Здр. Дор. Тов.!!!
Люди, подскажите плиз как грамотно проверить работоспособность радиолампы. Просто кроме обрыва нити накала и механических поломок, я слышал что есть еще разные глюки типа потери эмиссии и тд. и тп.
Спасибо !:beer:
73!
Вид для печати
Здр. Дор. Тов.!!!
Люди, подскажите плиз как грамотно проверить работоспособность радиолампы. Просто кроме обрыва нити накала и механических поломок, я слышал что есть еще разные глюки типа потери эмиссии и тд. и тп.
Спасибо !:beer:
73!
Ламеры и чайники методом "втыка" в заведомо исправное устройство (приёмник, телевизор, что-нибудь другое) где такая лампа стоИт. Исправная лампа вытаскиваеЦЦа и на её место вставляеЦЦа испытываемая. Дальше, в зависимости от результата, делаем вывод работает наша лампа более-менее или сапсем дохлая.
Профессионалам этого мало!!!
Профессионалы пользуются ИСПЫТАТЕЛЕМ ЛАМП
В этом приборе можно для практически всех ламп подать правильные напряжения на все электроды лампы, начиная от накала и кончая анодом. В нём установлено море ламповых панелек и имеется коммутационное поле. С прибором идут перфокарты для каждой лампы. Положил её на коммутационное поле и втыкай себе бездумно в дырочки штырьки. Кончились дырки - переходишь к измерениям.
Немного мозгов при этом не помеха, как, впрочем, и в любом другом деле.
Некоторые лампы таким прибором проверить нельзя.
Например какую-нить киловатт на 20, которые всё чаще и чаще применяюЦЦа на любительских станциях 3 и 4 категорий.
Тут я Вам не помощник... сам не знаю как их испытывают
Судя по сигналам нек-рых станций - никак :(
HW?
Подать на лампу номинальное напряжение накала и измерить омметром (мультиметром, тестером) сопротивление между катодом и управляющей сеткой. Причем так, чтобы к сетке был приложен плюс, а к катоду - минус. На остальные электроды можно ничего не подавать.
Чем меньше будет сопротивление - тем "лучше" лампа. Точное значение сказать затруднительно. Для разных ламп оно разное. Если возникают сомнения, нужно сравнить с однотипной заведомо исправной.
Еще более точная оценка годности лампы - измерение тока эмиссии. Принцип тот же, но вместо омметра используют миллиамперметр с регулируемым источником напряжения. Напряжение повышать, пока ток не перестанет расти. Это и будет ток эмиссии катода. Такое измерение лучше проводить, соединив все электроды лампы вместе (кроме катода и накала, естественно).
блосаете с 5 - го этажаЦитата:
Первоначальное сообщение от stas_lamer
Здр. Дор. Тов.!!!
Люди, подскажите плиз как грамотно проверить работоспособность радиолампы. Просто кроме обрыва нити накала и механических поломок, я слышал что есть еще разные глюки типа потери эмиссии и тд. и тп.
Спасибо !:beer:
73!
если разбилась, то лампа неисправна
Но а если ...., то хорошая !!!
Мой почти полувековой опыт общения с этими устройствами говорит об обратном!
Исправные лампы бьются вдребезги и становятся неисправными.
Если лампа не разбилась - значит она была неисправна, либо она была и не лампой вовсе, а чем-либо совсем другим
если под рукой нет вышеупомянутого испытателя ламп то качество лампы можно оценить сравнив её параметры (ток анода ...) при номинальном и процентов на 10 пониженом напряжении накала.
у хорошей лампы зти параметры будут мало отличаться
и соответственно наоборот.
а какие именно лампочки?Цитата:
Первоначальное сообщение от stas_lamer
Здр. Дор. Тов.!!!
Люди, подскажите плиз как грамотно проверить работоспособность радиолампы. Просто кроме обрыва нити накала и механических поломок, я слышал что есть еще разные глюки типа потери эмиссии и тд. и тп.
Спасибо !:beer:
73!
И всё же - имею на работе 40 шт. Г811; приятель попросил подобрать ему для строящегося усилителя несколько "четвёрок".Собирать стенд...или как?Цитата:
Сообщение от DMJ
Ну если их так много простейшй стендик - панель на чем-то закрепить иЦитата:
Сообщение от UR5SAJ
накал+сетку на клеммы - не помешает, а то замучаетесь, да и " козу" состроить недолго.Проверка - если Ваш друг не "непревзойденный ламповый звук" на НЧ,а усилок для КВ городить хочет - накал подать,
сетку на минус питания , еще лучьше -1.5 В от сухого элемента ,на анод
300- 400 В через ма-метр.Таким макаром измеряете "ток покоя" в усилителе , в "четверке" лампы на +/ - 10% по току покоя схожие.
Накал лучьше из источника прямого тока (6.3В\3А) запитать,тогда его "минус" общая точка.А если накал переменным током,нужен транс со средней точкой ,тогда минус анода туда. Нету такого ,надо на диодах городить, любые на > 300 mA подойдут.Аноды на оба конца накала,катоды вместе,то и 0-пункт.Успехов!
Приветы - Весо
TO-DJ4MB - Спасибо! Но - сколько мороки...
Хошь жить (помочь) - умей вертеться.А без хохм - за то время,что я себе пальцы на клаве ломал и вы, читая себе затылок скребли,сварганить вполне можно.Панелька,два диода и А-метр,накал и анод на работе пожалуй тоже можно найти.Яшик с золотыми литерами ж не нуженЦитата:
Сообщение от UR5SAJ
А в общем - то , дело хозяйское.
Приветы - Весо
Вот прям с понедельника - и начну!!!Поскрёбывая затылок...Цитата:
Сообщение от DJ4MB
Валяй (только не с похм...я) , да поделись результатами.Цитата:
Сообщение от UR5SAJ
Приветы - Весо
Неа,не пью я,почти, - давление - результатами поделюсь,обязательно!Цитата:
Сообщение от DJ4MB
Жаль...но поделитесь-такиЦитата:
Сообщение от UR5SAJ
Конечно, самый лучший способ - это испытатель ламп. Но есть и кустарные способы:) Главное, нужен справочник по лампам. Итак, на анод-катод подаешь номинальное напряжение лампы (Uа), причем в катоде должен быть резистор с сопротивлением R=Uа/Iа, где Iа максимальный ток лампы. Измеряешь ток анода. Если Iа больше или равен максимальному, лампа хорошая. Если меньше - нет эмиссии. Да, сетку или на землю, или как указанно в справочнике. Удачи! :)
Сказано много и правильно, наверное... А автор о какой лампе говорил Уточнинте, может пришлю и проверять не надо...Цитата:
Сообщение от stas_lamer
Да, справочник нужен прежде всего. Величину катодного резистора именно там и смотрим. Или величину отрицательного смещения, которое надо прикладывать к управляющей сетке относительно катода. Только ток анода еще не говорит об исправности. IMHO гораздо информативнее было бы померять ток первой сетки. Ламп с повышенным током первой сетки мне значительно больше попадалось, чем с потерей эмиссии. Мало того, с частичной потерей эмиссии лампа еще прекрасненько работает в большинстве устройств.Цитата:
Сообщение от ZВалера
Ну, это просто.Цитата:
Сообщение от UR5SAJ
Подбор нужно делать в трех точках. Ток покоя. Максимальный ток анода. И средний ток. Делается это в готовом УМ. Вставляется по одной лампе и отбираються лампы с одинаковым током покоя. После этого подается раскачка до максимального тока. И меняют лампы по одной подбирая этот параметр. Ну и из отобранных можно так же подобрать по среднему току. И тогда будут практически идеально подобранные лампы.
Я так понял, что лучше всего проверять радиолампу каким-либо визуальным способом. Вот, например, ремонтировал С1-5, подал на вход синусоиду от сети и стал проверять лампы в выходном каскаде (6П9).Одна за одну половинку синусоиды отвечает, другая - за другую. Вижу, что синусоида с одной стороны больше, с другой - меньше. Там, где меньше - меняю лампу на другую. Так очень быстро выбрал нормальные лампы и отбраковал подсевшие, но еще в принципе работающие.
Или еще был случай - в телевизоре селектор синхроимпульсов 6Ф1П. Наблюдаю осциллографом синхроимпульсы и подбираю ту лампу, у которой максимальный размер импульса. Тоже несколько ламп отбраковал.
Вывод: наиболее точные и быстрые - это визуальные методы.
Хорошо сказано! А как подобрать по ёмкости? Для УС это важно,а лампы имеют разброс параметров.И ещё ,подобранные лампы рекомендуется тренировать раз в 3-и месяца,разумеется если они не используются.Цитата:
Сообщение от UA3VFS
Визуально на некоторых лампах длительно работавших, в месте отверстий анода ( где-то по средине стеклянного баллона ) видно темное пятно- чем больше работала, тем темнее.
Это совершенно не то. Вы отбраковываете лампы по крутизне и все. Но таким способом нельзя подобрать несколько ламп для паралельного включения.Цитата:
Сообщение от ALGO
Этот способ, одна лучше другая хуже да и то относительно друг друга из имеющихся.
Добавлено через 11 минут
При чем здесь емкость?Цитата:
Сообщение от Русский
Во первых емкость разброс оооочень незначительный. Во вторых нет никакой разницы будут лампы отличаться по емкости или нет. Важна общая емкость ламп и не более того. А общая емкость получится путем сложения емкостей ламп.
Единственное, что правильно в Вашем высказывании при построении УМ на нескольких лампах нужно учитывать суммарную емкость ламп. Если она будет слишком большой то УМ будет сложно заставить хорошо работать на ВЧ диапазонах. Поэтому не все лампы подходят для паралельного включения, именно из за их большой емкости.
Мил.человек. Вы правы :" Важна общая емкость ламп и не более того. А общая емкость получится путем сложения емкостей ламп." -> отсюда при взятых лампах,с заведомо мЕньшими ёмкостями,сумма: ёмкости ламп,ёмкости монтажа,ёмкости (горячей) П-контураЦитата:
Сообщение от UA3VFS
--будет меньше. Соответственно и настройка на высокочастотных диапазонах станет более лёгкой.:i-m_so_happy:
ЛЮБОЙ електровакуумный прибор можно проверить с помощью тестера,
подав накал и измерить сопротивление катод-анод или сетка.Чем менше тем лучше.
Лучше чем что?Цитата:
Сообщение от UR5CBZ
Тестером можно мерять только то для чего он предназначен. Для измерения параметров ламп, тестер не пригоден.
Напряжение тестера имитирует анодное напряжение, а сопротивление - есть производное её крутизны.Цитата:
Сообщение от UA3VFS
Остаётся только грамотно сравнить значение показаний с образцом.
Напряжение батарейки тестера не может ничего имитировать, а тем более анодного напряжение лампы. Крутизну характеристики лампы можно определить только при полных напряжениях на всех электродах лампы. Сопротивление ни есть производное крутизны. Это всего лишь абстрактное сравнение одной лампы с другой. Крутизна характеристики это всего лишь один параметр лампы, и кстати не самый главный.Цитата:
Сообщение от UN7CI
Тестером нельзя проверить даже такой простой прибор как диод, за исключением просто его целостности. И то если этот диод не СВЧ. СВЧ диод убивается тестером.
Посему не нужно призывать радиолюбителей мерять тестером, то чего он не может измерять. Для этого есть другие приборы или измерительные стенды. А доморощенные методы приведут к доморощенным результатам.
Может не ясно выразился.Менше Омов-лучше.Цитата:
Сообщение от UA3VFS
Добавлено через 8 минут
Алексей вспомните детекторный приемник где там батарейки? А он работает.Цитата:
Сообщение от UA3VFS
Детекторный приемник и радиолампа совершенно разные вещи. И от батарейки радиолампа не работает и без батарейки тем более.Цитата:
Сообщение от UR5CBZ
????Цитата:
Сообщение от UA3VFS
Боюсь, что UA3VFS прав. Лампы нужно проверять при наиболее близких к паспортным значениям напряжений. В справочниках есть параметры при низком анодном напряжении, но даже это "низкое" напряжение -- это десять - сорок вольт.Цитата:
Сообщение от UR5CBZ
Как поведет себя лампа при проверке тестером с напряжением 1...4 В нигде не описано. Не исключено, что лампа, плохо показавшая себя при этом напряжении, будет прекрасно работать в паспортном режиме.
нужна схема пробника ламп типа гу74б,гу84б,жду ответа!буду признателен тем кто поможет!
Примерно так вот нужно подбирать лампы.Цитата:
Сообщение от UA3VFS
Еще желательно.что бы напряжения на экранной и управляющей сетке были застабилизированы.
Для отбора и выбраковки достаточо проверить ток покоя-чем больше ток-тем лучше лампа. У дохлой вообще ток может отсутствовать или плывет-такие лампы можно выкидывать.
Не бывает двух одинаковых ламп. Даже ГУ-29 два тетрода в одном баллоне имеют разные параметры и некоторые довольно сильно отличаются.-в этом я убедился,когда проверил из упаковки 5 новых ГУ-29
Ищите схему прибора Л2-2,(или 2-3 уже забыл)и составляйте карты для нужных ламп. Проще вряд ли что придумаете "на все случаи жизни"
Если есть готовый УМ, можно прогнать по постоянному току в нем, обвесив дополнительными вольт, ампер метрами.
Я думаю, что лучший способ подобрать лампы - это снять анодно-сеточную характеристику ламп при включении в паспортном режиме. Только в режиме максимальных токов следить за непревышением максимальной мощности, рассеиваемой анодом. Если ламп несколько, то просто нужно подобрать наиболее близкие.
Помнится, Л2-3 комплектовались набором карт чуть ли не на всю номенклатуру выпускаемых в СССР ламп. Чемоданчик был - просто чудо, проверить, и даже построить графики характеристик, можно было чуть ли не на осциллографическую трубу.Цитата:
Сообщение от RN3KV
Ну про трубу Вы слегка... Прибор был и и Вы правы Л2-3 ...А про трубу спросите у Б.Г. ... в ж Радио 64-67 была вкладка в виде лог линейки... ЦоколЁвки ... ламп На работе один раз показал - в те года- и началось - плексЦитата:
Сообщение от Abracas
даЁм - даром - клеить _ Склеим ... P S
Я ведь прямо из Журнала...
вырезал и склеил - где та лампа? и где страницы эти ...И где тот плекс - 0,5-1,0 толщиной...
Испытатели ламп были с маркировкой Л3. Л2 - испытатели полупроводников. Только вот сомнительно, что испытатель ламп мог проверить что-то мощнее ГУ-50.
ГУ - это не только большой размер, но и высокое анодное напряжение и большой ток накала.
Л3-3 был совсем не портативным прибором - 22 кГ! И проверял он мелкие генераторные лампы до 25 Вт.
Применяются на рс 3 и 4 категории чаще всего такие самовары, что четверть участка SSB использовать кому то еще, кроме начинающего "спортсмэна" просто нереально.Цитата:
Сообщение от DL1KBX
Касательно проверки "профессиональными приборами", плюс их в том, что они еще позволяют построить графики входных и выходных характеристик лампы. Очень помогает, от возникновения вопросов на форуме типа "посмотрите, правильный ли у меня режим лампы".
Добавлено через 5 минут
Гу-50, Гу-29, 6С33С - вполне можно проверить. И практически все маломощные пальчиковые и октальные. Редко, кому в те годы была нужда испытывать Гу-21б или Гу-5а.Цитата:
Сообщение от UB3GAJ
Поднимем тему.
Есть нулёвые ГУ-29,с хранения,немолодые-около 40 лет.Перед применением хотелось бы проверить,стрельнут-не стрельнут.Под накалом малость подержал все три,заодно накальный трансик проверил-отличный советский транс,45 градусов на железе.Так вот,не надо проверять их характеристики,работать будут.Надо только их прогреть ибо есть сомнение в качестве вакуума,геттер одной лампы-идеальный,а у двух-по краю серебристого пятна-беловатый налёт.Не мутно-белый,как у треснувшей лампы,а чуть белёсый.Да и 40 лет хранения,сами понимаете.Итак,собрал на столе из того что пока есть под руками,стендик,со следующими напряжениями:
+240 В-экранное
-30В-смещение
12 В-накал
+420 В-половина анодного(для начала тренировки),оно же путём подкидывания второй обмотки превратится в +850 В для подачи полного анодного напряжения.Можно ли этими напряжениями потренировать ГУ-29??
Примерно по такой схеме
Вложение 130684
То есть подаю все напряжения,выставляю подстроечником начальный ток анода и постепенно его повышаю(плавно минут через 15) до тех пор пока аноды не начнут краснеть.И вот так,с накаленными анодами,подержать несколько часов.Ток анодов,по калькулятору,должен быть 50...100 миллиАмпер при анодном около 400 Вольт,то есть в пределах паспортной мощности рассеивания на анодах 40 Ватт.
Пойдёт такой метод по такой схеме?
А уже потом погонять лампы в схеме..
В январе подобным методом будут калиться ГК-71,но это уже другая тема...
Тренировка долго хранившихся ламп без всяких минусов и плюсов-все ноги на массу,плюс на анод,питание пока не включается.Калим полчасика под накалом.Выпрямитель включается и под неполным анодным напряжением лампа калится еще полчаса.Подкидываем напряжение и калим ступенчато,постепенно переходя на полное анодное.То бишь лампа тренируется в диодном включении.Пока данная методика меня не подводила.
UK8GCG,Лампа открыта,аноды тоненькие у 29-й-не сгорит?Я как на схеме(с небольшими переделками)прогрел две лампы,на целый рабочий день каждую ставил-420 В анодного и ток 50-100-110 миллиАмпер-нормально грелась.Сегодня на ночь третью поставлю-и в трансивер,под полную нагрузку.Спасибо за ответ,Равшан!
Детектор может быть выполнен на полупроводниковом диоде (Д2; Д9 и т.п.) или на вакуумном диоде (6Д2П, 6Х6С и т.п.). Примеры выполнения детектора АМ-сигнала и ФМ-сигнала на вакуумном диоде 6Х2П много. Смотрите схемы приёмников выпуска до семидесятых годов.Цитата:
Сообщение от UA3VFS
А, в таком случае, как-же работали детекторы в старых приёмниках на 6Х2П, 6Х6С, в ламповых приборах типа ВК7-9 6Д13Д? На них подано только напряжение накала.Цитата:
Сообщение от UA3VFS
Испытатель ламп Л1-3 он-же Л3-3: это сюда: http://www.radteh.ru/izmerenie/13.html
Простой испытатель ламп: это сюда: http://www.radiolamp.ru/shem/measure/1.php?no=12
Там ток покоя маленький получается.Типа усилитель с заземленными сетками.
Простой испытатель ламп: это сюда:
Я по такому принципу лет 20 назад проверял состояние пушек цветного кинескопа.Но там было ясно,сколько R-норма,сколько R-убитый.Мне,например,неизвестно,скольк о килоОм между катодои и 1-й сеткой должно быть у той или иной лампы.Мой вопрос был,в частностим,про тренировку(прогрев) столетней лампы перед установкой в аппаратуру.Но-спасибо за ссылки,всё в жизни пригодится!
--
Равшан,я понял,но там лампа будет очень легко калиться,я где-то читал что прокалить её желательно именно чтоб анод(аноды) стали малиновыми.Я так визуально,помимо амперметра в анодах,и следил,чтоб не переборщить-до тёмно-малинового цвета.Рахмат!
Стеклянные лампы НЕ требуют тренировок и называется это не тренировка(прогрев), а жещение ламп. Так вот стеклянные лампы этого не требуют у них внутри баллона стоит абсорбент, и к тому же у стекляшек хороший вакуум. Так, что не заморачивайтесь. Дойдёте до металокерамики, металостекла, тогда будете думать о жещении.Цитата:
Сообщение от R2LAC
офф. Поясните, это ещё куда? С интересом ждём новых репортажей! Гы-гы-гы!:stud:Цитата:
Сообщение от UA3VFS
Стекляшки шикарно бабахают и шьют иногда.Иногда с полной потерей работоспособности анодного источника питания и цепей питания экранной сетки.Проверено своими потерями.Зато теперь мои стекляшки инода ходят в спортзал тренироваться.Качки нервно курят в сторонке.
А Вам то это зачем, Вы же всегда работаете в LP. ГыГыГы.Цитата:
Сообщение от RU4AA
Дорастёте до HP, раскажу.
А вот такую, как можно проверить?
Вложение 179397
Вот здесь https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/RCA.pdfЦитата:
Сообщение от R2DIC
на страницах 41-42 описано как можно.
По 6c5 есть а по этой?Цитата:
Сообщение от UA9OF
Она с Кратером и т.д.
Вы не досмотрели до конца.Цитата:
Сообщение от R2DIC
Там страниц 41-42 в двойном комплекте, из двух разных журналов.
Если по нумерации страниц файла, то ваша 6Е5 это 11-12 страницы.
Всё там есть.
Вложение 179477Вложение 179478Вложение 179479
Эти черные пятна свидетельствуют, что она не рабочая?
Скорее наоборот.Цитата:
Сообщение от R2DIC
"Чёрные пятна" - это результат сгорания таблетки Геттера, применяемый для удаления газов из лампы. Если на месте "чёрного пятна" белый налёт, это свидетельствует о заполнении колбы воздухом. Пример:Цитата:
Сообщение от R2DIC
Вложение 179480
Это свидетельствует, что данная лампа рабочая, но налёт не равномерный, возможно она потеряла часть эмиссии катода.Подобные лампы и другие ранее проверял на приборе ИПЛ-2, но вам ниже схему скинули. Подайте на неё накал, анодное напряжение и увидите в рабочем состоянии она или нет.Цитата:
Сообщение от R2DIC
UA3VFS,Там, в аттаче, лежат 2х6П45С, одна 72г. другая 95г. У 72 г. съедены "геттеры", тем не менее она "воспринимает" мой РА при 600В и ок. 0.4А, 95г. не воспринимает, даже стандартный строчник, где она "горизонтально" трудиться должна. Но я думаю, шо путем жестких тренировок я заставлю работать их одинаково.Цитата:
тренировка(прогрев), а жещение ламп. Так вот стеклянные лампы этого не требуют у них внутри баллона стоит абсорбент, и к тому же у стекляшек хороший вакуум. Так, что не заморачивайтесь.
Вложение 179483Вложение 179483
Лампа 6Е5 оказалась не рабочая.
Друзья, у кого то есть такая?
Можете поделиться?