пределах можно уменьшить изменением количества регулировочных латунных шайб, закладываемых под флянец, находящийся за малой латунной шестернёй.
100737
100738
Одновременно вам придется изменять и количество регулировочных шайб между крышкой заднего конца большого червяка и внешней обоймой подшипника вала с той стороны, для исключения биений и одинаковой лёгкости вращения редуктора в обе стороны
100740
100741
Возможно кому-то пригодится, конструкция токосъёмов по родному там выглядит так
100742
100743
Вот один конструктив, который я вначале применял в качестве съёмника корзины редуктора П-12, а затем его доварил и использовал для крепления бума антенны
100744
Суть съёмника для вашего редуктора по сути аналогична.
Если вложения с форума не откроются (иногда некоторые жалуются), то даю ссылку на эти фото в файлообменнике:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/red01.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/red02.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/red03.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/red04.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/red05.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/red06.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/red07.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/red08.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/red09.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/red10.JPG
Есть два техописания, на редуктор вашего вида, можно скачать и посмотреть, возможно помогут:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/%D0%A0%D0%9B%D0%A1%20%D0%9F-3%D0%90.djvu
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9F-8.djvu
Удачи!
Юрий, спасибо!
Токосъемники меня совсем не интересуют. Очень незначительный продольный люфт червяка не соизмерим с люфтом вала. Так что латунными шайбами (которых у меня к тому же нет :) ) я его не уберу. Я думаю, что это все же не выработка зубьев шестерни, а вероятно разбило паз в большой шестеренке. Она ведь тоже бронзовая?Но я этого не узнаю, пока не доберусь до главной червячной пары.
Юрий, спасибо!
Токосъемники меня совсем не интересуют. Очень незначительный продольный люфт червяка не соизмерим с люфтом вала. Так что латунными шайбами (которых у меня к тому же нет :) ) я его не уберу. Я думаю, что это все же не выработка зубьев шестерни, а вероятно разбило паз в большой шестеренке. Она ведь тоже бронзовая?Но я этого не узнаю, пока не доберусь до главной червячной пары.
Бронзовая она, хоть я и называю их латунными.
Добраться до неё можно не сдёргивая корзину с вала.
1.Снимаете оба червяка.
2.Выкручиваете 6 болтов М6, крепящих большой красный флянец в отсеке токосъёмов.
Добраться до них можно через ,боковые отверстия в корпусе блока токосъёмов.
3.Откручиваете 5 болтов М6, соединяющих между собой нижний корпус сельсинов и средний корпус токосъёмов.
4.Подвязываете освободившийся корпус токосъёма проволокой сверху к ушам корзины, чтобы он не болтался.
5. Отдёргиваете вал со всём, что на нём стоит от нижнего корпуса сельсинов.
Можно двумя отвёртками для начала отдавить большой красный фланец от нижнего корпуса сельсинов.
Там на валу, если сверху вниз, то стоит:
1.Два подшипника 210, укреплены в гнезде на красном флянце.
2.Большая бронзовая червячная шестерня.
3.Нижний опорный подшипник 209, стоит под шестернёй и зафиксирован на валу гайкой.
4.Снизу вала прикручен защитный стакан (может быть и шайба), отделяющий вал от сельсина.
Разумеется, что сельсин предварительно снят через нижнее гнездо в корпусе сельсина.
[QUOTE=R3BM;881188] Буду делать новый более прочный съемник из швеллера.
Михаил Владимирович,я снимал корзину со своего редуктора после известных Вам событий.Снял с помощью промышленного съемника
для съема шестерен диаметром 300мм.Съемник имеет три лапы и очень мелкую резьбу на винте.Когда установите съемник и сделаете натяг
сделайте ванночку вокруг вала редуктора на корзине и налейте в нее керосину.Пусть постоит до тех пор пока керосин не появится с другой стороны.
Периодически натяг увеличивайте и уменьшайте.Я снял за один день.Нужен помощник обязательно для удерживания съемника при вращении винта.
Съемник брал в автоколонне. Валерий
Разбирал совсем недавно П-10,была эта же проблема,пробывал содрать гидравлическим сьемником,не пошло,побоялся сломать дюральку. Снял боковые крышки закрывающие токосьемы.Длинным тупым зубилом обстучал по кругу,где смог подлезть,сверху лил уксус шприцом с иглой,отьедает лучше всяких ВД-шек и соляры.Постояла ночь,утром еще раз обстучал,ливанул уксуса,и со свистом вышла.
Увы, в моем случае - болезнь не лечится :) Сделал новый мощный съемник, три дня лил керосин, мочил импортной жидкостью в аэрозоле под названием "холодный ключ", грел горелкой. В результате согнулась крышка с одной стороны и треснул силумин возле уха. А вал ни на миллиметр не вышел. Теперь будем пилить :)
100824
100825
100826
Судя по фотографиям изгибается сама крышка внутри (в месте отвода вниз), возможно что деформация так и останется. Так тянуть всё же не стоит, может треснуть внутри или по самому слабому месту сверху, скорее всего по большим отверстиям.
Сделал новый мощный съемник......
Предлагаю его усовершенствовать. Что бы как то разгрузить края плиты, дополнительно приварите внутри съёмника втулку, что бы она упиралась в крышку редуктора на площадку непосредственно у вала, там где упирается его большая гайка. Получиться третья точка, это несколько распределит нагрузку на крышку.
Более лучший вариант, найти на время или сделать съёмник с тремя зацепами, какие применяют проффи. Используя такой съёмник усилие будет распределено по крышке редуктора лучше, возможно выправится образовавшаяся деформация.
Предлагаю его усовершенствовать. Что бы как то разгрузить края плиты, дополнительно приварите внутри съёмника втулку, что бы она упиралась в крышку редуктора на площадку непосредственно у вала, там где упирается его большая гайка. Получиться третья точка, это несколько распределит нагрузку на крышку.
Более лучший вариант, найти на время или сделать съёмник с тремя зацепами, какие применяют проффи. Используя такой съёмник усилие будет распределено по крышке редуктора лучше, возможно выправится образовавшаяся деформация.
Ничего больше делать не буду. Достала меня уже эта корзина. Неделю на нее угробил. Да и не нужна она мне по большому счету. Крепление бума к валу можно сделать традиционным способом - на U-болтах. Главное - смогу ли устранить люфт? А корзину порежу болгаркой :)
Михаил, принцип вашего съемника неправильный, съемник не должен нагружать снимаемую деталь. У вас получается, что при вращении болта снимаемая крышка деформируется и за счет внутренних напряжений и усилий сама себя еще и зажимает на валу. Поэтому одно «ухо» и лопнуло, а на нем, к тому же, нет ребер жесткости.
Там, скорее всего, так называемая, посадка «на горячую», когда вал перед соединением охлаждают в жидком азоте, чтобы уменьшился, а крышку нагревают в печи для расширения. При сборке все легко одевается, а потом при обычной температуре вал «вживляется» в крышку, так называемая диффузия металлов.
Из практики на производстве. В таких случаях делаем съемник коробчатого типа и вместо болта (это, извините, как по п…е ладошкой) применяем небольшой гидравлический цилиндр с ручной маслостанцией. Даешь натяжку гидравликой и одновременно горелкой греешь снимаемую деталь, помогают также легкие удары кувалдой.
P.S. Пока снималось все и даже очень крупных размеров.
P.P.S. Может у военпрома свои секреты.
Главное - смогу ли устранить люфт?
Если выработка в червячной паре, то только изготовление нового червячного вала и зубчатого венца (совместно).
Ничего больше делать не буду. Достала меня уже эта корзина.
Ну и правильно, а то швеллера, кувалда, съёмники, и пр., где тут радио? :ха-ха:
Тема всё же меня заинтересовала, в голове родился такой вариант съёма крышки редуктора в таком сложном случае. Сделать из стальной полосы 40 на 4 мм разъёмное кольцо (из двух половинок) так, что бы оно плотно заходило под крышку, но не зажимало корпус редуктора.
С четырёх сторон к кольцу приварить ушки и через тяги свести их к тянущему винту, как у съёмника, т. е. тянуть упираясь снизу на всю окружность крышки.
R3BM
Вывешенный редуктор на вашем фото, напомнил мне ту же проблему с двигателем от волги Газ 24-10 , и у меня и у вас прикипела пара металлов , сталь и алюминиевый сплав. Мне помог столовый уксус минимальной концентрации, продаваемый в продуктовом магазине. У вас на фото подложено на пол доска, в таксопарке под двигатели подкладывали покрышки, на случай падения. (увы) Привожу свою цитату.
VD-40 основа на керосине, уксусная кислота , приходилось её использовать по дюрали , на волге газ-24 прикипела клапанная головка к блоку двигателя и что бы разъединить, помогло только смачивание по стальным шпилькам, уксусной кислотой и только самой малой концентрации (по требованию мастера) продаваемой в продуктовом магазине .Некоторое количество капало на бетонный пол ,разъело с шипением и пузырями .Жаль тогда цыфромыльниц не было чтобы сейчас поглядеть на висячие двигатели волги в таксопарке ,а висели они на ломах пробитых через головку блока ,потому как тамошние мастера не знали об укс. кислоте и использовали тормозную жидкость.
PS. Попробуйте ещё раз с уксусом , экспозиция приблизительно 30 минут ,периодически обстукивать киянкой .
Тема всё же меня заинтересовала, в голове родился такой вариант съёма крышки редуктора в таком сложном случае. Сделать из стальной полосы 40 на 4 мм разъёмное кольцо (из двух половинок) так, что бы оно плотно заходило под крышку, но не зажимало корпус редуктора.
С четырёх сторон к кольцу приварить ушки и через тяги свести их к тянущему винту, как у съёмника, т. е. тянуть упираясь снизу на всю окружность крышки.
Ну и нахрена нужен такой вариант съёма, если любой редуктор из серии П-8,10, П-12 (их всего около десятка разновидностей) можно разобрать через зад?
О чём я сказал сразу в посте №3 и далее уточнил в посте № 9.
Отыскал диск со старыми фото, как сиё делается:
Имеем редуктор:
100884
Снимаем механику мелочёвку, если большой червяк просто не снимается то не упорствуем и привязываем
его конец проволокой дабы он не цеплял большую латунную шестерню:
100885
100886
Откручиваем 6 болтов крепящих большую круглую шайбу
100887
Откручиваем снизу 5 болтов крепящих корпус блока токосъёмников к нижней части редуктора и привязываем их к ушам корзины,
дабы он не болтался:
100888
Ложим редуктор на бок (если его лень подвесить кверху тормашкой) и делаем несколько ударов молотком через деревяшку по нижней части вала:
100889
В результате имеем:
100890
100891
Откручиваем проволоку от ушей и имеем:
100892
Дальше и ребёнок разберётся.
Р.S. Я конечно мужик хреновый, но советов могущих испортить железяки не даю.
Добрый день !
А у кого есть опыт общения с редукторами П-12 НМ "Иртыш" ? Никогда не держал его в руках , а знакомый вот что пишет :
Подал 110В на Ш1 и Ш2, 40В на Я1и Я2, редуктор провернулся пару оборотов и замолчал... При повторном включении сильно грелись провода, питающие Я1 иЯ2, редуктор на месте. Снял двигатель проверил на холостом ходу- двигатель рабочий. Вручную за шкив к которому крепится двигатель пытался повернуть редуктор-не получается. Такое впечатление, что редуктор поймал клин... Где то читал, что ВОЗМОЖНО на этой модели есть ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА, которая стопорит редуктор, не подав на неё напряжение
Что то не так он делает ? Или действительно есть проблема ?
И еще хочу спросить : была длинная ветка по таким редукторам , но сейчас не нахожу ?
73! Vlad/R7LV
Перебирал в мае такой редуктор.
На нём есть электромагнитная муфта.
Стоит по одной линии с выходом вала.
Если сверху смотреть, то где вал это широкая часть редуктора, а где узкая там тормоз.
Принцип работы как у сцепления автомобиля.
А длинная ветка на месте: http://forum.qrz.ru/antennaya-mehanika/23400-povorotki-p-8-p-10-a.html
А когда на тормоз напряжение не подаётся, то редуктор должен крутиться.
Тормоз стоит для того, чтобы если когда редуктор не используется, то большие антенны от сильного веотра
могли проворачиваться на наименьшую парусность.
Тормоз включают тогда, когда надо держать антенну на каком-то направлении в ветренную погоду.
Это у редуктора П-12НП.
Как говориться, ломать - не строить! :)
Сегодня с помощью "болгарки", кувалды и какой-то матери методом последовательного разрезания удалил к Бениной маме всю эту корзину вместе с токосъемами :) Вскрытие показало, что там внутри настолько все приржавело и диффузировало, что снять все это хозяйство было просто не реально. Мало того, что в месте соединения крышки корзины с валом все насквозь проржавело, так еще и силуминовая длинная втулка корзины, через которую проходит вал (на которой крепятся токосъемы), тоже прикипела к валу и без продольного разрезания никак сниматься не хотела :) Вообще очень хорошо, что разобрал редуктор. Часть болтов, которыми крепится верхняя корзина, при выкручивании просто отвалились. Ну и самое главное. Полная разборка показала причину повышенного люфта - разбило шпоночный паз на главном валу! Сама главная червячная пара (очень мощная!) в отличном состоянии, паз в самой шестерне червяка тоже в норме. Теперь нужно найти место, где профрезеруют новый паз в главном валу (а лучше - сделать две шпонки). всем еще раз спасибо за советы и моральную поддержку!
Михаил, я Вам вчера в личку написал. Гляньте.
Ну и нахрена нужен такой вариант съёма, если любой редуктор из серии П-8,10, П-12..... можно разобрать через зад?
Такой вариант нужен для того, что бы снимать крышку редуктора без перекоса, который явно видно на фотографиях R3BM.
Вопрос изначально был "как снять верхнюю крышку", а Ваш способ разборки "через зад" никто не оспаривает. :s6:
Такой вариант нужен для того, что бы снимать крышку редуктора без перекоса,
А зачем её снимать и перекашивать, если до всего можно добраться и не снимая оной?
Ради спортивного интерес?
Ну тады вам флаг в руку и вперёд на минные поля!!!
А зачем её снимать и перекашивать......
Для особо настойчивых, ещё раз
Вопрос изначально был "как снять верхнюю крышку".....
Юрий, не спортивный, а если можно так сказать - конструкторский, как сделать съёмник, который не перекашивал бы крышку, обруч как раз и не будет её перекашивать т. к. упирается по всей поверхности давя снизу. Это идея, не более, может кому то пригодиться. Вы же снимаете если это надо, даже сварили для этого из швеллера свою конструкцию, с креплением к крышке редуктора во всех возможных местах.
Ну если Вам или кому то нравиться делать это "через зад" с полной разборкой, вперёд, хоть с флагом, хоть с разводным ключом. :) ;) :confused:
А зачем её снимать и перекашивать, если до всего можно добраться и не снимая оной?
Ради спортивного интерес?
Все зависит от того, для какой цели разбирается редуктор. Если задача - обслужить или отремонтировать что-то в токосъемах - то можно и не снимать. А вот если, как у меня, надо устранить люфт в месте соединения венца и вала - как будете фрезеровать новый паз в валу, на котором висит вся эта лабуда? Не думаю, что найдутся желающие засовывать все это в станок.
Все зависит от того, для какой цели разбирается редуктор. Если задача - обслужить или отремонтировать что-то в токосъемах - то можно и не снимать. А вот если, как у меня, надо устранить люфт в месте соединения венца и вала - как будете фрезеровать новый паз в валу, на котором висит вся эта лабуда? Не думаю, что найдутся желающие засовывать все это в станок.
Да заморачиваться не буду, сделаю как раньше делал.
Возьму да и приварю шестерню к валу вверху (в той стороне где обойма с подшипниками № 210 стоит).
Вообще-то до того как я институт связи закончил, то работал в тепловозном депо сначала слесарем дизель-агрегатного отделения, ну а когда 18 лет исполнилось, то по совместительству и сварщиком, а посему у меня к таким железкам подход простой:рабоче-крестьянский.:)
Да заморачиваться не буду, сделаю как раньше делал.
Возьму да и приварю шестерню к валу вверху (в той стороне где обойма с подшипниками № 210 стоит).
Если со шпонкой не получится - так и сделаю! :):p-up:
Хотел, снять верхнюю кркшку у П-10, но ничего не получилось, для удаления шлейфов, которые находятся под ней. Может кто знает как их удалить без разборки редуктора ?, поделитесь, кто знает как это сделать без разборки ?.
Может кто знает как их удалить без разборки редуктора ?
Как можно проникнуть внутрь чего то без разборки, такое разве возможно?
Таким съёмником пробовали?
126953
Спасибо Емгений, я согласен с Вами, что не войдя в воду плавать не научиться. Да и съёмникка у меня, если честно просто нет. И учитывая опыт товарищей по поломке крышек не вдохновляет. По простоте я решил, что кто нибудь, как нибудь умудлрился такое провернуть, вот и возопил. HI. Я гайку крепящую крышку кое-как отвернул, видимо вояки его не разбирали, там настолько всё заржавело, что никакой керосин не помог, толлько всю квартиру прокеросинил. А, результат нулевое. Можно попробовать ортофосфорную кислоту, но боюсь загнуться, HI,. Видимо прийдётся искать съёмник, конечно. Да очень хорошо описал с фото R3BM? Tks. Благодарю Евгений за содействие, надо подумать, как её снять, не сломав крышки.
С уважением, Григорий.
Григорий, если речь идёт о удалении шлейфов из под крышки, то учитывая сложности с её съёмом советую провести небольшую исследовательскую работу. Вы ведь знаете на каких частотах будут работать антенны установленные на этом редукторе, посмотрите антенным анализатором или др. подобным прибором (ВЧ мостом) как ведут себя эти шлейфы на ваших частотах и определитесь насколько они могут повлиять.
Я занимался таким редуктором очень давно и честно говоря не помню удалял их или нет, но то что снимал крышку для замены шпонок на выходном валу с помощью съёмника и какой то матери запомнилось хорошо. Как говорит народная мудрость "из любой ситуации всегда есть два выхода", предлагаю второй. :)
Для любительских целей вполне можно обойтись и без тех ВЧ контактов, ведь не РЛС П-10 Вы восстанавливаете, у которой антенна должна непрерывно вращаться. Сделайте петлю из коаксиального кабеля и будет вам счастье без заморочек по съёму крышки и последующей чисткой контактов, а то и их ремонтом. Раньше, когда использовали эти контакты, они "урабатывались" до полного их истирания, были случаи когда тёрлись уже усики их держащие, ведь спускать мачту для ежегодной ревизии контактов делать очень не хочется.
127054
Приветствую Евгений.
У меня на редукторе от какой-то ПТС, кабели от антенн висели, и я замучался их менять из-за порывов. Конечники стоят конечно, и зимой они срабатывают нормально, но летом, в жару конечники не работают, в смысле проскакивают. Вот сейчас приобрёл редуктор П-10, и хочу удалить коротко замкнутые шлейфы находщиеся под крышкой, но снять её не могу, она приржавела к валу капитально, и пока у меня не получается её снять. За зиму может удастся её снять, выкину шлейфы и весной поменяю редукторы, а, у П-10 порвать кабели не получится. Крышку ломать не хочется, но за зиму что-нибудь придумаю.
С уважением, Григорийю
Григорий, отвинтить кабельные вводы на верхней крышке редуктора для доступа к шлейфам не пробовали?
Крышку ломать не хочется, но за зиму что-нибудь придумаю.
Георгий, я предлагал Вам прозвонить те самые шлейфы омметром и проверить как они себя ведут в полосе частот 14 -30 МГц.
Какой получили результат, может и крышку снимать и не понадобиться. Состояние щёток смотрели, ведь редуктору годков так 60.
RZ3CC как-то высказывался о необходимости удаления короткозамкнутых шлейфов.
RZ3CC как-то высказывался о необходимости удаления короткозамкнутых шлейфов.
А они в редукторе Григория есть или отсутствуют, Вы знаете? Наверняка нет, я то же. Допустим что они есть, шлейф это частотозависимый элемент, как он ведёт себя на частотах 14-30 МГц Вы знаете? Я не знаю, думаю что и Вы не знаете.
А ведь проверить дело 15 минут, да и интерес какой то должен быть, ведь мы любители этого самого Радио..... с его мачтами и редукторами.
есть или отсутствуют,
Гмм... Ну, если желает убрать, значит есть... Хотя...:confused:
При демонтаже крышки - используйте только съемник ( брал у электриков ) и да поможет вам керосин и кувалда ... Поддается очень тяжело.
При демонтаже крышки - используйте только съемник ( брал у электриков )
Простейший съемник изготовить не очень сложно. В выходные, если доеду до дачи выложу фото. А первый раз я разбирал такой редуктор примерно 40 лет назад, когда про съемники мало кто слышал :) , так: вывешивал редуктор на двух деревянных брусках, упирающихся в края крышки, самодельным торцовым ключом немного отвинчивал гайку и ударял по ключу кувалдой, снова немного отвинчивал гайку и наносил удар. Снять крышку удалось, но ключ пришёл в негодность. :) (Хвостовая часть ключа была из двухдюймовой водопроводной трубы)
Николай простейшим вряд ли получится, металл за столько времени закис... С ребятами 3х лапчатый съемник и "машка", до этого около недели стоял под керосином и то еле-еле. И по валу били через медную шину.
ES4RZ ex UL7WI
04.12.2014, 18:24
Знакомый ES очень просит узнать - работают ли токосъемники на 144 мегагерца?
Спасибо!
Если у вашего знакомого есть такой редуктор, что мешает проверить самому с помощью антенного анализатора или простого КСВ метра.
Тракт в редукторе сделан 75 Ом, надо измерить КСВ и потери.
ES4RZ ex UL7WI
05.12.2014, 06:44
Пока нет.
Петствую уважаемый.
Наконец приобрёл подобный Вашему съёмник. Попробовал снять, но побоялся, что треснет крышка и бросил это
занятие. Внимательно прочёл посты от UA9OF, и понял, что зря старался снять крышку, и даже чуть её не сломал.
Спасибо Юрию UA9OF, он всё чётко расписал как снять эти чёртовы кабели в крышке. Да, нужно внимательно
читать сообщения по теме других товарищей. Тем более, что они дают дельные советы. Всю зиму по собственной
дури провозился напрасно.
Да, кто-то спрашивал как работает масло ТАД -17, сообщаю: выставлял редуктор с этим маслом на балкон, и
ничего не замёрзло, т. е. ТАД- 17 подходит, правда эта зима была тёплой, как ни когда. Масло пришлось слить, так-
как она вытекала через нижний подшипник редуктора и отделение сельсинов. Заменил на густую смазку Литол-24,
и проблема с вытеканием исчезла.
С уважением, Григорий.
Григорий, отвинтить кабельные вводы на верхней крышке редуктора для доступа к шлейфам не пробовали?
Попытался, но, я хочу использовать ВЧ токосъёмы для питания антенн. Спасибо UA9OF, он всё отлично расписал,
как это сделать, но я не вник в суть его предложений, и сейчас попробую следовать его рекомендациям, время
ещё есть, и дочищу эти чёртовые шлейфы.
С уважением, Григорий.
[QUOTE=R3MM;1056655]А они в редукторе Григория есть или отсутствуют, Вы знаете? Наверняка нет, я то же. Допустим что они есть, шлейф это частотозависимый элемент, как он ведёт себя на частотах 14-30 МГц Вы знаете? Я не знаю, думаю что и Вы не знаете.
А ведь проверить дело 15 минут, да и интерес какой то должен быть, ведь мы любители этого самого Радио..... с его мачтами и редукторами.[/QUOTE
Здавствуйте Евгений, да куды-ж они делись?, на месте были, правда я их попытался через оверстия в крышке удалить
не получилось, но их сильно потерзал, сейчас прийдётся разбирать по методе UA9OF, т. е. с нижнего конца, со стороны
отсека с кельсинами. Что касаемо частоты этих четверть волновых фильтров, то я не пытался её определять, а, в
доступной документации частоты наглухо вымараны, видимо это секрет, похоже полишинеля. Меня она не интересует.
С уважением, Григорий.
в
доступной документации частоты наглухо вымараны,
88 мГц +/-
88 мГц +/-
Вопрос был собственно не о частоте РЛС, а о том как этот КЗ шлейф будет себя вести на наших КВ частотах и проверить это легко, подав сигнал с трансивера и измерив мощность на другом разъёме редуктора. Может и вырезать их не потребуется.
Пару лет назад ( а может и больше ) поднимал вопрос произвольного вращения редуктора П12 при сильном ветре по часовой стрелке . Только с тяжелыми антеннами
( Яги 3 эл на 40 , RQ64 ) , с легкими проблем нет , а может редуктор целее . Вращается именно по часовой стрелке , кажется в эту сторону вращается сама РЛС ?
Может какие то выработки в червяках , свободный ход ? Я в этом не очень силен ... Все варианты электрических воздействий на редуктор исключены , чистая механика .
Может у кого наблюдались похожие явления и появился вариант борьбы ?
73! Vlad
Масло пришлось слить, так-
как она вытекала через нижний подшипник редуктора и отделение сельсинов. Заменил на густую смазку Литол-24,
и проблема с вытеканием исчезла.
С уважением, Григорий.
Григорий!
Масло из редуктора, если Вы его не наклоняете и налили только норму никак не может попасть в отсек с сельсинами. Два подшипника основного вала установлены без всяких маслосъемных сальников. Уровень "корыта с маслом" ограничен барьером, в верхнюю часть которого вставлена лишь подчисточная войлочная вставка. Сегодня разобрал свой П-10 заменить шпонку на основной шестерне. Кстати шпонки один в один подаются в Челябинске, взял себе пять штук. Ранее редуктор был залит трансформаторным маслом. Никаких механических повреждений на шестеренках и червячных валах нет, не обнаружил никакой даже мелкой стружки. Это к тому, что трансформаторное масло работает только "на температуру". Нормально смазывает, вывозился прилично при разборке. Поскольку будет три диапазона на буме, заодно решил сделать третий ВЧ токосъем, использовав один из заземляющих дисков. Вроде бы получилось разобраться с подвижной частью, завтра доделаю стационарный токосъем.
Александр
R9AE138273138274138275
Пару лет назад ( а может и больше ) поднимал вопрос произвольного вращения редуктора П12 при сильном ветре по часовой стрелке ...
Может какие то выработки в червяках , свободный ход ?
У червячных редукторов даже есть специальный параметр - обратимость называется. Зависит от угла подъема винтовой линии червяка. Чем этот угол меньше - тем обратимость меньше, тем лучше самоторможение
и тем меньше КПД такой обратной передачи. Поэтому и проявляется при больших динамических нагрузках в случае тяжелых антенн.
...Снимаем механику мелочёвку...
100885
Цитата из поста 18.
А не подскажете как эту мелочевку снять. Если я правильно понимаю, надо вначале подшипники малого червячного вала выпрессовать? Иначе червячное колесо не выйдет.
Хочу хотя бы червячные пары разобрать, промыть просушить смазать. Водичка попала.
Вопрос снят. Все раскидал, ничего сложного.
Мои пять копеек:
1. Если вы хотите избавиться от токосъёмов, можно сразу избавиться и от редуктора целиком - вся прелесть редукторов П8 и П10 именно в 50-омных токосъёмниках. Без них редуктор превращается в тяжёлую и габаритную лайбу, которая не имеет абсолютно никаких преимуществ перед вражескими планетарными и очень компактными поворотниками типа Yaesu, HyGain и др. (самыми тяжёлыми в ряду из них).
2. Для вращения парусных антенн (с длинным бумом на 20 м или 3-5 эл. на 40 м) эти редукторы П8-10 не годятся. Самое большее, что они потянут - это 4х элементник на 20 м (10х8 м). Если антенна более парусная, то надо применять П12М, который будет флюгировать антенну по ветру, но без ускорения.
3. Где имеется люфт? Вообще-то червячная пара без люфта не работает (если только червячное колесо не разрезное). Однако в редукторах РЛС разрезные колёса не применяют ввиду их ненужности и недостаточных нагрузок. Поскольку вал прикипел к крышке в шпоночном соединении, люфта там явно не было. Следовательно, люфт скорее всего был в опорах червяка, так как при ветровых нагрузках нефлюгированнная большая антенна будет разбивать именно опоры червяка, как тормозящие её. Этому способствует неустранимый люфт червячной пары.
4.Если редуктор РЛС старый, наверняка он много работал, поэтому имеет односторонний износ червячной пары. Антенны РЛС всегда вращаются только в одну сторону с постоянной скоростью. Поэтому такой редуктор будет требовать от движка повышенный однонаправленный момент при любительской работе попеременно в обе стороны. Т. е. в какую-то сторону его крутить будет труднее, особенно если против ветра.
5. Если всё же вы непременно желаете применить редуктор без токосъёмного отсека, а крышка прикипела, режьте её вместе с отсеком на куски.
Вы получите отсек червячной пары, из которого торчит вал. Крепите бум вашей антенны с помощью пластины-переходника и U-образных шпилек-хомутов непосредственно к валу. Если бум моментом инерции проворачивает переходник на валу, то пластину можно приварить непосредственно к валу.
6. У редукторов П8-10 необходимо избавиться от нижней штатной части (крепление на трубу или на плиту). Эта часть при использовании тяжёлых антенн нагрузки не выдерживает и трескается. Её надо заменить на стальную по месту.
7. Для вращения редукторов совершенно излишне применять движки СЛ или мотор-генераторы ГСК-1500 постоянного тока. Их надо выбросить, выточить простейший переходник и состыковать обычный асинхронный трехфазный движок 80-100 ватт 380 вольт на 1440 оборотов. Движок крутить от 220 вольт однофазной переменки с фазосдвигающей емкостью 1-2 мкф. Ёмкость следует подобрать с нагруженным антенной редуктором, чтобы движок и крутился, и антенна не прыгала с места скачком. При использовании движка на 1440 оборотов вы как раз получите скорость вращения антенны один оборот в минуту, что оптимально.
Асинхронный движок необходимо защитить от прямых потоков дождя и наметания влажного снега путём помещения его в лёгкий жестяной или пластмассовый кожух.
.......вся прелесть редукторов П8 и П10 именно в 50-омных токосъёмниках......
Если антенна более парусная, то надо применять П12М, который будет флюгировать антенну по ветру, но без ускорения.
Добавлю свою три копейки.
1. Фидеры в этих РЛС 75 омные, а поскольку дело имеем с ВЧ линией то их токосёмники из-за малой электрической длины на КВ ни как не повлияют на КСВ. Имея редуктор и ВЧ мост (MFJ 259) легко проверяется.
2. Флюгировать по ветру умеет редуктор П12Н он больше по размерам и даже выглядит по другому по сравнению с П12М.
3. По поводу электродвигателей, поставив двигатели постоянного тока, разработчики наверно плохо учились в институте и не знали какие надо ставить. :)
На фото редукторы П12М и П12Н в названии может добавляться буква П - РЛС в КУНГе прицепе
161499161500
Добавлю свою три копейки.
1. Фидеры в этих РЛС 75 омные, а поскольку дело имеем с ВЧ линией то их токосёмники из-за малой электрической длины на КВ ни как не повлияют на КСВ. Имея редуктор и ВЧ мост (MFJ 259) легко проверяется.
Полюбопытствовать хочу.
Ну ладно, кабели там 75 омные.
Ну а съёмы то там скольки омные ?:)
Ну а съёмы то там скольки омные ?
А для чего Вы интересуетесь, хотите применять этот тракт на УКВ? :)
Если у Вас есть более точная информация по волновому сопротивлению тракта ВЧ токосьёмников редукторов, приведите её. Будет дельнее. По моему мнению конструкторы там больше занимались экранировкой двух (в некоторых моделях трёх) ВЧ линий.
Главное в другом - из-за малой электрической длины линии этих токосъёмников на коротких волнах они как не повлияют на работу фидерной линии хоть 50, хоть 75 Ом.
Подключить к клеммам "антенна" редуктора резистор 50 и 75 Ом, а с другой стороны редуктора ВЧ мост несложно.
Если длина кабеля менее 0,1 лябда, то его сопротивлением можно пренебречь.
Так что ни какие разъёмы и токосъёмы 75 Ом не должны вносит неоднородность в
50 омный кабельный тракт.
Ну а съёмы то там скольки омные ?
Антенное хозяйство П-18(согласен что это не П-8 или П-10),документацию к которой я в руках держал,имеет волновое сопротивление 75 Ом,из чего я делал вывод что всё,начиная от разьёма до каждого волнового канала антенной системы,включая токосьёмы,рассчитано именно под 75 Ом.А П-18 работала около нашего двухметрового диапазона,точно и не помню.
Ну а съёмы то там скольки омные ?
Антенное хозяйство П-18(согласен что это не П-8 или П-10),документацию к которой я в руках держал,имеет волновое сопротивление 75 Ом,из чего я делал вывод что всё,начиная от разьёма до каждого волнового канала антенной системы,включая токосьёмы,рассчитано именно под 75 Ом.А П-18 работала около нашего двухметрового диапазона,точно и не помню.
У меня вот от П-12 лежит кусок подводящего кабеля.50 омного.
А П-18 это та же П-12.
Переведённая на более новую элементную базу.
Вы АФУ от П-18 в натуре, а не на картинках видали ?
Может расскажите как там антенны фазировали ?
Для П-12 я слишком молод,чтобы её застать и за её характеристики не скажу.Но П-18,у нас она называлась Терек,имела кабели и здоровенные,коих я не видел до этого на гражданке,разьёмы именно 75 Ом.Я срочную служил по другой специальности,высотометриcтом и к Тереку имел отношение непрямое,иногда ссылали туда,для контроля полётов-писать всякую ненужную никому тетрадку да за фотоаппаратом поглядывать))Документация была в кунге,чего её было не читать,только мне это было не надо-так,чисто из любопытства.Как радиолюбителя,меня,конечно,интересов� �ло-как это всё вертится,что там на выходе.У меня ж в высотомере магнетрон был,а там-обычная лампа,сейчас в поиске глянул,ГИ-19(забыл уже).Поворотка,конечно,хорошая-вот бы,думал,домой такую))По её габаритам,много чего можно ею крутить.Про фазировку волновых каналов понятия не имею,есть документация в Сети-на Воениздате,например.
У меня вот от П-12 лежит кусок подводящего кабеля.50 омного.
И у меня лежит, .... весь фидер от редуктора до станции. Тот маленький кусочек стоящий у разъёма к редуктору работает в качестве трансформатора сопротивления.
Ну а съёмы то там скольки омные ?
?????
Если говорим о РЛС П-8 и П-10, то в те времена (это 50 годы прошлого века) в СССР в основном использовались коаксиальные кабели 75 Ом.
И у меня лежит, .... весь фидер от редуктора до станции. Тот маленький кусочек стоящий у разъёма к редуктору работает в качестве трансформатора сопротивления.
?????
Если говорим о РЛС П-8 и П-10, то в те времена (это 50 годы прошлого века) в СССР в основном использовались коаксиальные кабели 75 Ом.
Когда я был начальником коллективки в ДЮСТШ, у нас там было два кунга забитых кабелями от П-12 и П-18.
И куча антенн.
Ну и чё из этого ?
Мог бы с площадки хранения ещё привести и забить пять кунгов.
Поэтому кады здесь R2LAC начинает лапшу на ухи вешать шо весь тракт АФУ там был 75 омным я очень сильно улыбаюсь.:ха-ха:
Мне картинку просто лень рисовать всей разводки, где шо и как было сделано.
Просто это никому здесь не надо.
Шо же касательно надо или не надо заменять кабели в редукторе - личное дело каждого.
Если я редукторы перебирал, то всегда менял.После одного случая.
И дело тут не в том, что затухание там большое или маленькое.
И не в том, шо внутри этого редуктора четвертьволновые трансфораторы 37,5 ом на рабочую частоту станции.
А дело в том, шо полиэтиленовая изоляции в этих кабелях со временем стареет и трескается.
Под медной оплёткой этого не видно.
И при ста ваттах этого не ощущается.
А когда начинаешь вдувать килограмм, то возникает пробой в местах растрескивания между центральной жилой и оплёткой и начинаются весёлые вещи в виде ТВ помех, расстройки контурной системы РA и прочего.
Чего предварительными замерами с помощью MFJ и прочих подобных игрушек не замеришь и не увидишь.
А кады ужо антенну соберёшь и в неё вдуешь, то можешь на сей момент нарваться.
А если собираешься вдувать по нормальному, то менять кабель в редукторе лучше на фторопластовый.
Шоб килограмм пять спокойно и гарантированно держал.
Тряпочную оплётку снять и вместо неё медную оплётку обмотать снаружи изолентой.
Поскольку в большинстве таких кабелей эта медная оплётка посеребрена и лучше шоб она не окислялась.
А не менять конешно можно.
Забавно получается, ставят кабель между РА и редуктором новый кабель, миллиметров 20-25 диаметром, от редуктора до антенны тоже приличный, шоб вдуть нормально, а внутри редуктора - гнильё.
А не меняют, дык это из-за естественного человеческого фактора - природной лени.:)
Ну или из-за спешки.
Или из-за боязни в мазуте перепачкаться.
Просто в этом никто признаваться не хочет, крутизна образа сразу меркнет.:)
А я парень, простой, рабоче-крестьянский, трудовую деятельность начинал слесарем в депо, тепловозы ремонтировал, мне эта мазута до лампочки, я в ней по ухи сидел.
Кады в тепловозной шахте сидишь, то она за шиворот со всех сторон льёт.:ха-ха:
А лекцию по теории затуханий в АФУ я вам, Евгений Иванович, могу тоже прочитать, образование то у меня профильное.
Ладно, дебаты абсолютно беспллодные, всё равно каждый будет делать так, как делает.
Если длина кабеля менее 0,1 лябда, то его сопротивлением можно пренебречь.
Так что ни какие разъёмы и токосъёмы 75 Ом не должны вносит неоднородность в
50 омный кабельный тракт.А вот у нас заказчик не пренебрегал, и, вместе со мной, на "флейте" измерял КБВ (то же, что и КСВ, только наоборот), и боролись мы за каждую сотку... А так: "должны - не должны" - это лирика... Суровая проза в том, что, при мощности 100 квт я должен был предъявить клиенту расчёт потерь в фидере, по результатам измерений, а он получался..."тика в тику". Чуть КБВ меньше - и в допуск не вкладываешься, приходится частотой подстраиваться. "Флейта" - точно 75 омная, прибор со шлейфом и вилкой - тоже 75 ом (а как же иначе!)
волновое сопротивление 75 Ом,из чего я делал вывод что всё,начиная от разьёма до каждого волнового канала антенной системы,включая токосьёмы,рассчитано именно под 75 Ом.... основного фидера, а т.к токосъёмы - это неоднородность. то они вместе с шлейфами (которые из 50-тиомного кабеля) согласовываются с 18 омными волновыми каналами. 18-ли ом точно, сейчас уже и не вспомню! Когда это было...!
Ну а съёмы то там скольки омные ?
Их ёмкость входит в состав узла, вместе со шлейфом и кабелем "редуктор - антенна" (антенны).
Прав R3MM: - не берите в голову! Без шлейфов, на наших КВ частотах - отражение мизерное.
Может расскажите как там антенны фазировали ? ... Вращая рукоятку гонеометра...по кривым -... угол места.... высота цели.
Когда я был начальником коллективки в ДЮСТШ, у нас там было два кунга забитых кабелями........
А я парень, простой, рабоче-крестьянский, трудовую деятельность начинал слесарем в депо......
Большинству это не интересно. :(
Использую оба токосёма один на кв другой на укв 144 Мгц и питаю антенны 50 омным кабелем,ксв что на кв,что на укв 1.1,так что всё нормально в этом плане...
Большинству это не интересно. :(
Конешно не интересно.
Большинству гораздо интереснее было прочитать вот эту хрень
И у меня лежит, .... весь фидер от редуктора до станции.
:ха-ха:
РЖУНЕМОГУ....умников в теме вагон и маленькая тележка....вы бы хоть энта....название темы прочитали и не несли сюда всякий бред :)
Даааааа.....явно форум мельчает в последнее время.:пока:
Не форум, а люди пишущие здесь
А я парень, простой, рабоче-крестьянский, трудовую деятельность начинал слесарем в депо, тепловозы ремонтировал, мне эта мазута до лампочки, я в ней по ухи сидел. Кады в тепловозной шахте сидишь, то она за шиворот со всех сторон ль
Уважаемый Юрий Борисович, я уже как то раз просил Вас, не коверкайте пожалуйста русский язык, убедительности вашим сообщениям это ну ни как не прибавляет.
А что касается Ваших лекций по теории АФУ, то с удовольствием почитаю о процессах в линии длиной меньше 0,1 лямбда, ....... это как раз по теме, применительно к тем самым ВЧ токосъёмникам в редукторах от РЛС П-8 или П-10.
И в завершении скан из учебника П-12НП о сопротивлении фидерной линии, извините , по П-10 учебника нет.
161580
Не форум, а люди пишущие здесь
Уважаемый Юрий Борисович, я уже как то раз просил Вас, не коверкайте пожалуйста русский язык, убедительности вашим сообщениям это ну ни как не прибавляет.
А что касается Ваших лекций по теории АФУ, то с удовольствием почитаю о процессах в линии длиной меньше 0,1 лямбда, ....... это как раз по теме, применительно к тем самым ВЧ токосъёмникам в редукторах от РЛС П-8 или П-10.
И в завершении скан из учебника П-12НП о сопротивлении фидерной линии, извините , по П-10 учебника нет.
161580
Ну и к чему вы мне это пытаетесь втюхать ?
Я шо, так шибко на лоха похож? :ха-ха:
А шо не покажите как соединяются 12 антенн и с помощью чего ?
Как прямо вот так двенадцать 75 омных антенных кабелей на скрутку между собой ?:)
Или по шесть штук в разъём который на редукторе стоит впихануты.:)
Шо же вы Евгений Иванович такой стеснительный, шо же это вы всю разводку не покажите.
А может быть потому шо там всё не так адназначна.
А может просто желаете побольше постов не относящихся к теме отписать?
Шоб лажа ваша, шо при разборке редуктора кабели в нём менять не надо, не так высвечивала ?
Название темы напоминаю : Разборка редуктора типа П-8, П-10.
А про редукторы П-12 здесь на форуме есть другая тема, шо же вы в неё не идёте ?
Пы Сы....а нащёт вашей лекции по процессам в линии короткой длины.....специально для тех, у кого с памятью плохо, повторяю из ранее изложенного:
Шо же касательно надо или не надо заменять кабели в редукторе - личное дело каждого.
Если я редукторы перебирал, то всегда менял.После одного случая.
И дело тут не в том, что затухание там большое или маленькое.
И не в том, шо внутри этого редуктора четвертьволновые трансфораторы 37,5 ом на рабочую частоту станции.
А дело в том, шо полиэтиленовая изоляции в этих кабелях со временем стареет и трескается.
Под медной оплёткой этого не видно.
И при ста ваттах этого не ощущается.
А когда начинаешь вдувать килограмм, то возникает пробой в местах растрескивания между центральной жилой и оплёткой и начинаются весёлые вещи в виде ТВ помех, расстройки контурной системы РA и прочего.
Чего предварительными замерами с помощью MFJ и прочих подобных игрушек не замеришь и не увидишь.
А кады ужо антенну соберёшь и в неё вдуешь, то можешь на сей момент нарваться.
Ну а дальше пусть народ сам мозг включает.
Название темы напоминаю : Разборка редуктора типа П-8, П-10.
и ваше
У меня вот от П-12 лежит кусок подводящего кабеля.50 омного.
А П-18 это та же П-12.
Переведённая на более новую элементную базу.
Вы АФУ от П-18 в натуре, а не на картинках видали ?
Может расскажите как там антенны фазировали ?
Ответ про токосъёмы и их волновое сопротивление собственно был на пост ua1osm и вы тут со своим "Полюбопытствовать хочу".
73! SK
Я шо, так шибко на лоха похож? Кончай кривляться1
Слегка запутался вроде написано :
П-18 «Терек» РЛС диапазона МВ выпускается с 1972 г. Современная станция для замены РЛС П-12НП с антенной системой еще больше по размерам. Редуктор под траверсу диаметром 110 мм. с двумя ВЧ токосъемниками немного похож на П -12НП, но еще больше в размерах и соответственно тяжелее.
Тяжелый, мощный редуктор ну для очень «больших» антенн.
То есть редуктор должен быть планетарным , но попадаются фото , где изображен большой червячный
П18 стоит только на Тереке , или были еще модификации ?
Буду благодарен на Описание Терека в приват , особо интересует описание редуктора
То есть редуктор должен быть планетарным , но попадаются фото , где изображен большой червячный
П18 стоит только на Тереке , или были еще модификации ?
Буду благодарен на Описание Терека в приват , особо интересует описание редуктора
Планетарных редукторов на РЛС никогда не использовалось.
Да, в аматорских кругах П12НП и П18 часто называют планетарными, но это безграмотно. Нет там планетарного механизма. Обычные шестерёночные редукторы.
А вообще сути вопроса не понял.
Знаю у кого в 6А есть П18 на продажу, и у кого в эксплуатации, если надо могу сообщить на мыло.
Конечно оговорился , шестеренчатый
Да - просьба на мыло , интересует документация
Вопрос тем кто разбирал П-8. Как снять малое зубчатое колесо, или порядок разборки до большого зубчатого колеса?
Скрин201118201119201120 на какой стадии разборка.
Как снять малое зубчатое колесо
Открутить гайку на валу, она же на виду (первое фото) и снять шестерню с помощью съёмника, которые применяются в подобных случаях в механике.
201122
[QUOTE=R3MM;1420024]Открутить гайку на валу, она же на виду (первое фото) и снять шестерню с помощью съёмника, которые применяются в подобных случаях в механике.
Снял, выбивать вал червяка 201127 со стороны стрелки или с другой?
Вы предыдущие сообщения о разборке с фотографиями смотрели?
Вроде всё подробно расписано, хоть через перед, хоть через зад. :)
Вы предыдущие сообщения о разборке с фотографиями смотрели?
Вроде всё подробно расписано, хоть через перед, хоть через зад. :)
Конечно смотрел. Ваш рекомендованный съемник не подошел так как диаметр колеса почти одинаков с выходным отверстием. Но колесо выдернул, за продетые в отверстия колеса проволоки. Поэтому к вашим рекомендациям отношусь осторожно. В фото выше этот момент разборки не показан. И алгоритм разборки можно определить по чертежу узла или по совету кто это делал. Поэтому
хоть через перед, хоть через зад.
не буду торопиться.
Пост №18 от UA9OF:
Ложим редуктор на бок (если его лень подвесить кверху тормашкой) и делаем несколько ударов молотком через деревяшку по нижней части вала:
Это для П-8. А для П-10, если я правильно понимаю, надо предварительно снять блок сельсинов? Если его снимать, тупо открутив 6 болтов между блоком сельсинов и блоком редуктора, я в блоке сельсинов ничего не вырву? Вроде бы (где-то встречал) там передача вращения идет посредством полумуфт, по логике не должен и все же... подскажите знатоки?
До главной шестерни надо добраться - люфт.
Если его снимать, тупо открутив 6 болтов между блоком сельсинов и блоком редуктора, я в блоке сельсинов ничего не вырву?
....... по логике не должен и все же... подскажите знатоки?
Так и включите ту самую логику, а как же тогда этот узел собирали при изготовлении на заводе. Все легко разбирается, делайте спокойно.
Перед рассоединением частей редуктора сделайте отметки что бы потом не гадать как было, а при сборке для герметизации соединения нанесите тонкий слой масляной краски.
До главной шестерни надо добраться - люфт.
Люфт в червячной паре как правило убирается регулировкой положения червяка.
а при сборке для герметизации соединения нанесите тонкий слой масляной краски.
В 15-м году наносил везде герметик автомобильный Абровский. Нынешняя разборка показала - влаги нигде нет...
Люфт в червячной паре как правило убирается регулировкой положения червяка.
Сейчас попробую каким-нибудь кривым прутком зафиксировать шестерню через отсек большого червяка и покручу шляпу, должно показать...
Пост №18 от UA9OF:
Это для П-8. А для П-10, если я правильно понимаю, надо предварительно снять блок сельсинов? Если его снимать, тупо открутив 6 болтов между блоком сельсинов и блоком редуктора, я в блоке сельсинов ничего не вырву? Вроде бы (где-то встречал) там передача вращения идет посредством полумуфт, по логике не должен и все же... подскажите знатоки?
До главной шестерни надо добраться - люфт.
в П-8 применялись два типа редуктора. в разные годы.
на стационарной П-8 с мачтой "УНЖА" высотой 30 метров (эта мачта впервые там и была в РЛС применена) применялся такой же редуктор как и в П-10. с двумя ВЧ съёмами и отдельным блоком сельсинов.
основное отличие этого редуктора П-8 от П-10 было то, что в нём стоял двигатель ГСК-1500. и вместо прижимных токосъёмов стояли струнные
308244
308245
308246
Сейчас попробую каким-нибудь кривым прутком зафиксировать шестерню через отсек большого червяка и покручу шляпу, должно показать...
Показало... Прижал шестерню через отсек большого червяка, покрутил "шляпу", небольшой люфт наблюдается.
Блок сельсинов отделил, подвесил редуктор шляпой вниз. Несколько ударов по валу (через деревяшку) - вал по внешней обойме подшипника выходить не захотел. Открутил гайку, фиксирующую вал в подшипнике, несколько ударов - вал вышел по внутренней обойме подшипника.
Люфт снял на видео: https://disk.yandex.ru/i/ocoHO6TAJksa0A
Причина - небольшая выработка и деформация шпонки:
308294308295
Варить, как предлагал Юрий UA9OF, наверно все же не рискну, между шестерней и валом хоть и есть фаска, но спиливать шов заподлицо с втулкой шестерни придется, т.к. она прижимается к подшипнику вплотную.
308296
Люфт возникает из-за зазора между шпонкой и валом, это заметно. Попробовал перевернуть шпонку внешней стороной внутрь вала, входит внатяг, даже забивать нужно. Шестерня затем тоже входит внатяг, до конца не забивал пока. Наверно на этом варианте и остановлюсь...
Что скажете?
Наверно на этом варианте и остановлюсь...
Что скажете?
Плохой вариант. Я бы сделал новую шпонку. У меня сейчас тоже п-10 полностью разобран. Закончу уборочную компанию, займусь вплотную П-10
У меня проблем больше чем у Вас. Жду подшипники SKF .
Плохой вариант. Я бы сделал новую шпонку.
Очевидно, что вариант не лучший... Да фрезерного станка в нашей деревне не сыскать, испарились вместе с Советами...
Очевидно, что вариант не лучший...
Не лучший , потому что нет в селе токарки? У меня тоже нет.
Планирую сделать не большой отпуск, и поеду в Ставрополь , 70 км. от меня. Найду частника, и сделаю всё что надо там.
- - - Добавлено - - -
Очевидно, что вариант не лучший...
Не лучший , потому что нет в селе токарки? У меня тоже нет.
Планирую сделать не большой отпуск, и поеду в Ставрополь , 70 км. от меня. Найду частника, и сделаю всё что надо там.
UA9OF, Юрий, у Вас не будет схемы подключения сельсинов к 12 контактному разъёму П-10 ?
- - - Добавлено - - -
У меня после попадания воду в П-10 все печальнее чем у Вас.
309074
Здравствуйте,подскажите пожалуйста-сколько весит полнокомплектный редуктор от П-18?
Здравствуйте,подскажите пожалуйста-сколько весит полнокомплектный редуктор от П-18?
310945
Очень тяжелый.
По немногу процесс двигается в перёд.
Вал от реставрировал. Отрегулировал червячные пары. Осталось не много.
310982
310983
Пару фото как я переделал входные коробки токосъёмников. Может кому то пригодится.
311129
311130
Вот так сейчас выглядят токосъёмники
311321
311322
311323
Евгений, чувствуется что ремонт проносит вам удовольствие, особенно полировка. :)
Сами щётки выглядят как новые, обычно редукторы доставались БУ с изношенными и приходилось делать новые из фосфористой бронзы. Особенно были плохие контакты примыкающие к заземлённой пластине, на фото они у вас как новые.
ВЧ разьёмы PL с крупной резьбой при вибрации могут открутится, контрите проволокой. В этом месте, при уличных условиях эксплуатации, лучше бы поставить наши военпромовские СР50.
Евгений, чувствуется что ремонт проносит вам удовольствие,
Не скажу что прям таки удовольствие, но я не делаю лишь бы быстрее , абы как.
Главное качественно, и надёжно. Поднимать в ручную мачту 30м. одному это точно не удовольствие.
Сейчас поеду реставрировать верхнюю крышку. Нижний упор немного разбило, наварю аргоном и проточу, а сверху под гайку тоже придётся наварить и проточить.
Потому что при затяжки гайки стопорное отверстие уходит на 90 гр. т.е. на пол гайки.
Массовые контакты изношены на 50 % . Один только как новый, потому что он был под пластиной. Кто то так вставил. А центральные контакты и кольца в хорошем состоянии, видимо потому что было хорошо смазано. Разъёмы никогда не откручивались, я всегда немного плоскогубцами подтягиваю. И закрываю мастикой.
Powered by QRZ.RU