Сохранность радиоламп

[UA3ATQ]

ну и синее свечение

3-500Z я уже очень давно в руках не держал... Может там есть шансы еще что то сделать, без совсем уж радикальных мер?


Вот тут пара дискуссий на тему "как реанимировать 3-500Z"...

http://www.eham.net/ehamforum/smf/in...?topic=72672.0

http://forums.qrz.com/showthread.php...63#post1991563

И, собственно, основной "рецепт"...

To getter a bad 3-500Z, I apply postive anode voltage of about 1-1.5 kV and forward bias the control grid until the anode gets red. I let it cook a few hours with a dull red anode, occasionally taking it up to bright red for brief periods. When done, if the tube does not hold off 12 kV or more when cooled back down, it is probably junk.

Т.е. предлагается всеми правдами и неправдами разогреть анод до темно-красного свечения на несколько часов, чтобы некое покрытие на наружной его стороне начало работать как геттер.

PS: Вот еще одна дискуссия с описанием стенда для "выжаривания".

http://groups.yahoo.com/group/Vintag...le/message/125

Говорится про сеточное +30 вольт и анод 1кВ при 300 мА.



И вот там еще на yahoo...

Tubes that are so gassy
that the emission falls off can be reactivated by raising the filament voltage
to 150% for 40 seconds (flashing), then cooking at 125% for 30 min (both with
only filament voltage applied!). This will usually get the emission up enough to
get the plate hot. After a several hour orange heat I did the flash and cook
again and had a perfectly good tube. I have successfully done this three times.
On one tube it did not work. It could have been an inert gas that would not
absorb. It would go blue and then flash over no matter what.

The reactivation process can also restore a tube that has been severely
overloaded. Please note this is ONLY for thoriated tungsten filaments! This
process is covered in detail in the old RADIO Handbooks from the '40s.


И, кстати, в книгах 50-х годов я как то натыкался на описание процесса реактивации торированного вольфрамового катода, который тоже подразумевал кратковременный его перегрев. Греть катод видимо имеет смысл плавно наращивая напряжение.

Добавлено через 37 минут
PS: Если лампа и киловольта не держит, может быть пробовать при меньшем напряжении хоть как то ей анод прогреть, возможно после описанной манипуляции с реактивацией катода? Заодно может быть часть газа "нейтрализуется" при перегреве катода и станет полегче ввести ее в режим "прожарки"?

Вот кстати там был коммент от WX7G

3-500Z gettering parameters:

Plate at 500 volts
Grid at +60 volts
Plate current will be about 700 mA
Grid current will be about 200 mA

How long to getter the tube? If you have a hipotter you might hipot the tube Plate-to-grid periodically and getter it until it holds off 10 kV. It will not harm the tube to getter it for days.

[RA9CTW]

сохраниться в течении 50 лет или стать лучше он не может по определению.

Но ведь сохранилось же. И около двух лет исправно работает в «Балтике».
Конечно стать лучше она не может но и хуже не стаёт.
Есть у меня ГУ-50, которую я выдернул из старой танковой радиостанции. Она 1952 г выпуска. Стоит теперь у меня в РА «на трёх полтинниках» и работает по сей день. И таких примеров у меня есть довольно много, а вы говорите…

[R3MM]

И таких примеров у меня есть довольно много, а вы говорите…

Кто про что, я говорю про уровень вакуума, а вы про их рабочее состояние.
С понижением вакуума лампа всё равно остаётся работоспособной, но если её погонять на живучесть с только что выпущенной, результат наверняка будет разный. Или Вы думаете, что разработчики в этом ничего не понимают и в технической литературе нас обманывают?
Разговор идёт о генераторных лампах, больших по размерам, имеющих мощные контакты, работающие в более жестких условиях. На стыке стекла и металла всегда есть утечка вакуума, при разных условиях производства или условиях хранения его уровень естественно остаётся так же разный. У разных партий или лампы разных производителей наверняка будут иметь разный срок жизни. У стыка керамики и металла это показатель ещё хуже, но без выводов к сожалению ни как.

[UA3ATQ]

накал есть и ток его паспортный

Вот вдогонку фрагмент про активацию торированных вольфрамовых катодов (относится это к карбидированным или нет - не уверен, источник потерял, у меня в "поминальник" скопировано было...).

При нормальных рабочих температурах вольфрамового катода (2400-2600° К) торированный вольфрам дает такую же эмиссию, как и чистый вольфрам, так как в его поверхности атомов тория нет.

Для получения активированного катода с высокой эмиссионной способностью торированный вольфрам подвергается термической обработке в следующем порядке: сначала проволоку нагревают в течение 0,5-1 min. до температуры 2700-2800° К; при такой температуре окись тория начинает разлагаться, причем восстанавливающийся из окиси металлический торий диффундирует на поверхность вольфрамовой проволоки.

Но при такой высокой температуре выходящие на поверхность вольфрама атомы тория сейчас же испаряются с нее. Поэтому после процесса восстановления, когда в толще проволоки создается запас свободного тория, следует провести процесс активирования катода, при котором катод нагревают в течение 15-20 min. до температуры порядка 2100° К, при которой восстановление тория прекращается, но свободный торий еще диффундирует на поверхность.

При температурах ниже 2200° К скорость диффузии атомов тория на поверхность больше чем скорость их испарения, поэтому в результате поверхность вольфрама покрывается слоем металлического тория. Слой этот получается одноатомным потому, что при таких высоких температурах атомы тория держатся только на поверхности вольфрама, если же они окажутся на" поверхности тория (например, в случае двухатомного слоя), то силы сцепления оказываются слишком малыми и лишние слои тория испаряются.

Обработанный таким образом катод обладает гораздо большей эмиссией, чем чисто вольфрамовый. При нормальных рабочих температурах (I800-1900° К) торированный катод имеет эффективность 20-50 mA W при сроке службы в 1000 h и выше. Такая сравнительно низкая рабочая температура выбирается потому, что при более высоких температурах торий слишком быстро испаряется с поверхности и эмиссия катода падает, т. е. катод имеет слишком короткий срок службы.

Изменяя режим изготовления торированного катода и рабочие условия его эксплуатации, можно изменять срок службы, например, удлинять его до 5000 - 6000 h. Долговечность торированного катода уже не определяется уменьшением диаметра его, а зависит от наличия и состояния одноатомной пленки тория на поверхности.

Если эта пленка в процессе работы катода разрушается (под влиянием случайного перекала или каких-либо других причин), то, как говорят, катод "теряет эмиссию", т. е. величина эмиссии его падает до эмиссии чисто вольфрамового катода при рабочей температуре торированного катода, т. е. до очень малой величины. Эмиссионные свойства катода можно восстановить, производя вторично процесс активировки при температуре 2100° К (иногда предварительно прокалив его до 2700-2800° К).

Повторные активировки катода можно производить до тех пор, пока не будут исчерпаны активные запасы окиси тория в толще катода, из которых получается металлический торий (до 5-6 раз, со все уменьшающейся эффективностью). Из них главными являются чувствительность катода к условиям работы лампы, неустойчивость эмиссии и хрупкость. Торированный катод очень чувствителен к колебаниям температуры и к действию высокого анодного напряжения, так как в обоих случаях происходит разрушение одноатомной пленки тория на поверхности.

При повышении температуры пленка просто испаряется, а при действии высокого анодного напряжения атомы тория сбиваются с поверхности катода тяжелыми ионами, которые образуются в лампе за счет ионизации остатков газов, всегда имеющихся в лампе после ее изготовления. В обоих случаях наблюдается "потеря эмиссии" и катод приходится! снова активировать. Конструктивно торированный катод, как и вольфрамовый, выполняется в виде катода прямого накала и имеет форму прямолинейной нити или петли (в зависимости от формы электродов лампы).

[RN6XC]

3-500Z я уже очень давно в руках не держал... Может там есть шансы еще что то сделать, без совсем уж радикальных мер?


Вот тут пара дискуссий на тему "как реанимировать 3-500Z"...
eham.net/ehamforum/smf/index.php

forums.qrz.com/showthread.php?256466-EIMAC-3-500Z-TUBE&p=1991563#post199156

И, собственно, основной "рецепт"...

To getter a bad 3-500Z, I apply postive anode voltage of about 1-1.5 kV and forward bias the control grid until the anode gets red. I let it cook a few hours with a dull red anode, occasionally taking it up to bright red for brief periods. When done, if the tube does not hold off 12 kV or more when cooled back down, it is probably junk.

Т.е. предлагается всеми правдами и неправдами разогреть анод до темно-красного свечения на несколько часов, чтобы некое покрытие на наружной его стороне начало работать как геттер.

PS: Вот еще одна дискуссия с описанием стенда для "выжаривания".

groups.yahoo.com/group/Vintage_SSB_Round_Table/message/

Говорится про сеточное +30 вольт и анод 1кВ при 300 мА.



И вот там еще на yahoo...

Tubes that are so gassy
that the emission falls off can be reactivated by raising the filament voltage
to 150% for 40 seconds (flashing), then cooking at 125% for 30 min (both with
only filament voltage applied!). This will usually get the emission up enough to
get the plate hot. After a several hour orange heat I did the flash and cook
again and had a perfectly good tube. I have successfully done this three times.
On one tube it did not work. It could have been an inert gas that would not
absorb. It would go blue and then flash over no matter what.

The reactivation process can also restore a tube that has been severely
overloaded. Please note this is ONLY for thoriated tungsten filaments! This
process is covered in detail in the old RADIO Handbooks from the '40s.


И, кстати, в книгах 50-х годов я как то натыкался на описание процесса реактивации торированного вольфрамового катода, который тоже подразумевал кратковременный его перегрев. Греть катод видимо имеет смысл плавно наращивая напряжение.

Добавлено через 37 минут
PS: Если лампа и киловольта не держит, может быть пробовать при меньшем напряжении хоть как то ей анод прогреть, возможно после описанной манипуляции с реактивацией катода? Заодно может быть часть газа "нейтрализуется" при перегреве катода и станет полегче ввести ее в режим "прожарки"?

Вот кстати там был коммент от WX7G

3-500Z gettering parameters:

Plate at 500 volts
Grid at +60 volts
Plate current will be about 700 mA
Grid current will be about 200 mA

How long to getter the tube? If you have a hipotter you might hipot the tube Plate-to-grid periodically and getter it until it holds off 10 kV. It will not harm the tube to getter it for days.

Спасибо за эту информацию! Видимо мне придется для начала раскалить с использованием ТВЧ, уже начал строить установку.
При подаче 500в, все хорошо пока лампа заперта, стоит слегка приоткрыть наблюдается то что описал выше, т.е. разогреть так не удается.

[UA3ATQ]

Видимо мне придется для начала раскалить с использованием ТВЧ, уже начал строить установку.

Я думал об этом, но даже предлагать было страшно. Прицелиться надо так чтобы анод разогреть докрасна и при этом не поплавить сетку и арматуру.

Это явно требуется запечатлеть на фото/видео для истории. Ну и заодно народ постращать, на тему что будет если слишком тщательно хранить "девственность" запасных 3-500Z.

При подаче 500в, все хорошо пока лампа заперта, стоит слегка приоткрыть наблюдается то что описал выше, т.е. разогреть так не удается.

Видимо сейчас это уже не электронный а ионный прибор.

[DL7PGA]

эти тоже своего часа ждут, наверное:

Пожалуйста, http://b-kainka.de/bastel25.htm - настолка из ГУ-81

[UR5CBZ]

http://forum.qrz.ru/thread23472.html.

[Piter]

Ага еще подать анодное да смещение убрать - во! Хотя, конечно, на заметку можно взять. Вот только для настольной лампы под 150 Вт потребление - жабка электрическая доставать будет.

[RN6XC]

Я думал об этом, но даже предлагать было страшно. Прицелиться надо так чтобы анод разогреть докрасна и при этом не поплавить сетку и арматуру.

Это явно требуется запечатлеть на фото/видео для истории. Ну и заодно народ постращать, на тему что будет если слишком тщательно хранить "девственность" запасных 3-500Z.



Видимо сейчас это уже не электронный а ионный прибор.

Да Юрий, видимо концентрация газа достаточно велика.
Попробую сделать все возможное.
Спасибо за информацию!
С Уважением, Александр!

[UA3ATQ]

Попробую сделать все возможное.

Прямо таки свербит узнать о возможных результатах... 8-)

[RX4CD]

Коллеги, на работе, в установках ТВЧ, применяется БОЛЬШАЯ ЛАМПА ГУ-23.
Нужны её ТТД. А также как правильно оттренировать лампу, долго лежавшую на складе?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
P.S. Нашел сам её ТТД. Теперь о жестчении. Как правильно сделать , чтоб не угробить её. У меня нет лишних 75.000 рублей.

[R3MM]

А что, в жестчении разных типов ламп есть свои какие то особенности?
Алгоритм один и тот же;
- под накалом
- при пониженном анодном (лучше по несколько ступеней)
- при полном анодном
Время, чем больше. тем лучше. Под накалом не менее суток или обращайтесь на завод изготовитель лампы за инструкцией по вводу её в экспл.

[RX4CD]

обращайтесь на завод изготовитель лампы за инструкцией по вводу её в экспл.

Спасибо. Особенно за этот совет.)

[RV3BY]

Как правильно сделать , чтоб не угробить её

Проверить вакуум http://cqr3d.ru/game/880-trenirovka-...rnyh-lamp.html
Статья в разных вариациях есть в сети
Затем по заводской методике http://www.triod-gu.ru/review/instru...ratornykh-lamp
переписан старый ОСТ
Где в раннем Броиде была схема установки для жетсчения.