-
24.09.2013, 08:52 #16
- Регистрация
- 10.08.2013
- Адрес
- MOSCOW
- Возраст
- 80
- Сообщений
- 4,724
- Поблагодарили
- 2598
- Поблагодарил
- 1309
100% поддерживаю мнение Александра (пост №2). При форсаже - прибавка мощности идет на 85% за счет роста гармоник. Да, потребляемая мощность растет. Да, колебательноя (суммарно) растёт. Мощность колебаний рабочей частоты тоже растет, но, увы, меньше, чем гармоник. А гармоники, в конечном счете, все равно, найдут, где в тепло превратиться. Ну, еще, в соседском телевизоре. И в своем тоже. А оно вам надо? Так что, у Бориса самый правильный подход. Да и комфорт, немаловажен. Хорошо, если вентилятор шелестит! А если РРРЕВЁЁЁЁТ? И ради чего? А Р-641 хорошо знаю. Там охлаждается (продувается) еще и блок питания. Там тоже есть, чему греться. По крайней мере - до переделки выпрямителей. 73! Альберт.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
-
24.09.2013, 19:25 #17
- Регистрация
- 11.07.2009
- Адрес
- Нижний Тагил
- Возраст
- 57
- Сообщений
- 1,922
- Поблагодарили
- 398
- Поблагодарил
- 224
Пара ГУ-13 сколько мощности может выдать с обдувом и без ухудшения сигнала ? В тех схемах , что нашёл , и одна 500 ватт и пара 500 ватт , обдува нет .
Игорь UI8CM
-
24.09.2013, 20:02 #18
- Регистрация
- 19.12.2010
- Сообщений
- 610
- Поблагодарили
- 101
- Поблагодарил
- 64
-
24.09.2013, 20:08 #19
-
24.09.2013, 20:21 #20
- Регистрация
- 19.12.2010
- Сообщений
- 610
- Поблагодарили
- 101
- Поблагодарил
- 64
-
24.09.2013, 20:23 #21
- Регистрация
- 30.08.2010
- Возраст
- 77
- Сообщений
- 1,121
- Поблагодарили
- 323
- Поблагодарил
- 113
Стеклянные лампы при номинальном режиме обдува не требуют,они на это рассчитаны.
Но если лампы стоят в небольшом замкнутом корпусе и даже с отверстиями в этом корпусе,температура внутри корпуса резко повышается,что приводит к "перегреву" ламп и температура на стеклянной колбе лампы может превысить критическую. Для того,что бы внутри корпуса УМ поддерживалась рабочая температура необходимо ставить вентилятор с небольшой производительностью-от компа-. Его назначение-не обдувать лампу,а поддержание рабочей температуры внутри корпуса.
В отличии от металло-керамики,там обязательно нужно обдувать саму лампу и требования к обдуву совсем другие.UA4SZ
-
24.09.2013, 20:32 #22
- Регистрация
- 19.12.2010
- Сообщений
- 610
- Поблагодарили
- 101
- Поблагодарил
- 64
Так всё-таки: дуть или не дуть? Ответ однозначный: Хотите снимать мощность -ДУЙТЕ!!!
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
-
24.09.2013, 20:43 #23
- Регистрация
- 30.11.2005
- Адрес
- деревня Беляево
- Возраст
- 68
- Сообщений
- 1,519
- Поблагодарили
- 1601
- Поблагодарил
- 440
Давайте посчитаем. Максимальная мощность, рассеиваемая анодами двух ламп - 250 Вт, максимальный ток анода - 450 мА. Если использовать лампы в схеме с общей сеткой в классе В, можно (при правильном согласовании анодной нагрузки) рассчитывать на КПД около 70%. При этом подводимая мощность будет 833 Вт (1850В, 450мА), рассеиваемая - 250Вт, выходная - 583 Вт. В режиме SSB можно повысить анодное напряжение (до 2250 В), при этом пиковая выходная мощность возрастет до 700 Вт.
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
-
24.09.2013, 21:01 #24
- Регистрация
- 11.07.2009
- Адрес
- Нижний Тагил
- Возраст
- 57
- Сообщений
- 1,922
- Поблагодарили
- 398
- Поблагодарил
- 224
Понял , небольшой обдув в любом случае не помешает .
А почему анодное 2250 В ? В тех схемах , что нашёл - 2500 ?Игорь UI8CM
-
24.09.2013, 22:13 #25
-
24.09.2013, 23:01 #26
- Регистрация
- 30.11.2005
- Адрес
- деревня Беляево
- Возраст
- 68
- Сообщений
- 1,519
- Поблагодарили
- 1601
- Поблагодарил
- 440
P.S.
Кстати, возможно будет интересно почитать:
http://www.w7ekb.com/glowbugs/projects/JunkerAmp.pdfDXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
-
27.09.2013, 12:15 #27
- Регистрация
- 19.08.2005
- Адрес
- Санкт-Петербург, Россия
- Сообщений
- 91
- Поблагодарили
- 15
- Поблагодарил
- 0
Лампа ГУ-72 весьма надёжная лампа.
И режимы, указанные Вами выше, приемлемы для этой лампы.
Делал два усилителя на этих лампах и оба варианта работали хорошо.
500 Ватт отдавали, на эквиваленте, не напрягаясь.
Понятно, что температура анодов зависит от мощности отдаваемых этими анодами, и поэтому я всегда применяю небольшой компьютерный вентилятор, который устанавливаю подальше от ламп, но при этом позволяющий выдувать (не путать со словом - обдувать) избыток тепла который накапливается в корпусе РА.
Если аноды ламп слега розовые, то такой обдув нужно применять обязательно.
Во всех остальных случаях нужно смотреть на компоновку усилителя.
Т.е. – где установлен трансформатор, какие применены конденсаторы в БП – масляные или электролиты и т. д.
И ещё про электролиты – желательно их вообще исключить из схем РА и пользоваться только бумажными или масляными, а в схеме управления применять только танталовые конденсаторы и тогда можно обойтись и без куллера.
Николай - UA1ANP
-
28.09.2013, 20:05 #28
- Регистрация
- 17.07.2011
- Возраст
- 64
- Сообщений
- 442
- Поблагодарили
- 103
- Поблагодарил
- 0
-
18.10.2013, 15:04 #29
- Регистрация
- 18.01.2011
- Адрес
- Матвеев Курган
- Сообщений
- 1,667
- Поблагодарили
- 191
- Поблагодарил
- 526
-
18.10.2013, 17:29 #30
- Регистрация
- 10.08.2013
- Адрес
- MOSCOW
- Возраст
- 80
- Сообщений
- 4,724
- Поблагодарили
- 2598
- Поблагодарил
- 1309
Здр! Я кое что повторю, не судите строго!
Всё тепло, что родилось в лампе (анод, накал, экр. и упр. сетки,т.е. всё что греется), уходит наружу, в основном, через стекло ИЗЛУЧЕНИЕМ, потому, что СТЕКЛО и ВАКУУМ не дают воздуху унести тепло с анода (и др).
Тепло передается всему окружению, т.е. деталям в корпусе, стенкам, а так как через стекло - то и стеклу. Всё то, что нагреется сильнее, чем другие детели или поверхности - переизлучают тепло, в свою очередь, своему окружению, но все они еще и в воздух, особенно, если он движется. Вот тут имеет значение разность температур между источником тепла и "получателем". Чем она больше, тем веселей тепло уходит. Теперь о стекле баллона лампы. Чтобы оно грелось меньше, и лучше пропускало тепло, оно должно быть чистым и прозрачным. Помните: автомобильные и осветительные высокотемпературные лампы не рекомендуют брать руками? Это потому, что жировые пятна, да и просто грязь, стают местами перегрева, перегревается стекло и разрушается. Я видел баллоны радиоламп, "впуклые" в сторону зон перегрева анода, и выпуклые осветительные, там давление газов выше атмосфкрного. Конечно, если температура стекла ниже - то лучше, а она ниже:
1. -при обдуве,
2. -когда чистое.
3. -когда чистое и обдуваемое.
Вот теперь обдув. При стеклянных лампах дутьё охлаждает не только лампу, а ещё и всё, что в корпусе, т.е снижает температуру окружения лампы, увеличивает разность темпратур источника тепла (анодов и стекла) и окружения. При этом дуть можно даже не на саму лампу, а просто в объёме менять воздух на холодный. В усилителе хорошо отдадут тепло воздуху пластины перем. конденсатора, витки катушки, детали конструкции, заодно - трансформаторы, панельки ламп, накальные дроссели и т. д. Но, если, лампа работает в форсированном режиме - дуть надо на лампу. Причем сразу, с включением накала, и после выключения. Это чтобы избежать неравномерного быстрого нагрева спаев стекла и металла (ну, отчасти и цоколя и обмазки - цемента, которым цоколь приклеен к баллону). При обдуве греются медленнее, обмениваются теплом, меньше тепловые деформации, а значит и срок службы. Воздуховоды (стаканы) делаются из металла, но иногда и из стекла, чтобы радиационный поток тепла всё-таки был. А он, повторяю, главный! Вы должны понять: при обдуве лампы в стакане (в трубе), воздух охлаждает и стекло и стакан (трубу).
Финал. Если форсаж - дуйте, если нормальный режим - вымойте лампу спиртом, протрите и тряпочкой, которой протирали, установите, не прикасаясь пальцами к стеклу. Достаточно. Можно не дуть. Если уж очень хочется дуть - в любом месте любой (даже маленький, ну не крошку, конечно) вентилятор. Если перфорация стенок корпуса достаточная ( суммарная площадь отверстий), да ещё если они около ламп, пойдет и от микроволновки.
А теперь, прикиньте сами. Общая мощность теплового источника (анод, накал, сетки, балластные или нагрузочные резисторы), вт. т.е всё тепло в корпусе, разделите на площадь всех стенок корпуса кв. дм. получите ответ. На сколько температура (град Ц) этого дециметра (ладонь = 2 кв. дм.) будет выше, чем окр. воздуха. (если не дуть). Если 20 - можно терпеть, если 50 - рука не терпит, но можно яичницу жарить. Решайте сами. Формула эмпирическая, оч. оч. приблизительная, только для ориентации. Кстати - проверьте, что у Вас сейчас.Последний раз редактировалось RV2A; 18.10.2013 в 17:40.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
Социальные закладки