Вид для печати
Коллеги , подскажите пожалуйста , я сейчас живу в г.Кемерово и зимой в морозы под 30, редуктор отказывается работать .Когда температура поднимается градусов до 20(-), то все в порядке , снова антена "оживает". Вопрос : Какое масло залить , что бы и в минус 35 редуктор работал ?Может подойдет "веретенка "?
Личного опыта с такими морозами не имею, как и такой поворотки. Но вроде бы сдесь или на краснодарском форуме видел инфу по похожей тематике.
Как вариант знаю что масло ВООБЩЕ сливают, 100% не дам. Но всё же поищите тема где то есть!
а что значит престает работать - может там подшибники прежимает, а масло можно и заменить на другое
Bioname
Купили синтетику (-60) , будем пробывать на ней , результат только зимой
UT3ME , Ждёмс.
у меня тут только -20 за редким исключением.
кинте марку масла подробнее на всяк случай и примерную цену в $.
Aleksandr37
Имеем 2 редуктора , П10 и еще один на UA9UWA , ситуация одинаковая , как только мороз под 30- антена стоит на месте ,
с повышением температуры работа восстанавливается . Лето , осень , весна - проблем нет.Какое масло сейчас залито неизвестно , осталось от вояк.
Bioname
Купил коллега , сегодня , когда будем менять масло , перепишу цифирки с канистрочки.
UT3ME , странно тогда как его те самые вояки зимой крутили. зы. може руками? :)
у вояк регламенты есть по замене масла - летом одно зимой другое и промывка пред заливкой спиртом:)).
Марку к сожелению незнаю.
A все редукторы на мачтах? на земле нет возможности поэкспериментировать. может там еще проблема с мотором
может щетки примерзают или наоборот отходят - ток в цепи есть ?
Хотя дествительно наверное проблема в масле.
Поменяли масло , возник еще один вопрос....
На редукторе имеется пробка с щупом ( измерять уровень масла ), с этим узлом все понятно ...откручиваем нижний болтик и масла нет , заливаем свежее .Но имеется еще 2 болта на вертикальной части редуктора, когда выкручены , то можно разглядеть шестерню ( бронзовую ? ). Вопрос следующий . Должно ли заливаться масло в вертикальную часть редуктора ?Когда отвинтили нижний болтик , то грамм 30 вылилось ... но этого явно мало , следов подтеков небыло .
На всякий случай залили где то 500 грамм в верхний болтик .Пока редуктор на небольшой высоте , ответьте плиз , сколько надо (или совсем не надо )лить масла в вертикальную часть редуктора?
Срочно слейте всякое жидкое масло!!!
Опыт RU1A и UA1BX (если эти позывные вам что-нибудь говорят):
Жидкое масло годится только для армии. Где много солдат для техобслуг. И где редуктор крутится в миллион раз интенсивнее, чем у нашего брата.
Редуктор промывается керосином, сушится и зашприцовывается консистентной смазкой ЦИАТИМ-221, пока не полезет из всех щелей.
Эта смазка работает до -70С.
Где она есть- на нефтебазах. Упакована в жестяные банки.
Если сделаете так, то забудете про все проблемы с замерзанием редуктора навсегда.
Если смазки нет, или денег на нее в самостийной нет, вылейте к такой матери военное масло вон и оставьте редуктор сухим. Износ будет не очень большим, но и замерзать ничего не будет. Определенно лучше, чем с маслом и накапливающимся конденсатом воды под ним.
масло всеже нужно, даже если антенна не вращается то всеравно из за ветра траверса вебрирует а значит и щестерни и червяк совершают колебания в сухом состоянии
износ идет .
И еще в "сухой" редуктор всеже будет попадать влага и значит вероятность примерззания механизма больше.
Житкое масло дествительно время от времени придется доливать так как оно уходит через сальник и уплотнения
Aleksandr37
Масло было залито довольно жидкое , следов подтекания не видно ...Сейчас залили примерно такое же по вязкости , посмотрим как будет себя вести , результат сообщу немного позже .
Ребята - бросьте заниматься онанизмом. Это все давно проверено хамами и работало у всего Питера еще в 60-х годах.
Вы что думаете, профессоры ЛИАПа хуже вас разбираются в масле?
Сам эксплуатировал и П-12 HP3 "тантал", и П-10 таким образом в течение многих лет, все упования на жидкое масло - чушь собачья.
Видимо масло слить , думаю, прийдется.
Цитата:
Видимо масло слить , думаю, прийдется.
А вот еще вопрос: у меня на ротор подается 60 вольт, а на статор 160! (ну никак меньше не получается). Движок 110 хочет. Кто-то говорил, что 160 ему вполне допустимо в не 100% цикле. Это так?
м-8 а то жирно ему будет
Редуктор работает при температуре -45 потому интерес к этой теме пропал , только одно уточнение ... редукторы не П10 а П12 , остальное все верно , сейчас в пользовании 2 таких редуктора , напряжение на обмотки 45вольт и 110 на сельсин , прекрасно работает (вращает RQ54L).
Раньше подавали 30в.(вращали 6эл.на 15 и 5 на 20) , но этого недостаточно для квадратов , добавили 15 вольт и все гуд.
Всем здравствуйте!приобрели редуктор от П-10 а как запитать?!!!!!... на движке( ГСК-1500,1500вт,54А,24в,обороты-3800-5900.) Как запитать-в разьёме штеккеры для 54А или 36А -тонковаты........Если можно распиновку ШРа двигателя.за ранее СПАСИБО! Валерий.
На обмотку возбуждения (статор) военных моторов следует подавать ВСЕГДА напряжение паспортное. Если оно =110 вольт, как например, на большинстве эл. дв. типа СЛ коллекторных постоянного тока, значит =110 и надо. Как определить ее? Обмотка возбуждения имеет большее омическое сопротивление, чем цепь якоря (ротор). Что подавать на якорь?
Столько, сколько надо, чтобы антенна пошла. Вообще, в идеале сделать регулятор напряжения. Чем больше ветер, и (или) мороз, смазка густеет,
от мотора требуется больший момент, тогда вы прибавляете вольты и амперы в якорной цепи. Возбуждением играть нельзя, можно очень легко сжечь двигатель, если это неумело делать, поэтому лучше не делать вообще.
А в идеале - лучше сдать ваш ГСК-1500 в металлолом. Он абсолютно излишен, так как такая сокрушительная мощь двигателя нужна лишь при ядерной атаке всех ВВС противника (большое к-во целей, поэтому очень быстро вращается антенна РЛС в условиях, допустим, сильного ветра или урагана).
И при наличии хорошего токаря припасовать через выточенный переходник к редуктору любой низкооборотный легкий и компактный движок переменного тока, трехфазный, по оборотам 1350 хватит, по моще 50-100 VA тоже. И даже меньше хватит...
Хорошо защитить его от влаги, надевая сверху на него трубу, можно пластиковую из винила. Запитать его от однофазной сети 220 вольт через фазосдвигающую емкость МБГЧ 2-4-6 мкф 500 вольт. Емкость подобрать, чтобы при старте антенна не прыгала рывком, как заяц.
Зачем все это надо?
Редуктор будет втрое легче, а блок питания - много проще. И движок никогда не сгорит.
Flagship-Уважаемый спасибо за инфо ,будем пробовать.Валерий
To UT3MEЦитата:
Сообщение от UT3ME
А Вы не пробовали вращать RQ-54 меньшим по размерам редуктором.
Меня интересует, повернет ли ее редуктор на базе МЭО?
Заливное отверстие в нём только одно - там, где пробка со щупом. Через него масло попадает во все объёмы. А для полного слива нужно открутить нижнюю пробку(под червяком, где сверху та со щупом) и пробку, которая у основания редуктора сбоку. Когда заливаете, эту самую нижнюю пробку сразу не заворачивайте пока из неё не появится масло. Тогда заверните до упора и заливайте дальше по показаниям щупа.Цитата:
Сообщение от UT3ME
Добавлено через 3 минуты
На статор всегда должно подаваться 110В, а подбором напряжения на роторе можете регулировать скорость вращения. У меня скорость была 1 об/мин при напряжении на роторе около 40-45В.Цитата:
Сообщение от UA3XDS
А у меня сволочи какие то открутили родной двигатель. Так брат привез трехфазный двигатель от военного самолета (и откуда они там) если не ошибаюсь и так работает 12 лет. Проблема была когда запитывал двигатель через кабель скрученный через разъемы.Попадала влага и даже отгорали провода в разъемах .Цитата:
Сообщение от Flagship
Опробовал новый способ очистки всяких механизмов от старой смазки - поместил "железяку" в большую кастрюлю ,залил водой ,добавил немного фери и 3 :)) часа кяпитил- вынул ,все блестит и сияет .
Единственное потом нужно очень быстро высушить подшибники и все железные части , иначе начнут ржаветь.
И все эти подшипники и железные части после промывки и вытирания/сушки нужно будет обязательно покрыть свежим маслом тонким слоем (ветошь, смоченная в минеральном масле или лучше всего в ЦИАТИМ-201), чтобы всё быстро не поржавело при хранении и эксплуатации.Цитата:
Сообщение от piligrim130
Добавлено через 2 минуты
Смазка Циатим-201 (ГОСТ 6267-74) — маловязкое нефтяное масло, загущенное стеаратом лития; содержит антиокислительную присадку.
Купить здесь.
Cовершенно с вами соглаен .
Да, ещё насчёт кипячения один важный момент: при кипячении из воды выпадают в осадок соли, которые оседают на стенки кастрюли и на все детальки и железки, которые в ней варятся. Для этого процесса нужно применять холодную воду (из крана с холодной водой), которая уже прокипела минут 5-10, затем в этой же кастрюле постояла 2-3 дня, чтобы соли, плавающие в толще воды, хорошо осели на дно. Только после этого можно аккуратно через трубочку (тонкий шланг) слить эту воду из кастрюли в другую чистую кастрюлю с тщательно вымытыми изнутри стенками. Шланг нужен для того, чтобы при переливании из кастрюли в кастрюлю не поднялась со дна муть в виде осевших солей и чтобы эти соли не попали в воду, в которой будут вариться железки. Трубку в кастрюле при переливании воды нужно держать так, чтобы она не доходила до дна на 4-5 см, то есть в кастрюле останется слой воды указанной толщины. Эту оставшуюся воду лучше не использовать для кипячения деталек и железок.
А лучше всего применять дистиллированную воду, которую можно купить в аптеке, цена её небольшая, продают литрами.
наверное в этом есть смысл но у нас в Питере из крана течет очеь мягкая вода так что использовал просто из под крана , потом правда когда все остыло вымыл железку с мылом .
Ктати сталкнулся с полимеризацией жидкого масла - в мой редуктор было залито неизвесное масло по виду очень текучие и липкое .
Слив то что слилось и протиревь тряпкой обнаружил на дне слой толщиной примерно 10 мм затвердевщего на подобе эбоксидки состава но на ощупь местами мягкого ,снять получилось стамеской .
Мыло нельзя применять - оно само сильно пачкает все поверхности белым налётом. Нужно пользоваться только моющим средством Fairy для посуды. :)Цитата:
Сообщение от piligrim130
Поэтому лучше применять надёжную смазку ЦИАТИМ-201 - она в камень не превращается.Цитата:
Сообщение от piligrim130
Хотелось бы знать какие редукторы стоят у некоторых авторов ответов и как они у них работают при -30 С, если конечно они есть.
Данную проблему решили в прошлом веке, все что видно на фотографии работает без масла на протяжении 20 лет, уверен, что проработает еще столько же.
73! Евгений
Для таких небольших скоростей, как в любительских поворотниках, вполне хватит смазок ЦИАТИМ или ЛИТОЛ. Жидкие масла почему не следует применять? Потому что они предназначены туда заливаться по военным регламентам, они предполагают высокие обороты и соответствующий высокий износ механизмов. Причем, солдаты строго соблюдают по регламенту все сроки такой обслуги. Вам это надо? Думаю, что никому не надо. Каждый хочет смазать свой поворотник один раз в десять лет, и забыть. А если так сделать с жидким маслом, оно насосет влаги, и если ее аккуратно раз в полгода не сливать, однажды редуктор ваш прихватит при даже малом морозе. Только поэтому надо применять не жидкие, а консистентные смазки. Какие лучше? Которые имеют более низкую рабочую температуру. Из них лучше всего ЦИАТИМ-221, до -60 С.
Но следует всегда помнить, что все ЦИАТИМы, как смазки, пригодны исключительно для закрытых отсеков. Если смазывать что-то снаружи, доступное влаге, солнцу и ветру, ЦИАТИМы никак не годятся. В этом случае применяют консервационные пушечные смазки типа ГОИ-54П.
Я вижу на фото, что токосъемы ВЧ в поворотниках на этом антенном поле не используются. Интересно, почему? Ведь без токосъемов такие поворотники применять нерационально, они очень тяжелы, и толку от них немного. Гораздо лучше применить вместо такого монстра любой промышленный импортный поворотник.
Циатим-201
Приборная смазка Циатим-201 применяется для подшипников качения, скольжения, зубчатых передач систем управления авиатехники, работоспособна при температуре от -60°С до +90°С.
Термостойкая смазка Циатим-221
Термостойкая смазка Циатим-221 применяется для подшипников качения электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10,000 мин-1. Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па в интервале температур от -60С до +150°С.
Литол-24
Многоцелевая смазка Литол-24 применяется для подшипников качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колёсных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т.п. Смазка Литол-24 работоспособна при температуре от -40°С до +120°С, кратковременно при температурах до +130°С.
Смазка ГОИ-54П
ГОИ-54П - хорошо известная низкотемпературная рабоче-консервационная смазка. Работоспособна при температуре от -40 до +50°C. Температура каплепадения - не менее 60°C.
Смазка применяется для малонагруженных узлов трения, а также для консервации приборов и механизмов.
Смазка разработана отделом №9 ВНИИ НП и содержит уникальную высокоэффективную функциональную присадку.
Рецептура смазки подверглась в недавнее время дальнейшему развитию в лаборатории разработчика.
Выпускается при участии и под контролем отдела №9 ВНИИ НП.
Эксплуатация и ремонт электрооборудования
Смазочные композиции 21 века
Таблица соответствия масел Shell российским аналогам
Таблица аналогов продукции отечественного производства и продукции Shell
Полностью поддерживаю! :good: У нас его многие применяют (если не все). Лично сам шприцевал один такой редуктор на местной коллективке в 92-ом. До сих пор нет ни каких проблем ни в мороз, ни в слякоть!Цитата:
Сообщение от Flagship
Имея советский военный редуктор не стану менять его на импортный. :no2: Люблю, чтобы запас по надёжности был минимум прОцентов на 100 ;-)Цитата:
Сообщение от Flagship
Хотя это наша гигантомания уходит корнями глубоко во времена застоя, когда всё делалось без экономии материалов и ресурсов.
Слышал по эфиру от одного радиолюбителя его впечатления об забугорной поворотке: "Когда впервые увидел какие они (буржуи) ставят поворотки на антенны - ОБАЛДЕЛ! Я б такой поворотке не доверил бы даже ёлку крутить новогоднюю!!! Но, ведь ставят их! И работают они надёжно, и такие большие антенны крутят."
Сам их видел, щупал, устанавливал и даже использую (на работе). Но, что не говорите, советские нравятся МНЕ больше!!! :blum2:
Из импортных, якобы хлипких, поворотников, вопреки расхожему мнению, лучше всего - не японские, а американские, фирмы HyGain. Из ассортимента этой фирмы выделяются три типа, особенно пригодные для русского жаждущего надежности радиолюбителя.
Это Ham-IV, Tailtwister T2X и HDR-300.
В России они продаются очень редко, но я все же видел один на какой-то доске объявлений, там даже картинка была.
Эти поворотники нисколько не уступят военным от РЛС. А по ветровому
сопротивлению еще и превзойдут, так как большинство поворотников РЛС, которые используют червячную пару в качестве последней передачи, имеют принципиальный люфт, который изначально неустраним, так как делать червячное колесо разрезным никто не станет. Очень много возни. От этого большая антенная система становится уязвимой для ударно-ветровых импульсных нагрузок. Что это такое? Это резкие и одновременно сильные порывы ветра с быстрым изменением его направления.
То есть, если вес вращающейся части, допустим, 100 кг, и ветер бьет
ее в одном направлении, тут же его меняет и бьет в другом. От таких динамических нагрузок, усиленных инерциальным ходом люфта, может произойти что угодно, чаще всего - разрушение крепления червяка в силуминовом литом гнезде.
В импортных поворотниках этого нет. У тяжелых поворотников имеется
электромагнитный тормоз, который исключает все люфты.
В П-10 люфт возникает и в другом месте. Верхняя вращающаяся "тарелка", на которой лежит антенна, одета на выходной вал и фиксируется на нём шплинтом. В связи с тем, что шплинт стальной, а тарелка из силуминового литья, при большом весе антенны это место со временем разбивается, и появляется люфт. У меня в своё время на таком поворотнике стоял 4-эл. бим на 20 м диапазон. За 10 лет в описанном месте появился солидный люфт около 20-25 гр. К сожалению, в таких поворотниках не предусмотрены никакие тормоза, что создаёт такие вот проблемы. Hy-Gain, вроде, покрепче YAESU, но лично мне не нравится индикация угла поворота стрелочным прибором. Очень уж ненаглядно. У YAESU это выглядит симпатичней, удобнее и привычнее. Хотя все они своё отрабатывают и особых проблем, при правильно расчитанных нагрузках, ни у кого нет. Советские, конечно, были относительно прочны, но уж очень тяжелы. Хотя плюс был в использовании скользящих ВЧ токосъёмников - никаких проблем с заматыванием кабеля и раздумий - в какую сторону крутить :)
импортные поворотки конечно слабые но они расчитаны для работы с радиолюбительскими антенами и требования военных на них не распостраняются ,у военных свои минусы - большой вес,как правило отсутсвие тормозов .
В армейском руководстве пишется, что масло в этом редукторе следует применять сезонно, т. е менять летом и зимой, и особо выделено, что нельзя работать зимой на летнем масле. Вам ранее советовали применять литол-24, и даже приводили его характеристики. Слейте ткущее масло, промойте керосином, и, набейте редуктор литолои, если используете ВЧ токосъёмники, не забудьте их прочистить, и тоже смазать, только ЦИАТИМ-201, и учтите, что в редукторе установлены фильтры, в виде каоксиальных отрезков, настроенных на частоту локации, или как ранее говорилось, их удалите, на любительских диапазонах они не нужны, особенно на УКВ, так как частота локации далека от УКВ. Импортные все привяаны кабелем от антенн, а, П-10, свободна от этого, вращай сколько хочешь, и куда хочешь, хоть постоянно. Да, согласен, армейские жутко
тяжелы, и великоваты, зато с ними работать - одно удовольвие.
С уважением, Григорий.
Григорий, а на сколько она далека от УКВ?Цитата:
Сообщение от UA9ACV
Я считал, что частота П-10 как раз в районе двойки.
Олег.
Вложение 125188
Два короткозамкнутых шлейфа под верхней крышкой редуктора обязательно нужно удалить. Для смазки колец ВЧ токосъемников рекомендованный ЦИАТИМ-201 я сразу же смыл из-за сильного треска при вращении, заменил графитовой смазкой. А вот в редуктор заливал "жигулевское" трансмиссионное масло (кажется ТАД-17, давно дело было). Редуктор надежно вращал 4 эл. QUAD круглый год лет эдак двадцать пять.
Если масло не менять , то через три года , в редукторе собирается конденсат и в морозы начинаются проблемы. Пробовал разные масла, но в итоге отказался , слил все и проблемы закончились и уже 20 лет, редуктор работает как часы швейцарские ! А набивка циатима тоже мало что дает, т .к циатим выдавливается быстро из напряженных мест и просто присутствует в корпусе не оказывая никакого влияния на эти места. Думаю, что износ при нашей эксплуатации, таких редукторов,минимальный и редуктор прослужит нам лет 300.
В принципе согласен, может не 300, а 100 точно :), на клубной станции делаем именно так.Цитата:
Сообщение от UA9WV
Говоря о масле в редукторе армейских РЛС П-10, П-12 имеется ввиду смазка сильно нагруженных червячных пар при непрерывной эксплуатации в войсках длительное время (вращают антенны сутками, а то и месяцами) в радиолюбительской практике режим эксплуатации другой и достаточно их смазать графитовой смазкой и забыть. Кроме червячной пары в редукторе есть ещё первичный вал от двигателя с подшипниками качения, здесь надо набивать их смазкой обязательно, считаю что лучше подходит Литол-24 прежде всего из-за его водоотталкивающих свойств.
Это один из вариантов двигателя. хороший и надежный. менять не стоит!Цитата:
Сообщение от UA4HRU
Питать очень просто- обмотки вкючить последовательно и подать 100-120В.
Если запитать одну обмотку через диодный мост,то достаточно сменить полярность питающего напряжения для получения реверса.
При этом нужно всего два провода. что тоже удобно.
Настоятельно рекомендую использовать штатные токосьемы после небольшей модернизации( убрать КЗ шлейфы),
потери минимальны- 0.2-0.3 дБ и КСВ не хуже 1.2 вплоть до 150 МГц
RV0AR
Павел Цветков
Цитируете вопрос о питании ГСК-1500, а он на 27 В.Цитата:
Сообщение от RV0AR
Я про него и пишу, на RW0A используем разные варианты двигателей.
В инструкции к РЛС явно указано, что используется модернизированный (перемотанный) ГСК-1500, так что НЕ 27 вольт. У меня тоже такой двигатель. Обмотки последовательно, ротор коммутирую по полярности. 100-120В многовато - быстро слишком крутится, у меня под нагрузкой примерно 60 вольт, 1 оборот за 70 секунд.Цитата:
Сообщение от R3MM
ГСК-1500 -исходно самолетный генератор-на табличке генераторные параметры при указанных оборотах.
соответственно в режиме двигателя очень надежный вариант с большим ресурсом.
Ну, в иструкции написано, что ГСК-1500 , в редукторе перематывается, и его рабочее напряжение 110 В, я этот движок не достал,Цитата:
Сообщение от R3MM
поэтому ставлю СЛ-569, он изначально на напряжение 110 Вольт, правда по мощи уступает. К стати, П10, некоторые, идут сразу с
СЛ-569, в принципе хватает, по поводу Фильтров точно сообщил Геннадий Шульгин, в сообщении.
С уважением, Григорий.
ГСК-1500 генератор постоянного тока от судового дизеля 6-ЧСП. Применялся ГСК-1500 в редукторах РЛС П-8. Затем перешел в первые изделия П-10. Запускался подачей напряжения +27 Вольт на щетки ротора, "башмаки" подмагничивания питаются через проволочный переменный резистор, причем, чем выше напряжение, тем двигатель вращается медленнее и наоборот, чем больше величина сопротивления
резистора, тем вращение быстрее, но мощность на валу падает. Реверс двигателя осуществлялся изменением полярности питающего ротор напряжения. Впоследствии ГСК-1500 из-за большого потребления тока заменили на электродвигатель питающийся напряжением 110 Вольт.
ГСК-1500 перемотать на 100 вольт сложновато, малы размеры каналов в якоре, обмотка в приличной внешней изоляции не помещается, да и 110 Вольтовые двигатели совсем в другом корпусе.
Вложение 125212Вложение 125213Гена, я эту информацию нашел на CQHAMЦитата:
Сообщение от RZ3CC
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post565846
после этого провел лабораторную работу со своим двигателем. При напряжении 27В он совсем медленно крутит. Лучший результат когда обмотки последовательно и напряжение 50-60 вольт, при этом ток потребления всего 0,33А ! При 110В крутит слишком быстро.
Михаил, какое было включение обмоток, последовательное или параллельное?Цитата:
Сообщение от R3BM
У на на клубной станции ранее эксплуатировался редуктор с таким двигателем, питали от 27 В, антенну вращал с нормальной скоростью, включение обмоток было параллельное.
По поводу переделки, утверждать не могу, но скорее всего это касается не перемотки, а включения обмоток статора.
ГСК-1500 применялся ещё в РЛС типа П-3А, откуда он и перекочевал в П-8.
Применялся при питании 50-180 Вольт и токе 0,5-0,7 A.
Есть в сети ремонтное описание на П-3А (объём 12 мВ), где на стр.37-47 описан ремонт этого двигателя и приведены обмоточные данные.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...F-3%D0%90.djvu
Для смазки редукторов нужно не ЦИАТИМ-221, а ЦИАТИМ-208, которая специально для этих целей и разрабатывалась. Вот что про нее пишут:Цитата:
Сообщение от ua1osm
Для смазки бортовых редукторов тяжелых гусеничных машин применяют трансмиссионную консистентную смазку циатим-208. Эта смазка нри обычных температурах имеет полужидкую консистенцию и обладает высокими противоизносными свойствами. Смазку получают загущением смеси осевого масла и осерненного масла трансмиссионного автотракторного. В качестве загустителя используют кальциевые мыла, полученные в результате омыления осерненного окисленного нетролатума. При обычных температурах смазка циатим-208 — вязкая жидкость черного цвета. При температуре —15° С она представляет собой пластическое вещество, имеющее пенетрацию, равную 300—360.
Геннадий Шульгин недавно в сообщении написал, что для смазки редуктора П-10 он давно применяет трансмиссионную смазку от Жигулей ТАТ-17. И, действительно, кто нибудь видел, чтобы Жигули не могли тронуться при -40 из-за трансмиссии ?.
Волги и другие с Нигролом в заднем мосту наблюдать приходилось. Так, что зачем изобтетать что либо ?.
В следующий раз залью ТАТ-17, благодарю Геннадия.
Да токосъёмники тоже попробую графитовой.
С уважением, Григорий.
С таким же успехом можно применять несколько дешевое масло-ТАП-15. Температура застывания ТАП-17 одинаковая. Тут только вопрос в том, что при длительном использовании жидких масел в них собирается вода. Я предпочитаю ЦИАТИМ-203. Эта смазка работает до -50.
Залью ! При НАШИХ потребностях в работе "поворотки ", может достаточно только смазать . И не думать в морозы застынет или нет .Цитата:
Сообщение от UA9ACV
Вот когда попробуете, не поленитесь потом вернуться в тему и написать о своём опыте.Цитата:
Сообщение от UA9ACV
Мой опыт говорит о том что с ТАД-17 вращать антенну зимой было проблемно, редуктор П-12М вращал ооочень медленно, так там мотор в 2,3 раза мощнее чем у П-10. Были случаи когда у П-10 два раза спалили электродвигатель СЛ-569 (160 Вт). Интересовался у военных, что они используют, говорили что летом разбавляют ТАД-17 керосином, а кто то даже говорил что для работы зимой заливали трансформаторное масло.
Коллеги! Один из редукторов П12 был приобретен без верхних скоб узла крепления бума, возможно у кого то имеется и не используется эти элементы. Коллектив UA9UZZ с благодарностью приобретет эти детали, на фото видны размеры скобы .
Вложение 125389 Вложение 125390
Я ищу резьбовые заглушки малые на кабельные вводы (на первом фото - слева по бокам от шильдика "верх") Если есть ненужные - может поменяемся на что-нибудь, если они такие же, как на П-8 ... :)Цитата:
Сообщение от RK9UE
[QUOTE=RT9C;1036978]Григорий, а на сколько она далека от УКВ?
Я считал, что частота П-10 как раз в районе двойки.
Олег.
Вложение 125188[/QUOTE
Здравствуйте Олег.
Я не знаю частоту работы наших РЛС, видимо это секрет, хотя похоже полишинеля. Возле любого
аэродрома стоит такой треск, что иногда не возможно работать в эфире. В доступной документации
частота работы тщательно вымарана. Её не трудно измерить с помощью ГССа и ВЧ вольтметра, я
этим не интересовался и не занимался.
С уважением, Григорий.
Подтверждаю.. Заливал трансформаторное масло лет десять назад в свой П10-й Никаких проблем при отрицательных температурах не было . Все крутится ..Цитата:
Сообщение от R3MM
Вложение 137498 Не П-10, но смазку любит И-20.
Сергей , а что это за зверь И-20 ?
73! Vlad
Добрый день !
Подскажите возможно или нет отремонтировать токосьем на П-10 верхний звонится нижний нет.
Лючек открывал подвижный контакт с ниждего разьема на диск есть а внутренний, сверху на диск не звонится.
Возможно такое выледить или нет? И как?
Минеральное индустриальное масло И-20И, в народе- веретенка. ЭтоЦитата:
Сообщение от R7LV
то, что доктор прописал для подобных механизмов.
Использую списанные редукторы П-12, два штуки. Один работает сухим, без масла с 1987 года. Второй на антенне 40 метров с 1992 года. Пару раз за эти годы, заливал на лето автомобильное масло, на зиму сливал. Трансформаторное масло, не имеет смазывающих свойств, у него другое назначение- охлаждение. Пробовал и веретёнки и шмеретёнки, когда конденсируется влага происходит замерзание. Если опасаетесь за редуктор, летом с маслом, зимой сухим.
И будет вам счастье.
У нас температура зимой позволяет всякие вольности,Цитата:
Сообщение от RW0AB
редуктор от Р 404 вообще забил ЦИАТИМ ом , в минус 20 возрос ток потребления
эл. привода на 2А, а так нормально. В -30 все крутилось, но чувствовалось, что
тяжело, ток померять не успел, потеплело. На сухую как-то противоестественно ,
по крайней мере в наших широтах.
Я рассказал о своём опыте. Да и не я один, использую эти редукторы без масла.
Александр , а если влага вовнутрь , все равно редуктор замерзнет , если даже без масла ?Цитата:
Сообщение от RW0AB
И второй вопрос - какая антенна на 40 ? Нет ли самопроизвольного проворачивания антенны при сильном ветре по часовой стрелке ?
73! Vlad
Зачем вам эти скобы? Вопрос можно решить другим способом. Вырезаете стальную пластину, сверлите отверстия, и крепите её на этих шпильках гайками. А уже сам бум крепите к пластине U- обоазными шпильками, или пластинами, сквозь которые проходят болты. Так делают очень многие.Цитата:
Сообщение от RK9UE
R7LV.
Владимир у меня в редукторах даже сливные пробки открыты. На 40 метров два квадрата самодельные с 1992 года.
На 20 метров 1 этаж 4 элемента яги, вторым этажом 4 эл.яги на 15 метров и 3 эл. яги на 10 метров, совмещены на одном буме. Обе антенны парусят, при сильном ветре, приходится подворачивать. Электрических стопоров нет, редукторы брал на военной свалке. Тогда ещё можно было. Hi Hi.
Да ещё, под большими планитарками есть окно, по моему на шести винтах.
Я через эти окна положил циатим, прямо на планитарку, прокрутил и потом ещё добавил.
Закрутил заглушку на 4 винта, остальные не закручивал. Это даёт возможность конденсату сливаться, через свободные отверстия.
Александр, пожалуста растояние между этажами и пару слов о конструктиве диаметр межэтажной стойки?Цитата:
Сообщение от RW0AB
Я ставил тоже на П-10 в два этажа на одной коллективке.
Давно, примерно в 98-99 году, они особо с ней ничего больше не делали с тех пор, разнос между этажами был 3 метра, наверху 6 элементов на десятку с девятиметровым бумом.
Лестница из дюралевых труб диаметром шестьдесят.
По конструкции, вот фотка прошлогодняя её.
Вложение 137523
Так Вы говорите о планетарных или червячных П12 ? Я говорил о червячных , что они произвольно вращаются по часовой стрелкеЦитата:
Сообщение от RW0AB
73! Vlad
Не знаю как в Вашем рерукторе, в моём, никаких шплинтов нет, а, применены шпонки 2 штуки, иЦитата:
Сообщение от YL2MU
в дюралевую крышку залито стальное кольцо, через которое и крепится посредством 2шпонок.
конечно, возможно и влитое кольцо можно разбить, но, тут постараться нужно, икогда кольцо
приржавеет к оси и валу, то и крыхку проблематично снять.
С уважением, Григорий.
Я, конечно, неправильно назвал эту деталь. Конечно же, шпонка. Но одна и сверху на конец вала навинчивалась здоровенная гайка (под накидной ключ). Вот эта шпонка потихоньку и деформирует часть тарелки, увеличивая её люфт. Никакого влитого стального кольца там нет, вся тарелка - цельное литьё из одного материала. Просто те профессиональные антенны, которые применяются с этим поворотником, имеют существенно меньший вес и меньшее ветровое сопротивление из-за меньших размеров. Соответственно и расчёт элементов поворотника делается именно для них. Крышка и прочее - абсолютно всё - снималось и разбиралось легко, поскольку поворотник был "нулёвый".Цитата:
Сообщение от UA9ACV
Интересно, сколько времени она простояла? Редуктор от П-10 (!) это испытание на прочность выдержал?Цитата:
Сообщение от UA9OF
Надо заметить, что конструкция верхнего подшипника редуктора П-12М выполнена принципиально по другому.
Приветствую Олег.Цитата:
Сообщение от RT9C
Недавно мне сообщили частоту работы станции.
Она равна 80 мГц +/- расстройка от помех, так
что на 2 метра кабели из поворотки необходимо
удалять. Извиняюсь за поздний ответ, но сан
недавно об этом узнал.
С уважением, Григорий.
Да она стоит и сейчас.Цитата:
Сообщение от R3MM
Стало быть уже лет пятнадцать.
Главное там это центровка верхней антенны по весу.
Приношу извинения за отклонение от темы.
интересует описание поворотки от П-15
Если есть возможность подскажите где можно скачать?
Знает ли кто тип родного разъема питания на червячном П-12 , который стоит внизу редуктора ? Возможно есть в каких то описаниях ?
Фото есть , а вот тип не разберу ...
Вложение 140601
73! Vlad
Разъём этот ШР40П16ЭШ2.
А кабельный к нему (уголковый) ШР40У16НШ2.
Такие разъёмы применяются в радиостанции "Полоса-2", в передатчике.Эти радиостанции много где использовались.
Спасибо !
Стоит на Унже , но ответа нет , буду искать такой
Есть еще пару вопросов по Унже-2 , задам в приват
73! Vlad
Возможно, можно и без смазки, но, как говорится не подмажешь, - не поедешь.Цитата:
Сообщение от RW0AB
Заливал в свой редуктор ТАД-17, он простоял на балконе половину зимы, масло
не замерзло, но, вытекло через нижний подшипник в блок сельсинов, но ничего
не коротнуло, видимо масло не плохой диэлектрик. Слил все остатки и набил
литолом, - сейчас ничего не вытекает. Да и зимой подшипники автомобильных
колёс не промерзают с этой смазкой. Сейчас нужно установить и антенну и
редуктор на мачту, надеюсь всё будет нормально. ВЧ токосёмники оставил,
собственно из-за них иприобрёл редуктор от П-10.
С уважением, Григорий.
Я рад за Вас, Сергей, что Вам достался нулёвый редуктор. Мне с этим не сильно повезло,
верхнюю крышку, как не старался, снять не смог, спасибо коллегам за подсказку об
разборку с низу. Кабель шлейфов и на выводах от токосъёмников был без изоляции, и,
видимо от древности экран кабеля весь покрыт корозией, видимо из-за этого его вояки
и сменили, иначе бы локатор просто не работал бы. Но, я и этому был рад, так как искал
редуктр несколько лет. Всё в нем отлично, но тяжёл, зараза, не знаю как его устанавливать
на мачту. Видимо придётся собирать бригаду, одному будет не под силу.
С уважением, Григорий.
Действительно, сильно тяжеловат. Себя оправдывает, когда нужно крутить что -то солидное. Был у меня такой и долго его хранил. Но потом решил, что для моих нужд достаточно будет НРЗ-12М. Прекрасная вещь для средних антенн. Легко устанавливается своим штатным креплением на трехгранную мачту со стороной 315мм.
В прошлом году приобрел Унжу с повороткой П-10. Само-собой надо все в порядок привести. Поставил на герметик недостающие крышечки, присутствующие также посадил на герметик и т.д.
Собственно редуктор: Сливная пробка откручиваться отказалась, открутил боковую крышку (та что на 6 болтах), слилось с поллитра жижи. Когда жижа сия отстоялась, оказалось, что в ней на четверть объема - водичка (неужто столько конденсата набралось???). Ну да ладно, наклонил поворотку и оставил сцеживаться на ночь, а тем временем покурил форумы на предмет - какое масло лить. Решил воспользоваться советом - не лить вообще никакого, а лишь смазать червяк и шестерню Литолом-24. Так и сделал - смазал, крышку на герметик, прокрутил привод - все чики-пуки, покрасил поворотку и оставил в гараже зимовать.
Вернулся к ней намедни и опаньки - а редуктор то стоит колом - ни туды и ни сюды... Видимо подшипники закисли... Опять снял крышку, на металлических деталях внутри мелкие-мелкие капельки, надо было по осени, после слива жижи, просушить хорошенько, упустил этот момент. Ну ладно, редуктор потихоньку расшевелил, все крутится. Направил на внутренности вплотную тепловентилятор (1 кВт) и оставил на час сушиться. Просушил, все крутится, снова посадил крышку на герметик. Теперь уже точно решил - буду заливать масло.
Я к чему? Если пользовать поворотку часто, можно и Литолом обойтись, но у меня так не получится по-любому, работаю пунктиром месяц/месяц - вахта.
Поскреб по сусекам, есть:
1. Трансмиссионное масло Spectrol 75W-90 какого-то 2тыщилохматого года (Температура застывания не выше -30°С) литра 1,5-2;
2. Масло Eneos Super Hypoid Gear 75W-90 для мостов авто (Температура застывания не выше -45°С) с поллитра, осталось от недавнего ТО авто;
3. Масло Eneos ATF Dexron III для АКПП (Температура застывания не выше -50°С) 1 литр, тоже от ТО;
Как думаете, какое залить? Интуиция подсказывает - №2, но хватит ли 0,5 литра? Может кто в курсе - какой заливочный объем в П-10?
А может АКПП-шного ливануть, а чо, гулять так гулять... :)
Приветствую Сергей.Цитата:
Сообщение от R9MA
У редуктора П-10, справа от движка имеется указатель уровня масла, Вот по этому прибору и заливают масло.
Но, масло из редуктора просачивается через нижний подшипник, и через блок сельсинов течёт как хочет. я
Залил ТАД- 17, и через месяц после выставления редуктора на балкон, для проверки морозоустойчивости масла,
почти всё масло вытекло, хорошо что я поставил редуктор в жестяную банку, иначе бы были неприятности с
соседями с под моим балконом. Но масло не замёрзло, да и зима у нас была тёплой.
После повторной профилактики, заменил смазку на Литол-24, думаю можно применить и ЦИАТИМ, всего потребовалось
около 1,5 литра Литола. Так, что думай, решай.
С уважением, Григорий.
Как раз всё наоборот, если использовать редуктор часто, как оно есть у военных по прямому назначению (вращают антенну РЛС неделями) тогда действительно нужно жидкое трансмиссионное масло, а если Вы поворачиваете антенну два раза в день да ещё на небольшой угол, то подшипники Литолом 24, а червячные пары графитовой смазкой будет самое то. Даже если не помажете ничем при таком режиме эксплуатации ваш редуктор прослужит верой и правдой ещё лет 30.Цитата:
Сообщение от R9MA
Имеется в виду щуп с насечкой на заливной пробке? Да, есть такой. Мне бы знать примерный объем, чтоб оценить - хватит/не хватит того масла, что есть в наличии. Нижняя сливная пробка прикипела, рвать не хочу, слив только через боковую крышку.Цитата:
Сообщение от UA9ACV
Масло у моего вроде не вытекает. До меня неизвестно сколько оно там было, я слил с поллитра.
Мы немного о разных временных промежутках говорим. Часто (я имел в виду) - это как раз 1-2 раза в день. Редко - с перерывом в 1 месяц (вахта месяц). За это время, боюсь, закисание подшипников может повториться и что тогда делать? Я бы с радостью от масла отказался, но вот опыт этой зимы напрягает.Цитата:
Сообщение от R3MM
Возможно закисли от того, что внутри влага оставалась.
Хм, может попробовать еще отдельно в подшипники смазки набить? Там вроде только 2 круглые крышечки снять, правильно я понимаю?
Есть у меня смазка для редукторных передач Arsenal AR-417 (брал при покупке триммера). Для червячной пары думаю самое то, а для подшипников интересно пойдет или все-таки лучше Литол-24?
Решил я вставить свои пЯть копеек..... Литол и циатимы смазки хорошие, но для применения в высокооборотистых устройствах. При работе подшипников, в результате их нагрева, смазка плавится и шарики-ролики катаются в ванночке расплавленной смазки, а при низких оборотах эти смазки сбиваются в комочки и смазывающие св-ва теряются. Для смазки рекомендую применить ШРБ-4, используется в авто для ШРУС-ов. Если что не так, то сильно не пинайте.....
ШРБ используется в авто в опорах и рулевой трапеции. Она водостойкая и в случае разгерметизации в результате порыва пыльника, смазка не вымывается и узел не разрушается (ну или не так быстро). А в ШРУСах используется одноименная смазка ШРУС.Цитата:
Сообщение от UU4JBU
Нет такого понятия. Подшипник или смазан или нет, а герметизация корпуса от попадания воды отдельный вопрос. Современных герметиков море, старый метод установки частей корпуса и крышек на краску ещё никто не отменял.Цитата:
Сообщение от R9MA
Что то мне подсказывает, что с таким подходом и нерешительностью, Вы ещё долго будете делать свой редуктор, может лучше обратиться к автомобильному механику, тот быстрее разберётся что чем смазывать.
Есть такое понятие! Поинтересуйтесь у любого автомобильного механика ну или хотя бы у яндекса: закис подшипник.Цитата:
Сообщение от R3MM
Выше я дважды повторил, что поставил все крышки на герметик (жидкую прокладку)...Цитата:
Сообщение от R3MM
Не извольте беспокоиться, все будет сделано быстро и качественно... ;)Цитата:
Сообщение от R3MM
To R9MA:
В инструкции для смазки редукторов П-10 вообще рекомендуют применять две сезонные смазки заливать в редуктор
зимнюю и летнюю. Шульгин заливал в редуктор ТАД-17, я попробовал, всё хорошо, зимой не замерзает, но при проверке
морозостойкости смазки я его выставил на балкон. Смазка не замёрзла, но почти вся вытекла через нижний подшипник, и,
если-бы я не поставил его в жестяную банку, то, скандал был-бы обеспечен.
Что касаемо литола, то моя старушка простояла почти 30 лет. Проблема была в обрыве каоксиалов от антенн к распредколотке
при перекручивании. Хотя зимой конечник работал как и положено, но, летом, в жару, он срабатывает, но по инерции антенны,
по новой разрешал включение движка. По этой причине, 30 лет раз 5, не менее. Конечно имеются решения этой проблемы, но
летом прошлого года, внучёк, пока я был занят, включил вращение, и как результат погорели и двигатель, и даже сельсин, не
говоря про кабелм, я их уже навострился менять HI-HI. Вот и по случаю, приобрёл П-10, восстановил его, и, к зиме для проверки
выставил его на балкон, чем это кончилось, я сообщал выше. Была мысль прикупить импортный, но у них те-же беды, а в П-10,
есть ВЧ токосъёмники, но в крышке конструкторы установили фильтры из каоксиальных кабелей на частоты локации, а, они
с любительскими частотами ну ни как не совместимы. Да и они сами сделаны из кабеля без защитной оболочки, и, как и
положено при почернении КСВ далеко не улучшают. Ну, он конечно хоть и могуч, но тяжёл - очень.
С уважением, Григорий.
Я бы даже сказал 3 смазки: лето - автол 10; зима до -30С - 1/3 автола и 2/3 трансформаторного масла; ниже -30С - 70% автола и 30% керосина; Это из техописания по П-8, любезно предоставленного UA9OF здесь: http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...-8-p-10-a.htmlЦитата:
Сообщение от UA9ACV
Но как не раз говорилось, условия эксплуатации у нас отличаются. Меня в этом варианте напрягает большая вероятность заполнения полости редуктора конденсатом, как и получилось у предыдущего хозяина.
Решил смазать чисто подшипники и червячные пары смазкой для редукторных передач, название приводил выше. Особая примета - смазка синего цвета. Из описания:
Цитата:
Смазка ..... для редукторов благодаря своей тягучести, заполняет все внутреннее пространство полости, покрывая тонким слоем шестерни, червячные, цилиндрические и конические передачи. В состав смазки входит бисульфат молибдена, благодаря чему повышается износостойкость металлических деталей при нагревании, существенно повышается степень защиты редукторов от коррозии.
Вложение 167809 Кто знает название этого разъема, от П-10? Может у кого завалялся лишний?Вложение 167810
Нужен ответный разъем.Цитата:
Сообщение от RT8U
Да ерунда всё это...можно и одному всё сделать..потихоньку,полигоньку..я один от установки редуктора и мачты типа ,,унжа,, делал один,а так же опускаю и поднимаю для профилактики...вот сейчас надо бы опустить,сельсин приказал долго жить...но уже пять лет откладываю..в окно видно куда антенна направлена..да и ладно..а насчет масла у меня залито обычное трансформаторное уже лет 15..зимой и летом крутит нормально..Цитата:
Сообщение от UA9ACV
Ответный - ШР32П12ЭГ1 Такие имеются в Р-140 и Березе например на кабеле от счетчика моточасов к стойке ВУ-50, на кабеле от стабилизатора СН, где-то еще.Цитата:
Сообщение от RT8U
На угловых фишках в маркировке вместо буквы "П" - буква "У".
Интересует принципиальная схема блока сельсинов редуктора П-8 и П-10.
Можно ЦИАТИМ, НК-50 и.т.д, но этим редукторам требуется масло для гипоидных передач коим являются трансмиссионные масла, другие масла и лубриканты там не катят. другое дело, редуктор очень мощный и его трудно загубить циатимом, сухим трением и проч.Цитата:
Сообщение от UT7UB