Защита соединения фидера с антенным полотном.

Вопрос адресован тем, кому уже приходилось решать такую проблему. Суть ее состоит в следубщем : имеется проволочная антенна (в принципе, не важно что – диполь, рамка, луч и т.п.) и некоторый фидер : коаксиальный кабель или открытая двухпроводная линия. Так вот фидер подсоединяется к этой самой проволоке. В месте подсоединения через некоторое время возможно либо окисление, либо вообще какая-нибудь электрохимическая коррозия, особенно если материал фидера и антенного полотна разный : медь и сталеаллюминиевый биметалл, например. Скорость такого окисления (разрушения) усугу***ется также «здоровой атмосферой» современного города, как уже и писали в соседней ветке. В результате воздействия таких вот деструктивных факторов имеет место ухудшение электрического контакта между антенным полотном и фидером. Очень много зависит также и от самого соединения : либо спайка (сварка) с полотном, либо механическая стяжка с помощью больших шайб или пластин. Но в любом случае в какой-то мере “гниет” и то и другое. Так вот, задача защитить место соединения, чтобы свести все эти процессы к минимуму. Аргументы о том, что мол каждый год заново снимай, зачищай и натягивай не принимаются. Т.к. это достаточно трудоемкий процесс и натянуть ромб с периметром в 320 метров или диполь между 16-ти или 22-х этажными домами занятие не шуточное. А мне надо так, чтоб натянул и лет 10 об качестве соединения голова не болела. У меня есть уже несколько вариантов, которые мне предлагали и которые я отправил в категорию «неправильные» :
1) “место соединения обмазывается расплавленным гудроном.” Не подойдет, т.к. сам знаю гудрон – вещь не долговечная, на солнце размягчается, вода все равно под него попадает и соединение гниет даже быстрее, чем на открытом воздухе.
2) “место соединения залить расплавленной пластмассой или полиэтиленом” Тоже не подойдет, т.к. это все разрушается от солнечного света и через год уже облетит.
А чем предложите его герметизировать Вы ? Или вообще над этим не стоит «заморачиваться», а главное сделать правильно соединение ? Я видел, что контактные линии троллейбусов, электричек и трамваев запитаны через какие-то соединители (Т-образной формы), которые никто особо с наружи не защищает. И все работает без ремонтов десятилетиями. Так может их попробовать ? Тогда вопрос – а где взять такие ?
Итак, жду ваших отзывов и рекомендаций.

Попробуй оргтстело растворить в ацетоне и этой фракцией залить ,сохнет около суток результат неплохой

Приветствую!

В мою бытность на одной коллективке такая проблема была решена с помощью силиконового клея герметика (продается сейчас в каждом хозяйственном в "тюбиках", по форме напоминающих карандаш диаметром около 70-80 мм). На запаянный контакт наносился слой в лака (можно даже мебельного), а затем оно укладывалось в формочку (например, коробок от спичек) и заливалось силиконом. Сушим около часа, состав становится похожим на мягкий ластик. Далее еще один слой лака и изолента (по сырому лаку!!!!).
Результат: около 6 лет и ни одной проблемы.

На счет силиконового клея-герметика идея неплохая. От его применения (правда в другой области, не связанной ни с антеннами, ни с радио) остались впечатления самые наилучшие.

Нестандартный прием соединения:
- соединяете оба провода скруткой и туго заматываете место соединения медной проволокой на 2-3 см, предварительно подложив к месту соединения кусок 1мм-ового биметаллла;
- наматываете сверху "тряпочной" черной изоляцией в два - три слоя,
- обмазываете изоленту эпоксидной смолой и наматываете сверху 2 слоя синей (резиновой) изоляции.
Лет на 10-15 хватит.
73! Юрий.

Только не нарвитесь на кислотный герметик. А вообще то лучше проконсультироваться у специалистов по спайке кабелей в кабельный сетях, у них там какой то специальный состав используется.

<у них там какой то специальный состав используется.
В телефонии многожильный кабель в свинцовой оболочке пропаивается с использованием специальных тугоплавких припоев, после пайки на место соединения надевается пропитанная смолой бумажная гильза. Пластики для изоляции уже не используются, т.к. их едят крысы.
73! Юрий.

Вот ссылочка по вопросам пайки, маленькая, но полезная: http://www.masterkit.ru/info/linkshow.php?num=6 .
73! Юрий.

По своему опыту могу сказать, что можно герметизировать следующими гадостями:

1. Силиконовый герметик "ГЕРМЕСИЛ" (в тюбиках как зубная паста. Один тюбик -- 30..50 руб.) Результат вполне неплохой, но неизвестно насколько это хороший ВЧ диэлектрик.

2. Эпоксидная смола. Герметизирует весьма неплохо, но нужно учесть, что она достаточно хрупкая (если правильно ее развести) и при механических движениях герметизированных деталей будет "отслаиваться" от них. Купить можно в любом хозмаге – рублей 70..150 за упаковку.

3. Клей "БФ". Заливаете все им в несколько жирных слоев. Сначала наливаете первый слой, потом ждете несколько часов, потом второй слой, потом ждете и т.д. пока не получите многослойный бутерброд из слоев клея... Что хорошо, БФ не становиться хрупким и вроде как является хорошим ВЧ диэлектриком. Где сейчас можно его купить – не знаю :(

Ну и перед любой герметизацией не забывайте обезжирить герметизируемые поверхности -- например спиртом.

Ну, что-нибудь из вышеперечисленных ВЕЩЕСТВ я с легкостью могу взять хоть сейчас. Впрочем, теперь подумываю о конструктиве самого соединения, которое допускало бы все эти заливки и чтоб сразу можно было тащить и натягивать. У меня уж тут такой хитрый случай, что соединять надо не только фидер с антенной, но и сами отрезки из которых антенна сделана. Т.е. соединенять придется по ходу развешивания этой антенны.

Пластилин детский, чудесная вещь, проверено.

Интересно, а чем детский пластилин отличается от пластилина для автомобилей. А детский у меня на солнце тек при высокой температуре.

С пластилином имел очень неудачный опыт при замазывании мелких дырочек на крыше КУНГа. Он действительно, течет когда нагреется на солнце. Полотно антенны тоже будет нагреваться не хуже той самой крыши. Вода под него попадет однозначно. Или имелся ввиду какой-то другой, новый пластилин ?

Если у вас биметалл медно-стальной, то для сращивания полотна ничего лучше медной трубки не придумано. Без всякой гидроизоляции стоИт десятилетиями.

Любой пластилин состоит из глины, воска и красителя. Так что он изначально не стойкий против тепла и нефтяных фракций. Лучше "думать в сторону" современных строительных герметиков, типа того, чем замазывают щели у панельных домов. Или всякие акриловые/силиконовые герметики.

Я создал дружественную тему, насчет коаксиального кабеля. Кому есть что сказать -- милости прошу: http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=&threadid=3818

Есть термоусадочные трубки разных диаметров для проводов и кабелей.Греешь горелкой или зажигалкой. Есть специальная изолента, которая танется и монолитится при наманатывании и обжимании пальцами. Есть специальные соединители под разные диаметры проводов (например, фирмы 3М), давишь клещами( прилагаются) и происходит механическое соединение + заливка компаундом, который находится в капсуле внутри соединителя.

Кстати, Кушкрафт для своих вертикалов для изоляции трапов и прочих мест от влаги применяет именно термоусадочную трубку.

Что-то я слабо представляю практическое применение термоусадочной трубки при сооружении проволочной антенны... там ведь проблема в том, как влагоизолировать места пайки, конец фидера, иногда симметрирующее ус-во и т.д.

А здесь как раз тема про проволочную антенну...

А что особенного? Соединяемые проводники можно сделать параллельными на длинне в несколько сантиметров. И на этот участок надеть трубочку. Попробуйте сами.

Правда, большинство пластиков плохо переносят прямой солнечный свет - со временем твердеют и трескаются. Но на пару-тройку лет должно хватить.

>> А что особенного? Соединяемые проводники можно сделать параллельными на длинне в несколько сантиметров. И на этот участок надеть трубочку. Попробуйте сами

Таким способом вы все равно не защитите место соединения с коаксиальным кабелем -- разве что попробовать найти термоусадочечную трубочку Y-формы (вроде бы я такие встречал). Но если полотно антенны -- полевка, то трубочка сядет на полевку оставив 2 канала для попадания воды...

В случае применения полевки мне кажется более подходящим вариант:

Взять пластиковую формочку, положить в нее герметизируемый узел и вылить в нее несколько тюбиков силиконовой дряни. Главное, чтобы место герметизации было надежно зафиксировано -- а иначе силикон отслоиться от защищаемых поверхностей. Потом пластиковую формочку можно снять.

Самое главное продумать конструктив соединения, механически разгрузить места спаек.
Что удивительно ,самым надёжным наверху оказалась изолента (даже старая ,"совдеповская").

Цитата:

---

Автор оригинала EIKA
>> В случае применения полевки мне кажется более подходящим вариант:

Взять пластиковую формочку, положить в нее герметизируемый узел и вылить в нее несколько тюбиков силиконовой дряни. Главное, чтобы место герметизации было надежно зафиксировано -- а иначе силикон отслоиться от защищаемых поверхностей. Потом пластиковую формочку можно снять.

---

Я вот тоже, кажется на этом варианте остановлюсь. Только вот формочки снимать не буду, т.к. соединять придется в процессе натяжения, а воздушного шара (чтоб на нем подлететь потом к этим местам) у меня нет :).

>> Потом пластиковую формочку можно снять.

Забыл сказать, что если кто формочку все же будет снимать, то предварительно ее не забудьте обмазать ее маслом (например, растительным) или намылить мылом -- это потом позволит ее легко снять.

А теперь я вместо пластилина пытаюсь заливать, где возможно полиэтиленом из китайского пистолета. Крепче всего черные стержни. А пластилин под воздействием солнца не стекает, если быстро запылиться. А когда мы с товарищем впервый раз увидели название "пластилин детский", то переглянулись и спросили друг друга, почему детский, помоему просто пластилин (тогда еще про автомобильный не слыхали).

Для электрического соединения нужно, где только можно, использовать наконечники, которые применяются в электротехнике. Сейчас их появилось великое множество. Можно выбрать не только по размеру, но и по сплаву. Например наконечник изготовлен из двух металлов - опресовывается медь, соединяется алюминий.
Очень практично использовать заранее опресованные куски проводников. Помимо чисто великолепно эстетического вида, во время монтажа и настройки АФУ, значительно экономится время при всей жизни эксплуатации оборудования.
Для стяжки нужно применять болты и гайки, гальванически обработанные. Стянутые наконечники достаточно покрыть одим-двумя слоями изоленты для защиты от пыли. Даже через два года, когда откручиваешь, все блестит как новое.
Герметизацию я делаю так. Место перехода от изоляции кабеля к наконечнику,обматываю двумя слоями фторопластовой ленты с натягом. Это обеспечивает малые ВЧ потери.
Поверх обматываю тонкой импортной (корейской) изолентой, которая обеспечивает влагоизоляцию, 3- 4слоя. Поверх этого обматываю обыкновенной нашей синей изолентой, которая работает несколько лет на открытом воздухе в отличие от импортных.
Поверх всего, в особо тяжелых случаях, из баллончика, крашу лаком на 1-2 слоя. И... - сухо :)
Идеальная герметизация получается еще из-за того, что кабель и наконечник имеют круглые, желательно одинаковые по диаметру стороны обращенные друг
к другу. Наконечник нужно использовать литой, а не из обрезанной трубки. Такой наконечник имеет щель. "Вода дырочку найдет"

Все герметики не помогут, если не соблюдать технологию наложения и не использовать специальные формы-муфты. Но это сильно дорого и непрактично, потому как такая технология - разовая.
Термоусадочные трубки тоже нужно по торцам герметезировать компаундом. На открытом воздухе это
работает до одного года.
Пластилин оставьте детям, это для них.
73!

Ну пластилин я применял, когда просто ничего другого небило где то в середине 80.г. Тогда это было мало пригодная масса для детей, по сколько уж слишком твердая даже при длительной обработки руками.
Так вот это нестекло, и когда снимал через 11 лет свою 2х дельту на 10м, все посеребрянные контакты блестели и болты без единой ржавчини.
Но раньше и молоко было другое... :-)

Так вот тож, а сейчас детский пластилин, в отличае от автомобильного липнет к рукам сильно, если руки не намочить.

Цитата:

---

Автор оригинала CO2040
Я видел, что контактные линии троллейбусов, электричек и трамваев запитаны через какие-то соединители (Т-образной формы), которые никто особо с наружи не защищает. И все работает без ремонтов десятилетиями. Так может их попробовать ? Тогда вопрос – а где взять такие ?
Итак, жду ваших отзывов и рекомендаций.

---

Положим, что работает не десятилениями , а меднографитовый узел контакторов очень часто меняется ввиду механического износа.

Для долговременного соединения предлагается следующая тенология.

Подбирается медная трубка с внутренним диаметром равным скрутке двух соединяемых проводов , которая после скрутки надевается на нее и производится обжим тупым инструментом. Длина трубки несколько больше размера скрутки, на концах обжим не производится. Разумеется, что все предварительно зачищено и высушено. Пайка исключается. Поверх всего совединения надевается термоусадочная трубка и развномерно нагревается феном. Длина термоусадочной трубки на на 3-5 см больше медной. После усадки первой трубки можно надеть еще одну несколько длиннее, но тогоже диаметра и вновь равномерно нагреть феном. Вместо медной трубки скрутку можно плотно обмотать оголенным медным проводом. Применение герметиков под темоусадку вполне возможно, но много не нужно - умеренный слой в районе концов медной трубки. Герметики лучше автомобильные. Таким же образом можно соединить и провода полотна антенны.

2 ALL:

Появились вопросы:

1. До какой температуры нужно греть термоусадочную трубку, чтоба она "усела"? Т.е. действительно ли достаточно обычного фена?

2. Я видел в продаже силиконовый клей-герметик "Момент". Что можете сказать для него -- хорош он для наших целей или нет?

Цитата:

---

Автор оригинала EIKA
2 ALL:

Появились вопросы:

1. До какой температуры нужно греть термоусадочную трубку, чтоба она "усела"? Т.е. действительно ли достаточно обычного фена?

---

Какого обычного? Продаются фены с температуророй 500 С на выходе. Такой инструмент крайне необходим при работе с темоусадочнми трубками. Простейший без теморегулятора стоит около 1000 р. Никаких зажигалок и открытого огня применять нельзя! Такая трубка будет очень недолговечной. Равномерный нагрев феном до усадки в соответствии с размером защищаемой скрутки и не более того. Диаметр термоусадочной трубки должен лишь незначительно превышать диаметр скрутки. Не "перегреть", иначе термоусадка потеряет элластичнойть и будет ломаться. "Ступеньку" можно получить применением трубок нескольких диаметров и усадкой "в нахлест" в несколько приемов.

Очень трудно вообще-то я себе представляю как ползать по крыше (крышам) с феном и с трубками этими возится. К тому же вопрос вдогонку : а какая долговечность у этих термоусадочных трубок, если они под открытым небом будут ? Ведь еще лет 10 назад ни о каких термоусадках и речи не было. Это относительно новая технология. Выбор все-таки у меня остался за силиконовым герметиком. А соединение на медной трубке - вещь неплохая, только вот трубку такую нужного диаметра хрен где достать.

2 DHQ

>> Какого обычного? Продаются фены с температуророй 500 С на выходе. Такой инструмент крайне необходим при работе с темоусадочнми трубками. Простейший без теморегулятора стоит около 1000 р. Никаких зажигалок и открытого огня применять нельзя! Такая трубка будет очень недолговечной. Равномерный нагрев феном до усадки в соответствии с размером защищаемой скрутки и не более того. Диаметр термоусадочной трубки должен лишь незначительно превышать диаметр скрутки. Не "перегреть", иначе термоусадка потеряет элластичнойть и будет ломаться. "Ступеньку" можно получить применением трубок нескольких диаметров и усадкой "в нахлест" в несколько приемов.

Спасибо за комментарии. Теперь я понимаю, что этот метод мне не подходит :)

Цитата:

---

Автор оригинала CO2040
Очень трудно вообще-то я себе представляю как ползать по крыше (крышам) с феном и с трубками этими возится. К тому же вопрос вдогонку : а какая долговечность у этих термоусадочных трубок, если они под открытым небом будут ? Ведь еще лет 10 назад ни о каких термоусадках и речи не было. Это относительно новая технология. Выбор все-таки у меня остался за силиконовым герметиком. А соединение на медной трубке - вещь неплохая, только вот трубку такую нужного диаметра хрен где достать.

---

Ну, извините, простейшие решения не всегда приводят к результату...Все не так сложно! Термоусадка, если ее не перегреть достаточно долговечна. Применена мною в частоности для защиты соединений (разъемы) на 2400 МГц (радиоканал для Internet) еще в 1997 году и до сих пор нет никаких проблем. Уже более пяти лет висит пролочная антенна из полевика - все соединения на скрутках и обжимах и защищены термоусадкой. Под концы трубок для лучшей герметизации положено немного автомобильного силиконового герметика. Не исключена и защита термоусадки поверх отечественной изолентой . Главное не перегревать и "не усаживать" свер меры, т.е. правильно выбрать диаметры. Да и в импортных антеннах применяется "сплошь и рядом" - кто-то уже об этом говорил. Могу предложить еще один метод герметизации. Берутся трубки из ПВХ. Применяются в пневматических системах, а также можно приобрести в хозяйственных магазинах , где продается много типов шлангов из ПВХ разных диаметров - для полива. Нужно брать не армированный. Уже лет 10 лежит у меня на улице и только слегка изменил цвет. Продаются также в автомагазинах в виде трубок для подвода воды к стеклоочистителям и др.- служат уж точно более 10 лет! Эти трубки очень хорошо формуются при нагреве феном ( и даже зажигалкой) и применением различных оправок с последующим охлаждением и очень долговечны, т.к. не боятся ни мороза ни жары и не теряют элластичность. Можно сделать и переходники на различные диаметры и, разогрев более тонкую трубкУ, "натянуть" ее на соединение, а концы герметизировать любым способом, в т.ч. герметиком, обжимом, темоусадкой, изолентой и .т.п. Неделю назад видел стальные тросики в тонкой и прочной ПВХ оболочке. Размеры троса от 2 до 8 мм. Очень прочные и предназначены для подвеса глубинных насосов, т.е. для работы в воде годами!!! Себе купил пару мотков 2 мм. для растяжек... "супер". Выпускаются в Белорусии. Для герметизации можно использовать и трубку от индивидуальные комплектов для переливания крови, продаются в аптеках... очень прочная, мягкая и элластичная трубка, в камплекте метра 3 и стоит копейки. Иногда более толстая бывает в аптечках в качестве жгута. То есть можно применять не термоусаживающуюся трубку, а наооборот трубку, которая может в 1.5- 2 раза растягиваться и не ломаться. Что касается медной трубки для обжима, то я не думаю, что это очень большая проблема... нужно ведь не очень много... можно и латунную применить (даже лучше) ... просто отжечь или просто обматать место скрутки медным проводом.

Цитата:

---

Автор оригинала CO2040
А соединение на медной трубке - вещь неплохая, только вот трубку такую нужного диаметра хрен где достать.

---

Вам нужна трубка внутренним диаметром 4,5 - 5 мм. Можно попытаться использовать самую тонкую водопроводную. Не знаю точно, какой там ряд диаметров. Или, что вернее, сходить в магазин типа "запчасти для грузовиков". Похожий диаметр используется в системе гидроприводов разных механизмов. Мне кажется, в Москве такую проблему решить можно...

>> Вам нужна трубка внутренним диаметром 4,5 - 5 мм. Можно попытаться использовать самую тонкую водопроводную. Не знаю точно, какой там ряд диаметров. Или, что вернее, сходить в магазин типа "запчасти для грузовиков". Похожий диаметр используется в системе гидроприводов разных механизмов. Мне кажется, в Москве такую проблему решить можно...

Все проще. Загляните за свой холодильник! Что вы там видите? Немедленно отпиливайте и используйте для более важных целей!

А если серьезно, то разберите старый холодильник или сходите в мастерскую по их ремотну -- вам продадут медную или латунную трубку нужного диаметра.

Цитата:

---

Автор оригинала DHQ


Неделю назад видел стальные тросики в тонкой и прочной ПВХ оболочке. Размеры троса от 2 до 8 мм. Очень прочные и предназначены для подвеса глубинных насосов, т.е. для работы в воде годами!!! Себе купил пару мотков 2 мм. для растяжек... "супер". Выпускаются в Белорусии.

---

А можно координаты фирмы которая выпускает узнать ?
Я бы себе тоже купил.

>> А можно координаты фирмы которая выпускает узнать ?

Этих тросы есть на строительных рынках и в строительных магазинах. Есть они и в General Satellite и в других "телевизионных" магазинах.

Цены очень сильно рознятся (от 3 руб до 15 руб) в зависимости от диаметра тросика (1..3 мм), изготовителя, приобретаемой длины, жадности продавца и т.д.

Цитата:

---

Автор оригинала isartw

А можно координаты фирмы которая выпускает узнать ?
Я бы себе тоже купил.

---

Не помню, все осталось на даче, но в магазинах их в последнее время полно. Я купил мотками по 25 метров, точно не помню, но где-то окло 50 рублей за моток - диаметр 2 мм . Покупал в отделе стр. магазина, где продаются глубинные насосы.

Место соединения, 1...2см, зачищем, скручиваем.
От ИП 12...36В, пост\переменного тока на 5...20А, один провод, пассатижами прижимаем у основания скрутки, - на другой провод от ИП, скруткой прикепляем угольный электрод, от коллектора эл. машины и этим электродом, касаясь торца скрутки соединяемых проводов, электрической дугой, производим их сварку, получая шарик расплава.
Сварка не требует никаких флюсов и, следовательно, и хим. обработки, т.е., наличельствует отсутствие лужно-кислотной среды, содействующей коррозии.
Предлагаемое, - многократо испытано и лет 45 тому, за енту рацуху, мне был выплачен гонорар, хвативший на, до сих пор
памятную, выпывку...

Цитата:

---

Сообщение от DHQ

Неделю назад видел стальные тросики в тонкой и прочной ПВХ оболочке. Размеры троса от 2 до 8 мм. Очень прочные и предназначены для подвеса глубинных насосов, т.е. для работы в воде годами!!! Себе купил пару мотков 2 мм. для растяжек... "супер".

---

Ничего "суперного" в них нет! Под нагузкой происходит раскручивание металлической сердцевины и трос удлиняется. А вот пластиковая оболочка - не растягивается! В результате этого на оболочке появляются разрывы и металл очень быстро корродирует. У меня, прошлой осенью, "съело" и порвало оттяжку из такого тросика менее чем за месяц :(

Действительно, вопрос защиты пайки поднят серьёзный. В 1983 году, на коллективке UK7GAA ставили антенну HB9CV на 7мГц. Для защиты фазирующей линии на основе РК150 был применен следующий способ. Концы кабеля наращенны канатиком, затем разведена эпоксидка, чуть разбавлена ацетоном и пропитанной киперной лентой замотаны концы линий. После отвердения прокрашены маслянной краской. Антенну демонтировали в 2001 году. Состояние заделок могло выдержать ещё не один год. Такой же способ я применил уже и на своих домашних антеннах.
Беспорно, есть более современные способы защиты, в частности резиноподобной мастикой.

Пользую в своей практике авто-герметик (для радиаторов - держит большие перепады по температуре и стоек к химии) и клей для пенопластовых потолков (густаю прозрачная жидкость) - водо и морозоустойчив, пять лет пара стыков на улице - полет нормальный.

Цитата:

---

Сообщение от CO2040

Ведь еще лет 10 назад ни о каких термоусадках и речи не было

---

ну ето не соwсем корректно, у меня уше12 лет дершится и кстати как сеи4ас помню зашигалкои осашдал (как праwилно сказано ...на крыше...)
успехоw

Из 30 летней антенной практики RK3MWD:
- соединение двух проводников (медных) только медной трубкой, зачистить, вставить и обстучать молотком. Пластические свойства меди обеспечивают отличный контакт !!! и позволяют хорошо держать даже антенный канатик большой длины, но в этом случае трубку длиной 40 мм после обстукивания надо скрутить вдоль оси на один оборот. Используем два разводных гаечных ключа.
Короткие медные трубки используем для соединения всех жилок на концах антенного канатика. ВАЖНО! При желании трубку можно расправить, обстучав в другой плоскости и вынуть концы - проводники в месте соединения блестящие даже после 10-15 лет эксплуатации на улице!. Трубки используем несколько раз, этим способом удобно пользоваться даже работая на высоте.

- место подключения кабеля и конденсаторы обмазываем селиконовым герметиком проверено годами, антенный канатик и стальные троса растяжек в условиях агресивной городской среды окислятся и гниют намного быстрее. Со слов спецов этот полимерный материал широко используется в авиации и космонавтике, является хорошим изолятором, при необходимости его можно отодрать с поверхности соединения или детали. Один недостаток герметик любят клевать любопытные вороны.
Раньше пользовались пластелином, но это намного хуже, он растекается, оставляя маслянное пятно и на него налипает грязь. Новое время - новые материалы.

Цитата:

---

Сообщение от UA3MMM

селиконовым герметиком

---

одно важно, не надо исползоват силикон на кислотнои (запах наподобии лимона)
основе

Цитата:

---

Сообщение от DM8TA

запах наподобии лимона

---

Точнее - уксусной эссенции.

Не "силикон", а герметик для наружных работ, например, марки Сикафлекс.

Цитата:

---

Сообщение от ES4RZ

Не "силикон", а герметик для наружных работ, например, марки Сикафлекс

---

привет!
Sir мы работаем без имен. хи хи

Есть еще много других герметиков, например, акриловые.
Речь о понятии, а не о названии фирмы производителя.
Правда, сейчас появляются новые слова: Ксерокс, Гуглить (в Шатах ввели официально).