Дуть или не дуть?

100% поддерживаю мнение Александра (пост №2). При форсаже - прибавка мощности идет на 85% за счет роста гармоник. Да, потребляемая мощность растет. Да, колебательноя (суммарно) растёт. Мощность колебаний рабочей частоты тоже растет, но, увы, меньше, чем гармоник. А гармоники, в конечном счете, все равно, найдут, где в тепло превратиться. Ну, еще, в соседском телевизоре. И в своем тоже. А оно вам надо? Так что, у Бориса самый правильный подход. Да и комфорт, немаловажен. Хорошо, если вентилятор шелестит! А если РРРЕВЁЁЁЁТ? И ради чего? А Р-641 хорошо знаю. Там охлаждается (продувается) еще и блок питания. Там тоже есть, чему греться. По крайней мере - до переделки выпрямителей. 73! Альберт.

Пара ГУ-13 сколько мощности может выдать с обдувом и без ухудшения сигнала ? В тех схемах , что нашёл , и одна 500 ватт и пара 500 ватт , обдува нет .

Цитата:

---

Сообщение от UI8CM

Пара ГУ-13 сколько мощности может выдать с обдувом и без ухудшения сигнала ? В тех схемах , что нашёл , и одна 500 ватт и пара 500 ватт , обдува нет .

---

У меня 870ватт на 10ке,и кило 40 и 80.

Цитата:

---

Сообщение от UA3GUX

У меня 870ватт на 10ке,и кило 40 и 80.

---

То что нужно !
Применяете ли обдув ? Где посмотреть схему ( очень бы хотелось и подробную компоновку ) ? Если можно на ra9mu собака mail.ru

Цитата:

---

Сообщение от UI8CM

То что нужно !
Применяете ли обдув ? Где посмотреть схему ( очень бы хотелось и подробную компоновку ) ? Если можно на ra9mu собака mail.ru

---

Обдув применяю,на задней стенке УМ стоит вентилятор 120*120 фирмы SUNON .Схема с ОК,питание анода последовательное.Макс ток С1 при максимальной мощности 24ma.

Цитата:

---

Сообщение от OH5ZZ

Так всё-таки: дуть или не дуть?

---

Стеклянные лампы при номинальном режиме обдува не требуют,они на это рассчитаны.
Но если лампы стоят в небольшом замкнутом корпусе и даже с отверстиями в этом корпусе,температура внутри корпуса резко повышается,что приводит к "перегреву" ламп и температура на стеклянной колбе лампы может превысить критическую. Для того,что бы внутри корпуса УМ поддерживалась рабочая температура необходимо ставить вентилятор с небольшой производительностью-от компа-. Его назначение-не обдувать лампу,а поддержание рабочей температуры внутри корпуса.
В отличии от металло-керамики,там обязательно нужно обдувать саму лампу и требования к обдуву совсем другие.

Так всё-таки: дуть или не дуть? Ответ однозначный: Хотите снимать мощность -ДУЙТЕ!!!

Цитата:

---

Сообщение от UI8CM

Пара ГУ-13 сколько мощности может выдать с обдувом и без ухудшения сигнала ? В тех схемах , что нашёл , и одна 500 ватт и пара 500 ватт , обдува нет .

---

Давайте посчитаем. Максимальная мощность, рассеиваемая анодами двух ламп - 250 Вт, максимальный ток анода - 450 мА. Если использовать лампы в схеме с общей сеткой в классе В, можно (при правильном согласовании анодной нагрузки) рассчитывать на КПД около 70%. При этом подводимая мощность будет 833 Вт (1850В, 450мА), рассеиваемая - 250Вт, выходная - 583 Вт. В режиме SSB можно повысить анодное напряжение (до 2250 В), при этом пиковая выходная мощность возрастет до 700 Вт.

Понял , небольшой обдув в любом случае не помешает .

А почему анодное 2250 В ? В тех схемах , что нашёл - 2500 ?

Цитата:

---

Сообщение от UI8CM

Понял , небольшой обдув в любом случае не помешает .

А почему анодное 2250 В ? В тех схемах , что нашёл - 2500 ?

---

Можно и 2500 :) Просто не следует забывать - чем больше вы превышаете максимально допустимые параметры для лампы, тем меньше срок службы. Хотя для недорогих ламп это не очень важно :)

P.S.
Кстати, возможно будет интересно почитать:
http://www.w7ekb.com/glowbugs/projects/JunkerAmp.pdf

Цитата:

---

Сообщение от OH5ZZ

...До сих пор не задумывался об обдуве, но, просмотрев различные источники, несколько раз наткнулся на информацию о необходимости принудительного охлаждения именно этого типа ламп. При этом для ламп типа ГК-71 и ГУ-13 при использовании в стандартном режиме про обдув нигде не упоминается.
Было бы интересно узнать мнение посетителей этой темы относительно моего случая. Особенно полезно будет познакомиться с мнением тех, кто уже длительное время эксплуатируют усилители на ГУ-72.

---

Лампа ГУ-72 весьма надёжная лампа.
И режимы, указанные Вами выше, приемлемы для этой лампы.
Делал два усилителя на этих лампах и оба варианта работали хорошо.
500 Ватт отдавали, на эквиваленте, не напрягаясь.
Понятно, что температура анодов зависит от мощности отдаваемых этими анодами, и поэтому я всегда применяю небольшой компьютерный вентилятор, который устанавливаю подальше от ламп, но при этом позволяющий выдувать (не путать со словом - обдувать) избыток тепла который накапливается в корпусе РА.
Если аноды ламп слега розовые, то такой обдув нужно применять обязательно.
Во всех остальных случаях нужно смотреть на компоновку усилителя.
Т.е. – где установлен трансформатор, какие применены конденсаторы в БП – масляные или электролиты и т. д.
И ещё про электролиты – желательно их вообще исключить из схем РА и пользоваться только бумажными или масляными, а в схеме управления применять только танталовые конденсаторы и тогда можно обойтись и без куллера.

Если сделать правильный корпус,то ничего никуда дуть не надо:



Главное по больше дырочек...и тепловой экран(листик из металла между лампами и остальными отсеками усилителя)

Цитата:

---

Сообщение от OH5ZZ

Постараюсь конкретизировать свой вопрос по поводу необходимости обдува или возможности обойтись без него. На своей латвийской позиции использую усилитель на двух лампах ГУ-72. Режим достаточно терпимый: при анодном напряжении 1700 в. ток при нажатии и настроенном в резонанс П-контуре составляет 0,45-0,48 ампера. Возбуждение в управляющие сетки, сеточных токов нет. "Цифрой", АМ и FM не балуюсь.

Корпус усилителя достаточно просторный с учётом того, что все напряжения подаются с отдельного блока питания, расположенного под столом.
На верхней части корпуса (над лампами) сделаны частые отверстия. До сих пор не задумывался об обдуве, но, просмотрев различные источники, несколько раз наткнулся на информацию о необходимости принудительного охлаждения именно этого типа ламп. При этом для ламп типа ГК-71 и ГУ-13 при использовании в стандартном режиме про обдув нигде не упоминается.

Было бы интересно узнать мнение посетителей этой темы относительно моего случая. Особенно полезно будет познакомиться с мнением тех, кто уже длительное время эксплуатируют усилители на ГУ-72.

---

Не помню в какой литературе(не в рунете), но читал что обдув стеклянных ламп продлевает их срок службы. Почему бы не поставить. Лампы нынче не дешевое удовольствие

Цитата:

---

Сообщение от RN6MT

Не помню в какой литературе(не в рунете), но читал что обдув стеклянных ламп продлевает их срок службы. Почему бы не поставить. Лампы нынче не дешевое удовольствие

---

Здр! Я кое что повторю, не судите строго!
Всё тепло, что родилось в лампе (анод, накал, экр. и упр. сетки,т.е. всё что греется), уходит наружу, в основном, через стекло ИЗЛУЧЕНИЕМ, потому, что СТЕКЛО и ВАКУУМ не дают воздуху унести тепло с анода (и др).
Тепло передается всему окружению, т.е. деталям в корпусе, стенкам, а так как через стекло - то и стеклу. Всё то, что нагреется сильнее, чем другие детели или поверхности - переизлучают тепло, в свою очередь, своему окружению, но все они еще и в воздух, особенно, если он движется. Вот тут имеет значение разность температур между источником тепла и "получателем". Чем она больше, тем веселей тепло уходит. Теперь о стекле баллона лампы. Чтобы оно грелось меньше, и лучше пропускало тепло, оно должно быть чистым и прозрачным. Помните: автомобильные и осветительные высокотемпературные лампы не рекомендуют брать руками? Это потому, что жировые пятна, да и просто грязь, стают местами перегрева, перегревается стекло и разрушается. Я видел баллоны радиоламп, "впуклые" в сторону зон перегрева анода, и выпуклые осветительные, там давление газов выше атмосфкрного. Конечно, если температура стекла ниже - то лучше, а она ниже:
1. -при обдуве,
2. -когда чистое.
3. -когда чистое и обдуваемое.
Вот теперь обдув. При стеклянных лампах дутьё охлаждает не только лампу, а ещё и всё, что в корпусе, т.е снижает температуру окружения лампы, увеличивает разность темпратур источника тепла (анодов и стекла) и окружения. При этом дуть можно даже не на саму лампу, а просто в объёме менять воздух на холодный. В усилителе хорошо отдадут тепло воздуху пластины перем. конденсатора, витки катушки, детали конструкции, заодно - трансформаторы, панельки ламп, накальные дроссели и т. д. Но, если, лампа работает в форсированном режиме - дуть надо на лампу. Причем сразу, с включением накала, и после выключения. Это чтобы избежать неравномерного быстрого нагрева спаев стекла и металла (ну, отчасти и цоколя и обмазки - цемента, которым цоколь приклеен к баллону). При обдуве греются медленнее, обмениваются теплом, меньше тепловые деформации, а значит и срок службы. Воздуховоды (стаканы) делаются из металла, но иногда и из стекла, чтобы радиационный поток тепла всё-таки был. А он, повторяю, главный! Вы должны понять: при обдуве лампы в стакане (в трубе), воздух охлаждает и стекло и стакан (трубу).
Финал. Если форсаж - дуйте, если нормальный режим - вымойте лампу спиртом, протрите и тряпочкой, которой протирали, установите, не прикасаясь пальцами к стеклу. Достаточно. Можно не дуть. Если уж очень хочется дуть - в любом месте любой (даже маленький, ну не крошку, конечно) вентилятор. Если перфорация стенок корпуса достаточная ( суммарная площадь отверстий), да ещё если они около ламп, пойдет и от микроволновки.
А теперь, прикиньте сами. Общая мощность теплового источника (анод, накал, сетки, балластные или нагрузочные резисторы), вт. т.е всё тепло в корпусе, разделите на площадь всех стенок корпуса кв. дм. получите ответ. На сколько температура (град Ц) этого дециметра (ладонь = 2 кв. дм.) будет выше, чем окр. воздуха. (если не дуть). Если 20 - можно терпеть, если 50 - рука не терпит, но можно яичницу жарить. Решайте сами. Формула эмпирическая, оч. оч. приблизительная, только для ориентации. Кстати - проверьте, что у Вас сейчас.