"Если бы у 6П3ойки был анод с верху,она была бы 6П13"©
У 6П3С часто прогорало между ногами 2 -3,даже при 250в. на аноде.
Если для уменшить габариты,есть такая 6П23П.Это где то 6П14П с анодом
с верху.
Вид для печати
Вся "проблема" в том что лампы есть всякие. Хочется попробовать и те и другие, но просто так переткнуть одни вместо других не получиться. Всю конструкцию прийдётся разбирать. менять местами дроссель и катушку РА, менять местами КПЕ в П-контуре, а для этого снимать кросс-плату. Хорошо что ЗГ на отдельной плате (задумал, что бы менять не трогая основного).
Блок питания на ТС-180 (есть готовый БП на ТС-170 , в запасе есть ТС-270. Буду использовать готовые, без перемотки). Ему (БП) ещё питать приёмник
Вложение 266754
мощности питания должно хватить. Ну а когда соберётся всё в месте, можно на аппаратах середины прошлого века поучаствовать в ТЕСТе RCWC-SEASONS, на этот год я не успел, может теперь в следующем (будем живы), но поиграться надо.
Пока на конструкции для примерки использую 6п3с, как более крупную по цоколю (6п13с потом точно влезет), так наверное привыкну и оставлю 6п3с (а вдруг пролечу?)
Давно-давно, в 90-х, в одной схеме, с одним напряжением, на одной частоте 6п13с выиграла у 6п3с и заметно. а вот в паре не использовал, на знаю, поэтому и просил подсказки.. Большое спасибо за отклики, успехов и здоровья ВСЕМ!!!! 73!
Привет! Так а потом горячий КПЕ снизу переставлять верхним, дроссель из подвала выносить наверх. Дело то не в том что бы перепаять пару проводов на панельке, а перевернуть ВСЕ анодные цепи в РА. 6п13с на 6п31с вопросов нет...
Маленько продвинулся с "железе". Крупные детали на своих местах. КПЕ ЗГ надо укрепить, или если бегать по диапазону шибко не прийдётся, то , возможно поставлю маленький, подберу из подстроечников. Мелкие детали - катушки, подстроечники, опорные точки, лепестки заземления в процессе. Продумываю в каком месте сделать ключевание (способов много, какой лучше). На шасси "лишние" панельки, на тот случай если буду делать со смесителем. Пока на 6п15п задающий с удвоителем и выходной на двух 6п-каких. Плавный на 7.0 МГц удвоить и выход на 14.0. Если что пойдёт не так, то запасной вариант с преобразованием. Смешивать могу 12 + 2; 9 + 5; 8 + 6 = 14.0 (12,9,8, эти кварцы есть. Вот диапазонные на 7 или 14 ещё надо подбирать. Ну вот как то так. Не скучаю.
Вложение 266865
Вложение 266866
Даже если ничего не выйдет, время потрачено не зря (мне нравиться)
Вложение 267238
Вложение 267239
Фальшпанель пока приставлена временно. На передней панели будет переключатель "приём-передача" и может быть кнопка "настройка" (это же передатчик с приёмником не связан по частоте). Думаю, но вряд ли на передней панели будет неонка - просто негде. Горячий КПЕ продёрнул с первого раза (без косяков) ушло час, чуть больше, часовую отвёрточку заточил под стамеску и использовал стальные жилки из полёвки. Ближайшие планы - установить катушку&дроссель П-контура. Данные катушки пока неизвестны (режим выходных ламп - сопротивление нагрузки - данные L,C - потом уже и витки). Напряжение и ток выходного каскада пока только в уме. Ну вот как то так. Соберу до конца, попробую, потом отпишу. Спасибо тем кто помогал советами. 73! Не болейте.
Попросил И-НЕТ "как продёрнуть КПЕ" - подсказали - срезать узкой стамесочкой (я заточил часовую отвёртку) все развальцованные концы пластин. которые планировал убрать ( я убирал через одну). Потом тонкую стальную жилку длиной около 30 см из полёвки складывал пополам, изгиб обжимал пассатижами и заводил на ту пластину, которую хочу убрать. !! Про неподвижные пластины! Концы жилки должны выходят о окно КПЕ. Следите что бы не захватилось две пластины! Наматывал концы жилок на отвёртку и тяну (сильно, не резко). Тонкая жилка, перегибом как ножом разрезает алюминиевую пластину как масло. Иногда полностью, иногда до половины, но так что пластина сгибается и выходит из гнёзд крепления. !!Тянуть в сторону заднего окна. Жилки ни одну не порвал, но жилок заготовить надо несколько, так как намотанные на отвёртку скручиваются и второй раз использовать не удобно.
На роторе выдирать пластины много удобнее: со стороны планки крепления, пластины можно подковырнуть, той же "стамесочкой", стронуть их с месте, а потом жилкой или "утконосами" выдернуть. С ротора, выдяргивать пластинки надо наружу, а со статора удаляют через "задние" окна. Все секции не отпаивал, но потом статорные немного подравнивал по отношению к роторным, для центровки использовал выдернутые пластины как шаблоном.
В И-НЕТе есть всё это с картинками. Но если я помог то буду рад.
Зачем продергивать? Изолировать КПЕ от шасси и включить один статор на шасси, а другой в схему.
В 1969 для десятки продёргивал через две,, но там я распаивал, снимал и ротор и статор. Здесь обошелся без распайки, спасибо И-НЕТу. Просто спросил "Как продёрнуть КПЕ", почитал форумы, посмотрел картинки и сделал.
Пластинки из КПЕ. обратите внимание: статорные разрезаются промерно до половины, потом они сминаются выскакивают из гнёзд. Роторная, одна разрезалась полностью, та до которой было на достать что бы срезать расклёп под пайкой у оси.
Вложение 267316
А это КПЕ на своём месте в подвале шасси
Вложение 267317
Да так делают, только те у кого места не меряно и кто не боится что пальцы пожжёт. Размеры моей "шарманки" видели? Да видели! И где я там буду прокладки ставить?
Мой ответ для UA1NAN, а Вы летайте как хотите, только без меня.Так говорил мой знакомый авиа инструктор.Без обид, уважаю все ваше творчество, где то еще видел подобные темы.:que:
Для прореживания КПЕ использовал плоский надфиль. Конец надфиля на наждаке срезал по 45градусов. Потом, на оселке, доводил до состояния остроты бритвы. Получалась "стамесочка". Вот ей и срезал развальцованные части ротора и статора.
Если кому надо уже готовые, прореженные КПЕ, то пишите в личку или на "мыло".