Помогите чайнику с травкой печатных плат
Вид для печати
Помогите чайнику с травкой печатных плат
А в чем именно?
Я пробовал в мед купоросе но ни чего не вышло. Я тогда взял из подкрана налил в стакан горячей воды потом положил ондну столовую ложку этого МК размешал и положил плату на которой были прорисованы дорожки маркером купленным на радио рынке. Но дело в том что мне сказали что травка произойдет через пару тройку часов а произашло через 12 и притом все дорожки в месте с маркером исчезли.
Rockman В ЧЕМ ДЕЛО ПОДСКАЖИ???
Привет !
НА радиорынке можна встретить и хлорное железо, им травится минут 15. Ну и маркер , ели он не липовый , то неразедает.
Попробуй может поможет.
Вообще мне нравится сам стиль вопроса-помогите чайнику! А почему бы не обозвать себя как - нибудь по-другому?
Приходилось травить печатки и в растворе медного купороса с поваренной солью. На 2 стакана воды столовая ложка МК и 2 поваренной соли. А может и наоборот давно дело было. Раствор должен быть температурой 45-60 градусов тогда травление идет относительно быстро.Цитата:
Первоначальное сообщение от Alex5005
Я пробовал в мед купоросе но ни чего не вышло. Я тогда взял из подкрана налил в стакан горячей воды потом положил ондну столовую ложку этого МК размешал и положил плату на которой были прорисованы дорожки маркером купленным на радио рынке. Но дело в том что мне сказали что травка произойдет через пару тройку часов а произашло через 12 и притом все дорожки в месте с маркером исчезли.
Rockman В ЧЕМ ДЕЛО ПОДСКАЖИ???
Плату желательно слегка покачивать так чтобы раствор двигался по поверхности платы ешё лучше вставить в кювету трубку от малогабаритного компрессора подобные применяют для аквариумов. Пробовал и извращаться
ставил тарелку с раствором и платой на электро плиту
раствор практически кипел, травление платы тогда происходило очень быстро около 5 минут. Однажды была авария тарелка лопнула раствор разлился по плите и угробил хромированные ободки комфорок. :)
Дорожки в былое время рисовались цапон-лаком. За его неимением неплохо подходила автоэмаль та которая продается в аэрозольных баллончиках. Краска просто распыляется например на полиэтиленовую крышку от банки. Далее сливается в небольшой пузырек и туда немного добавляется ацетон или растворитель чтобы краска была не очень густая. Именно эта краска терпит повышенную температуру травления. Да такой краской рисовать лучше всего используя металличекую иголку от медицинского шприца . Иголка укорачивается до длины
около 10мм и основание ее припаивается например к приборному щупу. Расширенное основание иглы то которое одевается на шприц заполняется краской. Это можно сделать обычной спичкой обмакивая ее в краску и аккуратно перенося капельку в основание иголки.
Про маркер забудьте в основном они служат для того чтобы подправлять изображение печатки на прозрачной пленке перед тем как изготовлять плату фотоспособом.
Есть маркеры и для правки дорожек печатной платы после проявления проводников это тоже относится к фотоспособу. Маркер 2 типа можно конечно применить и для нанесения дорожек но его обычно очень мало и просто не хватит. А чаще продают маркеры именно первого типа. Некоторые продавцы и тем более покупатели могут и не знать различия. А может первые знают и темнят ведь маркер запакован и на упаковке стоит все честь по чести только на буржуйских языках стоит такой карандашик довольно хорошо. Ну а вторые те которые покупатели твердят потом о липовых маркерах:) В общем вам надеюсь теперь известно немного больше чем начинающему. Пожелаю успехов.
73
Чистый медный купорос совершенно не годится для травления печатных плат. Хорошо работает раствор следующего состава - на 500 мл горячей воды 2 столовых ложки медного купороса и 4 столовых ложки поваренной соли. Плату в него лучше опускать фольгой вниз, ибо тогда образующийся осадок однохлористой меди оседает на дно кюветы и не препятствует доступу раствора к поверхности платы. Но хлорное железо, с точки зрения как химии, так и практики, травит намного быстрее.
По поводу маркеров. У нас недавно появились в продаже спец. маркеры для рисования печатных плат (именно для рисования по фольге, а не правки). Марка, кажется, НМТ - 5, если не ошибаюсь. Стоит такой карандашик 110 рублей. Хотел купить, но сами продавцы отсоветовали. Дескать пробовали, и получается не очень - края дорожек, особенно тонких, подтравливаются. Так что пока рисую платы по старинке - раствором строительного битума в уайт-спирите. Если удачно подобрать консистенцию раствора, то можно рисовать стержнем от гелевой ручки с удаленным шариком. Правда, без дополнительной рихтовки обычно не обходится.
Приветствую всех!
Советов много, но все же опишу свой способ.
Для ненесения рисунка на плату использую самый дешевый женский лак для ногтей (рублей по 10-16.) Чтоб он был заметней в него выдавливаю пасту ит одного стержня шариковой ручки. Получается лак темно-синий и хорошо заметный. Рисунок наношу тонко заточенной спичкой, вставленной в шариковую ручку без стержня. Травлю в растворе медного купороса и поваренной соли. На пол-литра две столовые ложки (не с большим верхом) медного купороса и четыре ложки поваренной соли. Раствор должен преобрести ядовито-зеленую окраску. Разводить лучше в горячей воде, градусов 80. Травить срезу же. Если есть подходящий сосуд, то плату лучше раполагать вертикальной, а если горизонтально, то фольгой вниз как и советовали. Но лучше сделать небольшие ножки из пластилина. Вот в принципе и все.
В наш век компьютерных технологий проще пользоваться компьютером и лазерным принтером. Схема и чертёж печатной платы создаётся программой (например Eagle). Распечатываете чертёж печатной платы на лазерном принтере. Зачищаете заготовку от грязи и жира. Проглаживаете утюгом. Далее надо отмочить бумагу в воде, снять её и скатать пальцем остатки ворсинок, и в хлорное железо. Удачи!
Пару слов от себя добавлю.
Травлю всегда купоросом с солью. Хоть и медленно, зато не токсично (приходилось и на вкус пробовать) и руками можно спокойно в раствор лазить, да и достать особенно в глубинке без проблем (купорос применяется в сеьском хозяйстве при борьбе с болезнями растений). Кто не знает - голубоватый порошок или оглобли, в воде зеленеет.
В детстве рисовал одноразовым шприцом с подрезанной иглой причем с вставленным поршнем. Когда подержишь шприц в руке то воздух внутри расширяется и понемногу выдавливает нитрокраску или битумный лак. Таким способом удавалось между 2.5 мм выводами провести дорожку. Самая большая проблема с большими полигонами "земли"
Далее перешел на маркеры. Из лучших оказались японский PentelPen и немецкий Schneider. Удобно взять с размером "пера" 0,5-0,7 и 2-3мм.
Далее перешел на лазерно-утюжную технологию - про это написано много.
Теперь к последнему добавился фоторезист, но маркеры испльзую для правки.
Еще особенно заострю вниание на качестве очистки фольги перед "рисованием" - поверхность д.б. зачищена (абразивным ластиком) и обезжирена (старальным порошком). Только в этом случае можно получить качественную печать.
Подготовка поверхности.Мелкой наждачкой вдоль,поперек,под 45 градусов, протереть газетой, протереть солянкой ( 5%) протереть газетой, протереть динатуратом( или спиртом). Все.Рисуйте.
Согласен со всеми выше высказавшимися ...
Главное соотношение медного купоросаCuSO4 и поваренной солиNaCl, рекомендуют его поддерживать 1:2 по массовым долям(обьему),
Можно применять и хлорное железо,травление происходит быстрее, но "желтые" пальцы на первых порах гарантированы.
Можно травить и в разбавленном растворе азотной кислоты, здесь время травления-минимально, но высокие требования к лаку, для наносения защитного рисунка.
"Лазерно-утюжная" технология не подходит для способа травления азотной кислотой,идет интенсивное выделение тепла (чем выше концентрация кислоты), на растворе хлорной меди(купорос+соль) или хлорного железа такого не происходит.
Давно использую "Лазерно-утюжная" технологию, а в качестве поправки рисунка - обыкновенный лак для ногтей,
такого цвета, чтот не нравится супруге..
Метод перевода тонера через утюг - самый простой способ. При помощи него можно перевести топологию любой сложности, а размер ограничен форматом А4 (210х297). Если даже в каком-либо месте часть тонера всё-же открошилась - можно закрасить участок лаком «нигрозин», - он использщуется для покраски чего угодно, в частности - автоматов Калашникова. Для травления проще всего - хлорное железо. Его преимущества - высокая скорость травления, оно не так вредно для здоровья, как купорос, в отличие от кислоты - ничего не разъедает.
Но проще всего - заказать фотошаблон в типографии и по нему через фоторезист получить изображение на текстолите и вытравить азотной кислотой (последнее также можно заказать).
А что можете сказать по поводу серной кислоты?? Досталась тут одна банка, примерно 95%. Реально ли ею травить, если да то как?(концентрация, краска, посуда и т.д....)
Оставьте ее для АКБ, там она нужнее.
Привет улице Эхитайтэ!
Серная кислота тоже годится, почему бы и нет? Но тогда в качестве защитного слоя надо брать БФ-4 и надо кислоту разбавлять до 40-ка процентов.
Этот способ используется для очистки медных изделий, и, надо сказать, медь хавает очень даже быстро, со временем приборетая голубоватый а потом синий цвет (Cu(HSO4)n - СuSO4).
А я всегда травлю хлорным железом, делаю его сам. Для этого берется неконцентрированная соляная кислота (30-60%), в неё засыпаю обыкновенную ржавчину в соотношении 1:1 по объему и оставляю где-то на сутки. После этого сливаю темно-коричневый раствор хлорного железа. В оставшуюся ржавчину можно опять налить соляную кислоту.
А платы рисую по-старинке - нитрокраской, лаком для ногтей.
В последнее время перешёл на "поверхностный монтаж" - детали припаиваю со стороны печатных дорожек без сверления отверстий под выводы.
[QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от РW1ЗК [/и]
[Б]В наш век компьютерных технологий проще пользоваться компьютером и лазерным принтером. Схема и чертёж печатной платы создаётся программой (например Еагле). Распечатываете чертёж печатной платы на лазерном принтере. Зачищаете заготовку от грязи и жира. Проглаживаете утюгом. Далее надо отмочить бумагу в воде, снять её и скатать пальцем остатки ворсинок, и в хлорное железо. Удачи! [/Б][/QУОТЕ]
корявенько
Все зависит от примененной бумаги-подложки. Я печатаю на подложку от самокеящейся пленки средней "скользкости".Цитата:
корявенько
Печатка под м/с AD9951 c шагом выводов 0,5мм и дорожками 0,3мм получается отлично. Плюс простота реализации - распечатал, хлоп на плату проутюжил, снял подложку (тонер сам отслаивается, не надо ничего скатывать) и травиться.
Элементарно!
Фото?
То werewolf: если для Вас "корявенько", предложите более качественный метод и главное - недорогой!
я не про метод а про исполнение вот по ссылки в моем сообщение там ссылка на статью.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=&threadid=9169
С фото проблема - нет цифры, а вот скан без проблем. Правда, выглядит ужасно, но это из-за отражающей способности фольги.Цитата:
Первоначальное сообщение от werewolf
Фото?
Второй файл показывает подложку послее ее снятия с платы. Следов остатко тонера практически нет.
а там где они практически есть фломастер отец родной?
И мне кажется хотя сложно судить плотность монтажа не значительна? А вы можете тоже проделать с печатной платой хочу качество глянуть. У меня без "отмывания" бумаги высокое качество при даже средней плотности получается 50Х50
Вот приемничик 433 меговый на SA-шке делал у нее корпус маленький все в SMD 0603 . Думаю видно.
Это еще не травленная плата. Дорожки 0,4мм, шаг 0,5мм есть только в нескольких местах, а так 0,8 и 1,27.
Фломастером (маркером) здесь ничего не правил, хотя бывают случаи когда это необходимо. Эту плаку сейчас закинул на протравку, так что скан готов будет через час-полтора (травлю в купоросе). Плата с AD9951 уже распаяна и фоткать ее нечем.
Весь "секрет" здесь в материале подложки. Так как она не достаточно плотная, то я ее вырезаю нужного мне размера и приклеиваю вдоль верхнего края к листу А4 и уже на таком печатаю.
Прикрепляю исходный файл печатки для оценки плотности. Там 0805, и четыре SOT353 ну и остальное.
Неееееее пустой разговор. Хочу качество сравнить а то все голословно.
С фоторезистом пробовал - получилось нормально. Но. Что-то мой принтер Canon на мою пленку Basf не очень хорошо печатает, да и оптическое уплотнение требуется делать (спец. аэрозолем или над горячим ацетоном держать).
Плохо то, что при больших полигонах надо дополнительно ретушировать маркером, хотя и этог можно избежать делая полигоны сетчатыми.
А так конечно, фоторезист даст форы любой утюжке.
Да фоторезист рулит я пользую для "комерчиских" образцов. А при проиктировании и разроботке утюг дешев да и вообщемто не заменим. При некотрой отработке технологии все быстро выходит. С резистом возни по более будет. Хотя сравнивать не совсем коректно всеже разные технологии цены. Вить выгреш утюга перед маркером очевиден и не обсуждается а сравнивать стеклянный рейсфедр с фоторезистом вообще утопично.
Вот фото готовой печатки. Слева все получилось нормально, а справа можно увидеть некоторые огрехи - недогрел тонер. Плата покрыта аэрозолем Flux SK10.
Хорошое качество. У меня касечки с недогревом бывали тока когда толстой бумагой пользовался. А счас тоненькой и проблемма отпала. Теперь или лудить по жернее или переделывать. А почему сразу не поправил?
Это на скане так страшно справа, на самом деле там пару козябок, а остальное просто фольга свершу начала прихватываться раствором. Такое бывает, особонно на краю плат, где утюг плохо прижал. Большие платы гладить проще, там прижим получается равномернее.
В фоторезисте меня еще напрягает ждать сутки пока он высохнет, а при повышенной температуре сушить напряжно, нужно спец. печь делать с термостатированием. А если не досушить фоторезист, то он смывается при проявке.
Ковчег построил дилетант, профессионалы построили "Титаник"
Я плату потом "режу" циркуляркой. Потому как стараюсь не конструировать не чего более пачки сигарет (прикол такой) а на краях постоянныя заморочка.
Есть «твёрдый» фоторезист - это такая песня, сохнет полчаса, но зато разрешающая способность маловата - 5 микрон
Травите хл.железом, чем кислотой это безопасно,лет 20 назад попал раствор в глаза- до сих пор зрение1,0 а если кислота- сами понимаете,да и для окружающих безопасней.
Успехов!
а у меня зрение -3,5, при этом достаточно было смотреть телевизор, изготовленный в незалежнiй Українi
Сейчас экспериментировал с подложкой от китайской самоклеящейся пленки 333. Разводка под TSOP48 с шагом 0.5мм и толщиной проводников 0.1мм, утюг с регулятором выставленном на "шерсть". Пленку прижимал на 10-15 секунд. Качество идеальное - дорожка ни одна не растеклась. Счистить тонер с платы удалось только ножом. К концу недели, надеюсь, будет готова окончательная разводка под протравку - все опишу и видеоролик (фотоаппарата нет - только видеокамера ;-)) постараюсь сделать.
вот это даже и не прикол, у меня самая большая плата, которую я делал вручную имела размер 7*12см, а то, что больше (последняя - 128*162мм) - я уже заказывал по фотошаблону. Самая последняя плата, которую я сделал 5 часов назад имеет размер 4*5см, такие составляют примерно 80% из всего, что делается. Вот многослойную бы.......Цитата:
Сообщение от werewolf
С платы медную фольгу обычно стравливают. А вот наращивал ли кто ее толщину?
Делаю источник питания на 20А и хочу сделать для него "хитрую" плату - сильноточная часть с увеличенной толщиной фольги ~1,5мм, нанесенной катодным осаждением + слаботочная - стравленная хлорным железом.
Думаю сделать следующим образом:
1. Разделить плату на две половины - сильноточную и слаботочную. Соответственно, шаблон будет состоять из двух частей - одной обычной и одной инвертированной.
2. После нанесения защитного покрытия, сильноточная половина опускается в раствор сульфата меди (медный купорос) и электролизом на нее наносится дополнительный слой меди толщиной 1.6 мм.
3. С сильноточной части платы защитное покрытие удаляется и вся плата целиком помещается в раствор хлорного железа до момента стравливания ненужного слоя меди.
В результате (думаю) останется разводка слаботочной части, плавный переход от проводников слаботочной части к проводникам сильноточной (за счет медленного испарения жидкости при нанесении слоя меди на сильноточную часть платы) и толстый слой фольги (1.5 мм) на сильноточной части платы (промежутки между проводниками стравятся одновременно с промежутками слаботочно части платы). Поверхность сильноточной части, вероятно, получится достаточно неровной - придется ее дополнительно шлифовать.
Кто что думает на этот счет? Может кто уже пытался сделать такое - хотелось бы узнать, может есть у кого конкретные результаты?
для сильноточных участков можно использовать более толстые дорожки, а для того, чтоб повысить гипотетический пропускаемый ток - проще на эту дорожку напаять лужёную проволку. У меня в UPS так и сделано, не думаю, что фирма не стояла над этим вопросом - решение очевидно и оправдано.Цитата:
Сообщение от Roman Golubin
