Применение ламп ДРЛ при облучении фоторезиста

Уважаемые коллеги!
Кто сталкивался с выбором дросселя для запуска ламп ДРЛ?
Задача стоит такая: есть лампа ДРЛ на 125 ватт. Запущена при помощи дросселя от лампы дневного света на 40 ватт. Без колбы естественно. Запах озона есть, деньги не фальшивые, показывают защиту. А при облучении плат, покрытых POSITIV 20, полная неудача. Экспозиция доведена до 20 минут. Есть подозрение на слишком толстый напыленный слой POSITIV'а и слабое излучение УФО. Т.е. возможно выбран не тот тип дросселя. Каким образом можно подобрать последний, какие будут подсказки?
Заранее благодарю.

Как только что рассказал мой коллега по работе, в начале девяностых они тоже применяли лампы ДРЛ для освешения плат, время освешения составляло боллее получаса.Вероятно спектр немного другой.
Я в домашних условиях применяю энергозберегаюшую лампу- время освещения примерно 15 минут , мошность лампы гдето 20 ватт, растояние до платы около 100 мм.На работе применяется заводской осветитель Bungard , 4 УФ лампы по 20 ватт, время освещения 50 секунд,растояние до платы примерно 20 мм

73! de Sergej DL1USB, ex UN7RAO

Да я бы с удовольствием не морочил себе голову, если бы была энергосберегайка. Ходил по нашим лавкам, никто не предлагает подобную. Поэтому и выбрал ДРЛ. Сегодня вечером ещё раз по экспериментирую. Утром успел нанести тонкий слой позитива и попробую поиграть с расстоянием уже вечером.

да вы ж убиваете слой напрочь
у меня вот такая система - на фото

на плату кладу фотошаблон - прозрачная пленка с рисунком, стекло для прижима и эту конструкцию. время выдержки - 5-6 минут.
толщина слоя особо роли не играет. это поттом сказывается на времени проявки.

проявляете то чем7

4 лампы лб18. под ними фольга.

тут недели две назад я же писал как я проявляю, как плату готовлю - ищите по моему нику - писать лень каждый раз одно и то же

Сейчас побегал по сайтам, понял, что на лампе должна быть половина сетевого напряжения. А у меня намного ниже. Это раз. Два - большое расстояние ~ 30 см. Три - толстый слой позитива, фиолетовый, а должен быть сине-серый. Проявляю 0.7% раствором каустика. Если бы была переэкспозиция, то позитив смылся бы напрочь! А он как был так и остался. Возможно ли в качестве дросселя использовать первичку от сил. транса? Или намотать на ШЛ'е с габ. мощностью 100-120 вт, витков 500-600?

а сколько времени проявляете7
самое большое минут 10.

раствор готовлю так - литр теплой воды и ложка чайная без горочки калий о аш.
таким рсатвором проявляется обычно за минуту. в зависимости от слоя. толщина говорю - значения особо не имеет. это влияет на время проявки и все. на время экспозицыи это не влияет.

выкините вы эту дрлку. у меня с ней ничо так и не вышло. я так думаю что она дает слишком жесткое излучение и позитив губится от этого.
экспонируйте лбхами. в них уф присутствует.
а с дрлкой рак кожи получишь и зайца такого нахватаешся что глаза нафиг вытекут

Согласно мануалу для проявки приготовил раствор NaOH 0.7 граммов на 100 раствора. Т.е. искомые 7 граммов на литр. Время было около минут двух. На поверхности позитива даже в лупу не видно ничего. А вот, когда стал смывать ацетоном, обратил внимание, что под поверхностным слоем позитива, появились что то вроде дорожек. Я решил, что поверхностный слой каким то образом задубел, и не дает раствору проникнуть глубже. После того, как распылил на печатку, сразу положил её на батарею отопления просохнуть. Может тут собака зарыта?
Ну, а насчет ДРЛ'ки - другого пока ничего нет, закрываюсь от облучения.

ну я когда сушил снизу то полный брак получался - я сушу феном сверху в течении 15 минут. перед этим выдержываю минут 20 просто так чтоб слой немного затвердел а то его феном сдувает.

а дрлку все же выбрось - она не дает нужного результата

на крайняк селай так как я раньше делал - поржектор на 500 ватт на растоянии 30 см от платы, время - 30 минут. но только так хуже получается. но получается

Мне советовали проявлять силикатным клеем-продается в канц. товарах

не проявляет он. пробовал. так же как и жидкое стекло. брехня все это

Лампы ДРШ абсолютно аналогичны в электрическом отношении уличным ртутным лампам сотв. мощности. Бери дроссель на лампу 125 Вт из магазина. Не употребляй ДРШ и любые интенсивные источники УВ в закрытом помещении - озон в 2 раза ядовитее циановодорода. Бред о полезности озона оставим на другой раз.

он может и полезен только в микроскопических дозах

Итак, после первых пробных плат, стало ясно, что не хватает энергии облучения. В хламовнике отыскал старый телевизионный стабилизатор, плоский, применялся ещё для Ч/Б. Из него извлёк один из дросселей, намотанный алюминиевым проводом. Перемотал, опытным путем подобрал число витков. Итог - лампа просто ожила, свечение ровное, мощное. Даже глазам больно смотреть с расстояния 2-х метров. Для любопытных сообщаю подробности: железо О образное, 65х60 мм, сечение 12х25.
Две обмотки по 750 витков проводом ПЭВ 0,55, соединённые последовательно. Зазор в половинках - примерно 0,5 - 0,6 (оставил старые прокладки). Теперь передо мной стоит задача, как имея лазерный принтер, получить хорошие полигоны. Если бы позитив 20 был бы негативом (Hi hi), то печать с инверсий решила бы проблемы. Вопрос следующий. Кто имел дело с желатиновой эмульсий, хлопотное ли это дело? Перейти на струйник не могу, за неимением оного.

Сегодня получил в итоге две платы, размером 100х110. Качество - можно было бы и получше, но распаивать и собирать дальше вполне можно. Точность - великолепная! Какие трудности были на моём пути: POSITIV 20 распылять как можно ровнее, платы при этом держать строго горизонтально. На лазернике трудно получить плотный, контрастный шаблон на плёнке (катридж не первой молодости). Из-за этого сужается диапазон экспозиции. Перепроявить, при правильной экспозиции, просто невозможно. В следующий раз попробую шаблон подготовить на струйнике.
Всем последователям - успехов!

После печати на пленке на лазернике, надо получившийся фотошаблон подержать над парами нагретого ацетона или растворителя тонером вниз.

чем проявляли то7

Позитив 20 лучше наносить в центрифуге. можно сделать самому две петли из толстой проволоки зажатой в дрель. а плата между ними встает углами. только стенки нужны чтоб все не обрызгать. дрель крутится и с балончика распылять. получается ровно.

А дроссель можно купить там где и лампы. к большим уличным фанарям.

Если печатать на струйнике фотошаблон то темнозеленым цветом. не черным. Лазерник дает усадку пленке и слои плохо совмешать.
а для более высокого качества и меньших заморочек пленочный фоторезист. негативный. Ламинатор-утюжок t-95-110C. проявляется в технической соде. которая не гидрокарбонат.

у меня все нормально с двумями слоями)))

У меня лампа ДРЛ-125, поставил дроссель от ЛДС-80, все нормально.
Свечу с расстояния 15см, маска на термостойкой пленке для лазерников, сделал уже несколько десятков плат.
Зачем изобретать что-то, если оно уже есть?
:prankster2:

да но когда плата под tqfp 0.5мм. и клас 4-5 и фольга 35-55мкм то тут уж усадка значительна. <именно пленка для лазерника>

Цитата:

---

Сообщение от RA0WLL

Свечу с расстояния 15см, маска на термостойкой пленке для лазерников, сделал уже несколько десятков плат

---

а время какое и прогрев лампы делаете перед этим7

и лампа кокнутая7 то есть уфом светите или все как есть7 белым светом7