Вопрос вообще то не о физическом доступе к схеме. Ну а цена - так они тоже бывают дармовые и это дешевле,чем на ebay :)
Вид для печати
практически все современные БП для ноутов 19-19.8В. Если не лезть внутрь, то остается подключить через гирлянду диодов. При мощности 100Вт и ожидаемых 13.8 потери 6В х 4А = 24 Вт. Грустно. Но я на усилителе ZZ-1500 вентилятор лампы ГУ-43 просто запитал от внешнего источника 12В. Прикрутил его сзади болтами... Уже второй год вертится. ~100 кубиков гонит, по размеру меньше, чем делать 12В стабилизатор от накала.
Может есть смысл обратиться к DC-DC преобразователям? для примера:DC 12 В 24 В Адаптер Питания ПОСТОЯННОГО ТОКА 5 ~ 32 В до 0 ~ 30.0 В 5А 30 Вт регулируемый Регулятор Напряжения/Понижающий Преобразователь/Водитель + Напряжение Ток Монитор купить на AliExpress
UR5YCW, подскажите пожалуйста по схеме из поста №8 - если ставить готовый китайский амперметр с встроенным шунтом, то нужны ли резисторы R11 и R12 ?
R11 уже точно будет не нужен,
а с R12 берется сигнал для стабилизации тока,
тут два варианта : либо оставить R12, либо в качестве R12 использовать встроенный шунт китайского амперметра
Вложение 167617
или
Вложение 167618
или
Вложение 167619
Собрал по схеме из поста №8, использовал китайский амперметр-вольтметр. При первом запуске без нагрузки крутил напряжение от 1,7 до 17 вольт и при этом грелся резистор R13. Подключил лампочку 12 вольт 40 ватт - на амперметре ток начал расти от 2,5 до примерно 4 ампер и взорвался конденсатор С3 (он между клемм вместе с резистором R13), а лампочка продолжила гореть и блок питания работал.
Для каких целей в схеме этот конденсатор (С3)? Подключил лампу 12 вольт 60 ватт и гонял 5 минут - все работает без этого конденсатора. Радиатор теплый, резистор R13 не греется, а вот дроссель около шины 12 вольт горячий - палец не удержать.
И не пойму как работает регулировка тока - при лампочке 40 ватт крутил движок до минимума, но лампа только потускнела и амперметр показал около 2,5 ампер. С лампочкой 60 ватт аналогично - она тускнеет на минимуме регулировки и ток показывает примерно 4 ампера.
Гуляев Сергей Николаевич. Приставка для измерения емкости зарядки. ССЫЛКА
не люблю чужие платы, всегда делаю по своему, версия платы от UR5YW = ССЫЛКА
Вложение 175611
Вложение 175612
протестировал данное устройство :
очень удобная "приблуда" для зарядного устройства ! CCЫЛКА
Вложение 175610
файл платы в формате .lay6
Вложение 175642
Вложение 175642Цитата:
Сообщение от UR5YW
конденсатор С3 может взорваться при недостаточном запасе по напряжении, желательно запас по напряжению не менее 1,5 раза, в нашем случае электролиты на напряжение = 25 В.
проверку стабилизации тока удобно проводить такой "приблудой" = ССЫЛКА
от ламп накаливания отказался давно !
Цитата:
Сообщение от UR5YW
модернизация старого лабораторного ИБП
расширил диапазон регулировки выходного напряжения = 4,7...20,5 В и тока = 1,4...10,5 А, застабилизировал напряжение питания и добавил фильтр для вентилятора:
Вложение 175719
Вложение 175721
Вложение 175720
Василий, а реально "выжать" из компьютерного БП ток нагрузки не менее 25..27 Ампер в режиме 1 минута передача-1 минута прием (TX-25A...RX-5A) в длительном режиме.
Дело в том, что у меня есть трансформаторный БП "Diamond GSS-3000". Обеспечивает 25А 14в. В пиках может (кратковременно) до 30А.
Часто работаю в "цифре" JT65/JT9. Там минут прием-минута передача. Мощность небольшая. На нч-диапазонах до 50 ватт. Трансивер потребляет, примерно, 13-15А. Но если поработать в таком режиме несколько часов, то выпрямительный мост КВРС, который там стоит, сильно нагревается. Не хватает обдува, чтобы держать температуру в нужном режиме. Летом, когда в шеке жарко, были случаи, что этот КВРС разлетался вдребезги! Сейчас питаю трансивер от своего, встроенного БП. Но летом он тоже довольно сильно нагревается после 3-4 часов работы. В CW и SSB работает нормально! Греется в пределах нормы.
Есть желание переделать БП от компьютера, но чтобы он держал нужный ток. Какой БП выбрать (марку) и что там переделать?
P.S. Есть в планах переделать этот GSS-3000, на "нормальные диоды". Которые в железе, а не сборкой. Есть у меня пара T70HFJ100S05. Отличные диоды, с хорошей подошвой для теплоотвода. Надо еще пару. Но тогда придется все потроха GSS-3000 перетаскивать в другой корпус. Иначе в старом корпусе диоды с радиаторами не поместятся.
мост КВРС = ерунда редкостная, очень большое падение на переходах, в "аналоговых" БП стараюсь не применять,
замените его диодами шоттки, есть из чего выбрать :
Шоттки TO-220 SBL2040CT 10A x 2 =20A 40V Vf=0.6V при 10A
Шоттки TO-247 S30D40 15A x 2 =30A 40V Vf=0.55V при 15A
Ультрафаст TO-220 SF1004G 5A x 2 =10A 200V Vf=0.97V при 5A
Ультрафаст TO-220 F16C20C 8A x 2 =16A 200V Vf=1.3V при 8A
Ультрафаст SR504 5A 40V Vf=0.57
Шоттки TO-247 40CPQ060 20A x 2 =40A 60V Vf=0.49V при 20A
Шоттки TO-247 STPS40L45C 20A x 2 =40A 45V Vf=0.49V
Ультрафаст TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 45V Vf=0.58V при 20A
Шоттки TO-220 63CTQ100 30A x 2 =60A 100 Vf=0.69V при 30A
Шоттки TO-220 MBR2545CT 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15A
Шоттки TO-247 S60D40 30A x 2 =60A 40-60V Vf=0.65V при 30A
Шоттки TO-247 30CPQ150 15A x 2 =30A 150V Vf=1V при 15A
Шоттки TO-220 MBRP3045N 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15A
Шоттки TO-220 S20C60 10A x 2 =20A 30-60V Vf=0.55V при 10A
Шоттки TO-247 SBL3040PT 15A x 2 =30A 30-40V Vf=0.55V при 15A
Шоттки TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 30-40V Vf=0.58V при 20A
Ультрафаст TO-220 U20C20C 10A x 2 =20A 50-200V Vf=0.97V при 10A
одно неудобство, придется их ставить через прокладки :
Вложение 175800
Вложение 175801
Вложение 175799
Вложение 175802