Как определить исправность ламп ?

[UB1ABM]

вобщем попали мне в руки лампы ГУ50 товарищ который мне их отдал говорит вроди даже новые по внешнему виду трудно сказать грязные они были в пыли.
Я их протёр единственно что смог проверить это накал какнибуть возможно по внешнему виду внутренностей понять исправны ли лампы ?
собираюсь собирать на них усилитель не хочется в последний момент выяснить что лампы не исправны
собирать скорее всего буду по этой схемке http://r0i.qrz.ru/hfvhf/files/umgu50.shtml вдруг ктонибуть повторял эту конструкцию ? возможно есть какиенибуть исправления или поправки конструкции
зарание спасибо

[RX3APE]

Полностью проверить лампу можно либо с помощью специальных приборов, либо в схеме! :-) Но этого, как правило, и не нужно... Самое главное, чтобы накал был цел... Если лампа долго работала, то на ней появляется налет внутри и лама становится не совсем прозрачной...
Если стекло прозрачное, то скорее всего лампа не работала...
Если подключить накал, то он должен разогреться быстро (1-3 сек...) видно глазами, если разогревается постепенно и долго, то скорее всего не новая...
Дальше можно проверить "функционирование", подключив небольшое напряжения на анод, соединив с ним 2-ую (экранную) сетку, а 1 и 3 сетки соединив на землю.
При включении накала должен возникать анодный ток и в течение 20-30 сек переставать расти (это проверка эмиссии катода...). После этих проверок можно считать лампу хорошей, более точный диагноз будет после включения в реальную схему!

[UT3IM]

Осмотреть баллон . Должен быть целым .
Должен быть налёт серебра ( зеркальный ) внтутри лампы . Когда нарушен вакуум и лампа включается - налёт улетучивается и остается светлая паутинка на его месте .
Внимательно глянь на анод внутри лампы - должен быть ровным , не пропаленым
На 6-й ножке ( анод ) после определённого срока работы лампы видны окислы - он греется как ни крути ....
Остальное - в аппарате .......

[UB1ABM]

сами балоны абсолютно прозрачные серебристое покрытие в верхней части целое
в верхней части находятся 2 пары пластинок видимо анод с виду обсолютно чистые следов нагрева не видно
накал у всех происходит гдето за 3-4 сек правда питал от китайского блока питания может тока нехватало странно но одна нагревается просто моментально при касании ножки но у неё както подругому выглядит нить накала кабудто прямоугольный профиль сквозь лампы у остальных в виде тонких ниток

тогда буду пробовать проверить по приведённой выше схеме только вопрос небольшое напряжение это сколько?

[UN7CI]

Действительно, есть специальный прибор для проверки радиоламп. Ещё в не столь далёкие времена это был дефицит, а сегодня - тем более.
Тем не менее существует простой метод проверки годности(!) радиоламп путём подключения накала и подаче на анод лампы низкого анодного напряжения, например 9-20 Вольт. При таком анодном напряжении анодный ток будет иметь место.
Сравнивая его значение с зарание опробованной, заведомо исправной радиолампой того же типа, можно с достаточной уверенностью судить о её работоспособности и даже о её старении (частичной потере эмиссии катода).
Так, в своё время, поступали телемастера при отборе цветных кинескопов по близкому значению тока цветных катодов.

[UB1ABM]

спасибо буду пробовать

[titanik]

Увы, наибольшая неприятность у мощных ламп с живым накалом -- повышенный ток первой сетки. Как его померять?

Тем более старая ГУ-50 могла работать в генераторном каскаде, или в строчной развертке, где, в принципе, ток первой сетки не очень мешает, а вот в аудио усилителе с фиксированным смещением такая лампа уже работать не сможет.

[ALGO]

При беглом просмотре характеристик испытателей радиоламп и конструкций РЛ, как ни странно, ничего о токе сетки не говорится. Однако попробуем порассуждать логически. В описаниях некоторых радиоламп указывается, что сопротивление в цепи сетки нельзя делать более, скажем, 100K из-за токов сетки. Т.е., если повышенный ток сетки, как я понимаю, то высокоомный резистор не сможет удерживать нулевой потенциал на сетке и лампа будет запираться - приходится уменьшать его значение. Это может служить критерием для отбора радиоламп по этому параметру. В измерительной схеме (обязательно с ограничительными резисторами в аноде и в экр. сетке) упр. сетку заземляем через R=10K, а в цепи катода подбираем резистор автосмещения таким образом, чтобы ток был, скажем, половину от максимально допустимого Imax. Затем увеличиваем резистор в цепи сетки до тех пор, пока на ней не начнет скапливаться отрицательный потенциал и ток не уменьшится еще на 10%, т.е. не станет 0.45 Imax. Ставим переключатель в цепь сетки на 2 положения к двум этим резисторам (когда 0.5 Imax и 0.45 Imax). Затем заменяем лампу на другую - и смотрим, на сколько % падает ток при переключении из одного положения в другое. Лампы, у которых этот % больше, очевидно, будут иметь повышенный ток сетки.
Здесь рассмотрен случай "нормальной" работы лампы (когда потенциал сетки меньше потенциала катода).
Все сказанное здесь - мои предположения, интересно было бы узнать, как эта проверка делается профессиональными испытателями.

[titanik]

Поправьте, если я ошибаюсь, но, по-моему, из-за высокого (обратного?) тока первой сетки, на ней скапливается положительный заряд, который приводит к открыванию лампы. Лампа выходит из линейного участка и превращается в диод. Если катодный резистор выбран без запаса мощности, такая лампа при выходе из строя утягивает и его тоже.

[ALGO]

Может быть и так - например, вследствие ухудшения вакуума могут появиться другие носители заряда (не электроны), что вызывает проводимость в другую сторону. Но тогда по предлагаемой схеме измерения будет не уменьшение, а увеличение тока лампы при увеличении сеточного резистора. Вопрос ведь не только в объяснении явления, но и в том, каким образом измерить отклонение лампы от нормы в смысле сеточных токов. В норме у лампы при чрезмерном увеличении сеточного резистора (или если его убать вообще) на сетке будет скапливаться именно отрицательный заряд (электроны налетают на сетку) и ток будет стремиться к нулю.

Добавлено через 40 минут
Вот нашел информацию по поводу увеличения сеточных токов лампы (ссылку дать у меня не получается):
"Присутствие газа во внутреннем объеме баллоно может быть довольно точно определено путем измерения сеточной эмиссии. Управляющая сетка способна излучать электроны, когда хоть сколько-нибудь молекул или атомов газа находятся внутри лампы или материал катода осел на сетке и она стоит под высокой температурой. Часто эффектом такого нежелательного поведения сетки окажется смещение рабочей точки в сторону более высоких анодных токов. Это может стать проблемой для мощных ламп или в схемах с большими сеточными резисторами. Если в усилителе мощности с фиксированным смещением есть возможность сеточной эмиссии в выходном каскаде, то увеличенный анодный ток вызовет увеличение сеточного, тот в свою очередь еще сдвинет рабочую точку в сторону большего анодного тока и так далее. Налицо эффект саморазогрева лампы вплоть до выгорания одного из элементов. Но когда саморазогрев остановится, лампа уже мертва. Усилители с автосмещением и со схемой слежения по постоянному току (DC servo) менее чувствительны к загазованности лампы, так как изменение сеточного смещения компенсируется изменением тока в цепи автосмещения и соответственно напряжением катода относительно сетки.
Сеточный ток обычно замеряется при нормированном (справочном) токе анода путем измерения падения напряжения на сеточном резисторе утечки. Большинство ламповых измрителей способны измерять токи сетки. Очень часто сеточная эмиссия никак не проявляет себя, пока лампа работает как обычно. Поэтому нужно довести лампу до предельного анодного тока, прогреть ее как следует на этой мощности, а уж затем измерять сеточный ток".
Так что всё сложнее на самом деле, оказывается.

Добавлено через 37 минут
Получается, что наличие сеточных токов приводит к лавинообразному процессу в лампе, который до определенного момента ничем себя не проявляет - в измерительной схеме можно ничего и не обнаружить. Тогда такой вариант проверки лампы: ставим ее в схему с фиксированным смещением, сеточный резистор делаем в 2 раза больше, чем в рабочей схеме, напряжение смещения подбираем так, чтобы анодный ток был равен максимально допустимому - и так продолжительное время наблюдаем за анодным током (скажем, около часа). Лампы без сеточного тока должны сохранять значение анодного тока, а дефектные - входить в саморазогрев. Если лампа представляет ценность, то необходимо поставить схему защиты по анодному току (порог отключения - скажем, на 20% больше заданного). Прошедшие испытание лампы тем более должны стабильно себя вести, когда завышенное значение сеточного резистора станет меньше вдвое в рабочей схеме. (И еще тем более, если в рабочей схеме будет применено автосмещение).
Высказывание "большинство измерителей меряют сеточный ток" меня не очень вдохновляет, поскольку неясно, как этот ток должен себя вести в случае дефектной лампы и с каким значением его следует сравнивать.

Добавлено через 17 минут
Получается, что наличие сеточных токов приводит к лавинообразному процессу в лампе, который до определенного момента ничем себя не проявляет - в измерительной схеме можно ничего и не обнаружить. Тогда такой вариант проверки лампы: ставим ее в схему с фиксированным смещением, сеточный резистор делаем в 2 раза больше, чем в рабочей схеме, напряжение смещения подбираем так, чтобы анодный ток был равен максимально допустимому - и так продолжительное время наблюдаем за анодным током (скажем, около часа). Лампы без сеточного тока должны сохранять значение анодного тока, а дефектные - входить в саморазогрев. Если лампа представляет ценность, то необходимо поставить схему защиты по анодному току (порог отключения - скажем, на 20% больше заданного). Прошедшие испытание лампы тем более должны стабильно себя вести, когда завышенное значение сеточного резистора станет меньше вдвое в рабочей схеме. (И еще тем более, если в рабочей схеме будет применено автосмещение).
Высказывание "большинство измерителей меряют сеточный ток" меня не очень вдохновляет, поскольку неясно, как этот ток должен себя вести в случае дефектной лампы и с каким значением его следует сравнивать.

[4L1G]

даа!...иногда кажется что тут задают вопросы от без нечего делать...
вот ещо как проверить ГУ-50 ? К ТАКОМУ ВОПРОСУ ВОТ ТАКОЙ И ОТВЕТ:

[RW9CC]

вобщем попали мне в руки лампы ГУ50 ... единственно что смог проверить это накал. Как-нибудь возможно по внешнему виду внутренностей понять исправны ли лампы ?..не хочется в последний момент выяснить что лампы не исправны

Вот здесь http://www.electrotechnika.info/down...gerebztov.djvu неплохая книжка по ЭВП,обратите внимание на стр.347.

[UU8JF]

Цитата - UT3IM
"Осмотреть баллон . Должен быть целым .
Должен быть налёт серебра ( зеркальный ) внтутри лампы . Когда нарушен вакуум и лампа включается - налёт улетучивается и остается светлая паутинка на его месте" .
Это еще на все. Индикатор вакуума в виде серебристой пленки служит также для косвенной оценки наработки лампы. При потере вакуума он становится молочно-белым. а при потере эмиссии постепенно чернеет. Правда не все лампы имеют этот слой. Его нет, например, у некоторых 6Х2П, 6Е1П и пр. В данном случае, как я понял, абсолютно новые ГУ-50. Потренировать лампы, и вперед!

[UB3GAJ]

Должен быть налёт серебра ( зеркальный ) внтутри лампы . Когда нарушен вакуум и лампа включается - налёт улетучивается и остается светлая паутинка на его месте.

Это совсем не серебро - это газопоглотитель(геттер). Его нормальный цвет - блестящий стальной. Если он начинает белеть, то это означает что в лампе много газов(но она пока ещё живая), а если весь становится матовым или осыпается - то лампа потеряла вакуум. При потере вакуума газопоглотитель становится белым и без включения лампы. Обычно геттер располагается в куполе баллона лампы, но есть лампы где он находится сбоку у цоколя.

Отличить новую лампу от сильно б\ушной можно, если в боках анода есть вырезы и через них видно катод. У новой лампы стекло прозрачное. У б\ушной - в этом месте стекло потемневшее.

Также лампа при переворачивании не должна греметь как погремушка. Если она гремит, то вероятно в лампе случился пробой или начинает осыпатся геттер. В стеклянной лампе этот мусор видно. Такие лампы применять надо с особой осторожностью.

[RT8L]

Если лампа новая то на ней как правило стоит фиолетовый штамп завода выполненный штемпельной краской, если лампа работала то эта краска почти намертво пригорает к стеклу.