на трансивере FT2000 более высокого класса, чем тот же FT950 устанавливают все же стрелочный индикатор :)
Вид для печати
Предложений разных интересных "запчастей" для сборки современного усилителя много, НО давайте попробуем нажать на калькулятор.:s7:
1 Корпус боле-менее приличный - около 6000 р.
2 Лампа Гу74 - 5000р
3 Анодный трансформатор с обмоткой для G2- 10000р
4 Трансформатор накал, смещение, управление- 1000р
4 Пара КПЕ - 6000-7000р
5 Какой нибудь приличный контроллер или блок индикации - 6000р
7 Плата стабилизаторов типа g3sek - 4000р
8 Плата анодная (нормальная, не на ядовитах китайцах)- 2000р
9 Прочая требуха: дроссель, реле обхода, реле П-контура, плата управления, входная нагрузка и пр. мелочи - 5000р
10 Для обдува улитка - 2000-3000р.
Итого больше 45000р точно будет и , ГЛАВНОЕ, куча потраченного времени.
За это время проще заработать еще 40-50 и купить б/у Аком-1000.
Правда есть одно "НО"- это полученное удовольствие, конечно, если оно еще в приоритете.. :s7:
Качество саморобного КПЕ определяется, думаю, качеством скользящего контакта, и, в меньшей мере, материалом основы.
Лазерная резка и набор метизов у всех похоже одинаков :)
Стеклотекстолит 4-5 мм в качестве двух панелек - наверное дешево и сердито.
Контакты..
Вот на фото подпружиненные контакты одного известного конструктора. Этот кондер пойдет когда-нибудь в УМ на 81 (может быть).
На втором фото там тоже пружинка, просто она вставлена глубже. Этот кондер стоит в УМ на 74-ке
Цена, кстати, совсем не запредельная.
Я про калькулятор знаю ;) Мы сейчас живем в такое время, когда стало проще купить чем сделать.
Именно!!!
Исключительно ради удовольствия. Ибо ACOMы есть и 1000 и 2000..... :)
Если надумаешь (хотя сейчас те же рекламщики тебе легко сделают - практически у всех есть лазер) то нужен будет векторный файл морды. Ну или даже растровый, в вектор недолго перевести.
У меня есть анодный конденсатор этого же конструктора :)
Но после того как я увидел изделия озвученного чуть выше конструктора, я этот конденсатор подарил просто своему другу, который что-то там ваяет на 2хГИ7Б
Конденсатор хороший,но на такой пластине из текстолита у меня собран модуль ВЧ,а именно ктушка 10-20 м.3 реле в1в и т.п..Позавчера при испытаниях прогорела дорожка от горячего конца катушки на массу(около 5 см. змейка,не кратчайшим путем).Все снял,выпилил куски и вчера на 28 мгц снова побежала дорожка,причем горела как то медленно и криво по случайному пути.Мощность около 1 квт.Теперь надо все капитально переделывать.
Оргстекло мм 10-15 толщиной. Самое оно.
Я вот тоже озадачился как сделать правильный контакт. Главное сомнение в следующем: Сама скользящая пара вроде просится латунная (бронзовая и т.п.). Но пластины алюминиевые и следовательно втулки между ними тоже. Получаем в наличии переход латунь/алюминий, т.е. гальваническую пару... Понятно что изделие в основном эксплуатируется в нормальных условиях. Но все равно со временем эта гальваническая пара может дать о себе знать. Остается только заложить периодическую профилактическую разборку и чистку этого места или делать латунные пластины ротора с латунными втулками между ними. Или может лучше заставить скользить латунь (у меня есть т.н. бериллиевая бронза, можно и без пружин обойтись) по алюминию? Ведь постоянное трение не даст накопиться слою окисла в гальванической паре.
Да нифига, гетинакс как раз более гигроскопичен (на срезе). Потому что он бумажный, а бумага влагу впитывает в отличии от стекла. Столкнулся с этим при изготовлении изоляторов для антенн.
Абсолютно согласен. 15 мм пожалуй и перебор, хватит и 8-ми
Всё украли до нас. :)
Спереди кондёра - ось "для покрутить". Это понятно. Её надо изолировать от передней панели.
Сзади, выступает за изолятор мм так 15-20 эта же ось. Она обхватывается бронзовым хомутом, толщиной мм так 1-2. и всё это поджимается с помощью пружины. В итоге имеем вроде и скользящий контакт, но площадь контакта куда больше + главное. Стальная пружина не является участником процесса. Только сжимает бронзовый хомут. А контакт снимается с бронзы.
Гуд Лак ! :)