AV-640 своими руками

Приветствую, коллеги.
Данная тема призвана помочь тем, кто хочет самостоятельно изготовить аналог антенны AV-640. Безусловно, тема пересекается с соседней, но в данном случае мы будем говорить о конструктивных решениях клонов, а не оригинала.

Пару слов о себе, в 1999 году я начал изготавливать небольшими партиями аналоги антенн и, конечно, свои разработки. Первым крупным проектом была антенна R7000 фирмы Cushcraft, которую купили в «Юникоме» и разобрали до винтика. Эта прекрасная антенна изготавливалась до 2008 года (изготовлено 65 образцов) и выпуск прекращен в связи с экономической нецелесообразностью. Но, это изделие успело быть использованным в нескольких экспедициях в Африке, Азии, работает в Европе, России и в Украине.

В 2011 году на фестивале в Чугуеве мне на глаза попался оригинал AV-620. После изучения конструктива было интересно попробовать соорудить что-либо похожее. Идея оказалась живая, себестоимость низкая и на свет появился аналог AV-640. Условно, ее можно назвать LV-640.

На текущий момент, установлено 35 антенн.
Вот об этом аналоге мы и будем говорить.

Каждый день последовательно я буду выкладывать схематизм, раскладку по материалам и фотографии готовых решений. Вы увидите цифры по стоимости комплектующих, возможные пути их приобретения.
Для тех, кто захочет повторить данную конструкцию, это будет своеобразный каталог, по которому можно свериться и сделать свою антенну.
И, конечно, если возникнут вопросы - можем решить в оперативном порядке. Интересно будет посмотреть и на Ваши конструктивные решения.

Ориентировочная себестоимость изделия 120 у.е.

Для начала определимся с терминами и обратим внимание на варианты установки, на которые я буду ссылаться в течение данной лекции.

Вот оригинальное описание:

Вот здесь исследование DJ2PE. Оно на немецком языке, но все понятно и без слов.
Hadi's Playground - Die AV-640
Вот вариант установки с подробным показом. Я буду ссылаться на секунды показа в процессе.
http://www.youtube.com/watch?v=D6B6PO2nV2c

И еще так:
http://www.youtube.com/watch?v=wplDHrabK0E


Завтра поговорим о «стволе» антенны.

Сегодня говорим о «стволе» антенны, т.е. основе до катушек.
Нас интересует длина и диаметр. Что пишут открытые источники? Проанализируем.
В описании (страница 8) ствол состоит из секций :

BA 1.5 дюйма х 12 дюймов
IN
BB 1,5 дюйма х 72 дюймов
BC 1 3/8 дюйма х 75 дюйма
BD 1 ¼ дюйма х 75 дюйма

Переводим на человеческий язык:

BA 38 мм х 30,5 мм
IN
BB 38 мм х 182,8 мм
BC 29 мм х 190,5 мм
BD 27,9 мм х 190,5 мм

Общая длина секций BB+BC+BD=563,8 мм
Заход труб друг в друга по сборочному чертежу (страница 20) 6 дюймов, т.е. 15,24 мм. Таких заходов 2, т.е. общая длина захода 30,5 мм
Общая длина секций от изолятора до секции с катушкой 563,8-30,5= 533,3 мм

Дальше идет загадочная секция с катушками. В описании ее длины нет. Не очень понятна длина алюминиевой секции до катушки. Ничего страшного. Смотрим видео и видим, что тонкая трубка вдоль ствола не доходит до первой катушки. Что же это за трубка? Это настроечная секция 18 МГц.

Описание (страница 22) показывает место установки этой секции- 56 дюймов, т.е. 142,25 мм на стволе. Длина этой секции (страница 25) CA+CE+CE= 19+72+72= 163 дюйма, т.е. 414 мм.
Имеем, 142,25+414= 556 мм и при этом, эта секция не доходит до катушки.
Делаем вывод, что ствол имеет длину 560 мм до первой катушки.

Теперь, когда мы знаем принцип построения основной секции, ее длину проанализируем, чем мы можем это заменить.

В Украине есть возможность покупать трубы из сплава АД-31Т5. Они вполне подойдут для данной антенны. Но они продаются в длине 6 метров…. Покупать весь набор диаметров для изготовления телескопической конструкции смысла нет. Остановимся на диаметре 35х2 мм. Это очень удобно, т.к. 5.5 метра пойдет на изготовление ствола и 0.5 метра пойдет на перемычку между секциями, т.е. отходов нет.
На перестыковку возьмем трубу 30х2 мм. При длине стыка 1 метр нам нужно 3 метра этой трубы.

Почему я говорю о длине ствола 5.5 метра, а не 5.6, как увидели выше? Это из опыта. Я резал опытным путем длину от 6 метров до 5 и особой разницы не увидел, а с точки зрения расхода материала- это оптимальный вариант.

Что делать с нижней частью? Тут поле для фантазии: можно укрепить все на пластине из стеклотекстолита (10-12 мм), можно использовать стеклопластиковый прут диаметром 30 мм. И так далее. Додумайте сами, здесь особых подводный камней нет.
У меня доступ к стеклопластиковым трубам и я использую трубу 46х5. Ее длина 25 см из которых 7 см идет внутрь трубы 50х2 мм, а в нее на глубину 7 см вставляется труба 35 мм ствола. Все заливается эпоксидной смолой.

Ствол должен разбираться для транспортировки, т.е.
BB 35 мм- 1 метр (вместе с изолятором и трубой 50 мм имеет длину 1.4 метра)
BC 35 мм- 2 метра
BD 35 мм- 2 метра
И 0.5 метра будет на секции с катушками.

Итого имеем стоимость и раскладку по длинам
35х2 – 6 м (в длине 2 метра)- 20 у.е.
30х2 – 3 м (в длине 1 метр)- 9 у.е.
50х2 – 0.25 м - 2 у.е.
ст. 46х5- 0.25 м- 3 у.е.
Всего: 34 у.е.

На фото- пример нижней секции с изолятором 46х5.
Завтра поговорим о катушках.

Олег, проверьте, пожалуйста, размеры, где Вы дюймы в метрическую систему переводите. По-моему, маловато получилось...

Цитата:

---

Сообщение от RK3FW

По-моему, маловато получилось...

---

Да, спасибо.
Длины все правильно, диаметры секций BB\BC\BD=38\35\30 мм
Это существенно для выбора стеклопластика в следующей части. :)

Цитата:

---

Сообщение от RK3FW

Олег, проверьте, пожалуйста, размеры, где Вы дюймы в метрическую систему переводите. По-моему, маловато получилось...

---

Цитата:

---

Сообщение от UR8LV

Переводим на человеческий язык:

BA 38 мм х 30,5 мм
IN
BB 38 мм х 182,8 мм
BC 29 мм х 190,5 мм
BD 27,9 мм х 190,5 мм

---

По-моему, диаметры даны в мм, а длины в см - тогда похоже.

Итак, поговорим про катушки.
Что мы уже знаем?
Мы знаем диаметр секции BD = 1.25 дюйма, т.е. 31.75 мм, в которую вставлена секция L1, начинающаяся дюралевой трубой. Если посмотреть на трубы BB, BC,BD, то увидим, что толщина стенки у труб примерно 0.3 мм.
Т.о. 31.75-2х0.26=31.23 мм
И, тогда, диаметр стеклопластиковой основы 31.23- 2х0.26= 30.71 мм

В данных расчетах возможна некоторая погрешность, но суть не в этом, а в том, что мы увидели приблизительный диаметр основы катушек.
Это важно, т.к. мы должны найти что-то подходящее и доступное.
Т.к. уже решено, что ствол нашей антенны будет из трубы 35х2, то внутренний диаметр 31 мм, что близко к оригиналу.
Здесь нужно решить, какую стеклопластиковую трубу Вы можете найти.
Производители Украины и РФ предлагают примерно одинаковый сортамент труб. В Украине более популярна труба 28 мм. Чем я и воспользовался. Но Вы можете найти то, что «влазит» в ствол Вашей антенны. Например, стеклопластиковую трубу 30 мм. Лишь бы влезла. Не нужно бояться- все получится!
В предыдущем посте уже приведена раскладка по материалу секции L1- она начинается с трубы 35х2 длиной 0.5 метра.

Перейдем к самим катушкам.

Безусловно, можно спросить у тех, кто приобрел оригинал, но это несколько неэтично: люди платили деньги и немалые.
Можно попытаться рассчитать индуктивность, т.к. катушки- основа фильтров-пробок на соответствующий диапазон. Зная длину емкостных нагрузок, вычислить емкость и, затем, индуктивность.
Но все это длинный путь. Честно говоря, лениво.
Потому, воспользуемся всемирной паутиной и посмотрим кино про установку антенны. В приведенном в стартпосте фильме от американца на 10 минуте видны катушки. Можно еще найти «кино» и акцентировать свое внимание на количестве витков каждой катушки.

Я это все проделал и получил: катушка L1= 34 витка, L2= 39 витков, L3= 54 витка.

Каким проводом мотать?
Мы идем по пути доступности. Самый доступный провод- это осветительный, который продается почти в каждой деревне. Можно, конечно, искать провод из «мухвенталя» (с), но смысла в этом особого нет. Качество изготовления данных катушек влияет только на добротность системы, а, значит, на полосу пропускания.
Не будем гнаться за полосой в 100 кГц, снизим амбиции и приобретем провод 2 мм, или, в простонародье, 4 квадрата.
Обратите внимание, что, согласно ГОСТа, диаметр данного провода может быть от 1.8 до 2.2 мм. Лучше взять 2.2. Если нет, берите что есть.
Общая длина провода примерно 15 метров.
А дальше, простая математика по расчету длины катушки, чтобы просверлить отверстия под крепеж катушек (диаметр провода с изоляцией 4 мм):
34х4=136 (запас 1 виток)= 140 мм
39х4= 156 (запас 1 виток)= 160 мм
54х4= 216 (запас 1 виток)= 220 мм

Также из фильма видим расстояния, на котором расположены катушки- первая от второй примерно 100 мм, а верхняя от нижних- трубка примерно 0.5 метра.

Вот и знаем теперь раскладку секции L1:
Труба 35 мм (500 мм)+
Стеклопластик 28 мм (140+160+100+60)= 460, где 60- это место под крепежную пластину емкостной нагрузки+
Труба 35 мм (500 мм)+
Стеклопластик 28 мм (220+60)= 280, увеличим до 300 мм
Имеем 500+460+500+300= 1760 мм

В верхнюю секцию стеклопластика вклеим трубку, которая обеспечит переход к настроечной секции 7 МГц. Здесь нет нужды ставить 20 или 30 мм трубу- максимально облегчаем верхушку и вклеиваем трубку 15х2, в которую вставим трубку 10 мм (она идет в транспортировке отдельно в длине 2 метра). Верхушка получится легкая и изящная.

Трубка 15х2 имеет длину 240 мм, чтобы не выйти за транспортировочный размер 2 метра.
Внизу приведена раскладка длин и стоимости материалов с учетом захода пластика на вклейку:
Стеклопластик 28 мм- 1 метр = 4 у.е.
Трубка 15х2 мм- 0.4 метра= 1 у.е.
Трубка 10х1- 2 метра= 3 у.е.
Провод 4 кв. длина 15 метров= 3 у.е.
Итого: 11 у.е.

После того, как я все это сделал, я из интереса обратился к R3DN, который любезно прислал фото оригинальной части, которое привожу. Мои размышления оказались правильными :)
На фото- секция L1 на этапе изготовления.

Завтра поговорим о крепежных мелочах.

Итак, мы разобрались с основным стволом антенны и катушками.
Рассмотрим, что же навешано на этот ствол.

Диапазонные излучатели.
В описании на странице 25 указаны их длины. Все они выполнены из трубок 6 мм и соединяются шпильками диаметром 4 мм:
50 МГц- 144 см
28 МГц- 265 см
24 МГц- 299 см
18 МГц- 414 см

Из чего выполнить нам?
В самой первой модели я выполнил эти длины из проволоки 2 мм по типу UT1MA. Все работало, но было неудобно настраивать, т.к. при изменении настройки приходилось много гаек откручивать и подрезать или допаивать провод. А трубки 6 мм в моем распоряжении не было. Зато, была 8 мм! Это даже удобнее и проще.
Делаем раскладку по материалу (напомню, что он продается кратно 6 метрам):
50 МГц- 1.44 м
28 МГц- 2 м + 0.65 м
24 МГц- 2 м + 0.99 м
18 МГц- 2 м + 2 м + 0.14 м
Т.е. покупаем 12 метров трубы 8 х1.2 (или 1.5, или 2) и все у нас получится.
Для соединения используем нержавеющую шпильку из строительного магазина, или обрезаем нержавеющие болты М6. Нам понадобится 4 соединительные шпильки по 40 мм и 4 настроечные шпильки длиной 100 мм, т.е. обшая длина шпильки- 500 мм.

В трубках нарезаем резьбу. Т.к. обычным метчиком глубже 20 мм не пройти, то и соединительные шпильки больше 40 мм нам не нужны.

Держатели излучателей.
Как эти излучатели крепить к стволу? Здесь огромное поле для фантазии! На странице 21 описания мы видим каким сложным путем идут производители. «Мы пойдем другим путем» (с)
У меня есть доступ к стеклопластиковым полосам 12-15 мм, а Вы можете их нарезать из стеклотекстолита 4-5 мм. А вот в качестве хомута крепления предлагаю использовать шину фирмы SevRoll. Она точно продается в магазинах мебельной фурнитуры.
Основная особенность этой шины в том, что диаметр ролика 35 мм! Ах, как удачно была выбрана труба ствола антенны.
Покупаем и режем на кусочки по 15 мм.
В результате всех манипуляций получаем вот такие ажурные крепления как на фото.
Возникает вопрос, на каком расстоянии располагать эти излучатели.
Я не знал и делал на расстоянии 120 мм от трубы. Просто так получилось по раскладке имеющегося материала. Но потом Сергей UT1UY любезно прислал фото, в котором видно, что излучатели располагают на расстоянии 50 мм от трубы.
Влияет ли это расстояние на что-либо? Думаю, да. Но таких экспериментов не проводил, а при настройке все погрешности компенсируются изменением длин излучателей.
Длины полосок:
3 штуки по 160 мм (это двухсторонние, для крепления излучателей 24 и 28 МГц)= 480 мм
5 штук односторонних по 105 мм = 525 мм
11 штук зажимных полос по 30 мм= 330 мм
Аналогичные длины имеют нижние крепления, которые обеспечивают контакт излучателей со стволом. Их нужно выполнить из уголка или профиля.
Емкостные нагрузки и противовесы.

Все длины есть в описании (страницы 27, 29).
Противовесы: 7 штук по 183 см = 12.8 м
14 МГц- 4 штуки по 31 см = 1.24 м
10 МГц- 4 штуки по 65 см = 2.6 м
7 МГц- 4 штуки по 92 см = 3.68 м
А вот по 21 МГц- отдельный вопрос. В оригинале стоит прутики по 15 см. Я не смог найти четкой зависимости в настройке от этих «усов» и заменил их на две короткие проволоки по 5 см, чтобы не делать отдельный узел крепления, который и денег стоит, и вес дает.
Как видим, длины емкостных нагрузок достаточно большие, что дает повод нашим пернатым друзьям использовать их как место отдыха. А это влияет на геометрию и под весом прутки могут согнуться, о чем и пишут на всех форумах во всем мире. (Кстати, и DJ2PE приводит переписку с производителем по этому поводу).
Принимаем волевое решение и используем нержавеющие прутки 4 мм.
Как их закрепить?
На фото Вы видите круглые узлы креплений. Но кто сказал, что они должны быть круглыми? В домашних условиях Вы можете их изготовить самостоятельно, имея только дрель, ножовку, напильник и тиски:
сделайте форму не круглую, а квадратную. Соединяете две пластины и высверливайте центральное отверстие. Затем, «вторец» сверлим сверлом 3 мм (чтобы зажать 4 мм). Конечно, все будет зависеть от Вашей аккуратности.
Ну, и сами эти узлы крепим к стволу алюминиевыми уголками (какие найдете).

Что еще забыли? Переходная перемычка… Ну, тут все просто. Не найдете полоски из алюминия- соедините проволокой. Поверьте, не эстетично, но дешево, надежно и практично.

Вот и все, что навешано на стволе. Внизу раскладка по цене и фото отдельных узлов.

Труба алюминиевая 8х2= 12 м = 12 у.е.
Шпилька нержавеющая М6 =1 метр = 3.у.е.
Пруток нержавеющий 4 мм= 21 м= 20 у.е.
Стеклотекстолит полоса 5 мм- 1.5 м = 3 у.е.
Уголок алюминий 20х20 = 1 метр = 3 у.е.
Алюминий полоса- 1 метр = 1 у.е.
Алюминий 5 мм (зажимы)= 500х500= 7 у.е.
шина Sevroll- 5 у.е.
Итого: 54 у.е.

Завтра поговорим о согласовании.

Олег, отличная работа!
Многим не хватает именно этого - детального рассмотрения конструкции, подробного описания, с картинками и фотографиями. Ведь не секрет, что цены на фирменные антенны намного превышают стоимость комплектующих и трудозатрат на их изготовление. Сам имею опыт изготовления антенны "по мотивам" W-8010, сейчас на ней работаю и очень доволен. С нетерпением жду продолжения.

Итак, мы вдоволь насверлились, поработали напильником и вымазались эпоксидкой. Счастливые и довольные имеем механическую часть антенны.
Теперь нужно все это согласовать.

Смею утверждать, что 90 % всех проблем этой антенны находится в узле согласования. Остальные 10 %- это надежность контактов.

Посмотрим внимательно на конструктив. Что мы видим?
Лично я вижу разновидность диполя, называемую OCF, она же FD-4, она же «несимметричный» диполь. Действительно, короткая часть всего 1.83 метра и основной излучатель с «добавками».

Такое представление говорит о том, что сопротивление в системе высокое (смещена точка питания). А наличие «обвязки» в виде излучающих проводников и катушек говорит, что оно должно быть равномерное в нужных нам участках. Иначе, зачем все это делать?

Это предположение подтверждается описанием на странице 4 , где говорится о балуне 4х1, т.е. 50х4=200 Ом- входное сопротивление антенны.

Все было бы просто, если бы не фото согласующего устройства в исследованиях DJ2PE. Обратите внимание на количество витков трансформатора 4х1. Четко видно, что 9 витков двойных и 2- одинарных. Обман???
Скорее всего, недосказанность. При моделировании мы увидим свои 200 Ом, но в реальности противовесы, которые выполнены из нержавейки будут под своим весом провисать и, тем самым, повышать сопротивление. Реальное сопротивление системы около 250-260 Ом в зависимости от диапазона.

Как согласовать такую систему? Очевидно, что нужен широкополосный трансформатор. Он может быть совершенно любой конструкции. Вот все, что Вам удобно и что понятно. Все будет работать.
Мне ближе ШПТЛ – широкополосный трансформатор на линиях. Он подробно описан в справочнике Бунина и Яйленко, еще более подробно в любом американском «антеннбуке» или «хендбуке».

Основа такого трансформатора- ферритовое кольцо.
Какие требования к кольцу?
Наши частоты- до 50 МГц. Для таких задач в далекое время СССР использовались специальные ферриты. Любителям доставались ферриты марки НН, из которых лучше применить 100НН ввиду самого малого тангенса потерь. Если нет 100НН, то подойдет 400 и 600НН.
К сожалению, последние годы все труднее найти такие ферриты, но появились очень дешевые кольца из распыленного железа марки -52 (салатно-голубого цвета) фирмы Микрометаллс. Они широко используются в бытовой технике и очень доступны.
Для наших мощностей (до 1 кВт) подходят кольца диаметром 55 мм. Дайте два! (с)

Повторюсь, если возьмете такое кольцо и намотаете балун 4х1, то можете смело его подключать прямо к антенне и все сразу заработает.

Но обычно эту схему немного модифицируют, выравнивая сопротивление по диапазонам добавлением емкостей. Дело в том, что у ШПТЛ при всей простоте есть и проблемы: чем шире диапазон, тем сложнее получить равномерность из-за повышения индуктивности на ВЧ за счет намотки. Этот вопрос разные производители решают по-своему. Так, у Hy-Gain всего одна разделительная емкость 56 пФ между балуном и полотном антенны, а Cushcraft добавляет еще и выравнивающую емкость 27 пФ параллельно трансформатору.

Остановимся на схеме от Hy-Gain с одним конденсатором.
Ну, а дальше все просто. Если часть антенны с противовесами заземлена по ВЧ через провод трансформатора, то сам вертикал оторван от земли через конденсатор. Что нужно сделать, чтобы снять с него статику? Правильно, поставить дроссель с таким сопротивлением, чтобы он не влиял на сопротивление системы, т.е. большим, чем 250 Ом. Обычно берут 1 кОм. Если пересчитать индуктивное сопротивление дросселя на частоте 7 МГц, то получим индуктивность 470 мкГн.

На этом можно также остановиться: на входе балуна будет 50 Ом, статика будет сниматься с полотна и заземляться по оплетке кабеля.
Казалось бы, чего еще нужно? Если у Вас мощность 100-200 Вт, то, в принципе, Вы ничего не почувствуете. Но, когда «вдуете» 500-700 Вт, то могут прибежать соседи.
Все дело в «несимметричном» диполе. Природу обмануть не удастся и кабель начнет излучать…
Чтобы этого не произошло, нужно поставить фильтр-пробку с высоким сопротивлением для токов.
Ничего нового я не скажу.
Сделать это можно несколькими способами: кольца(защелки) на кабель, фильтр на основе плоских катушек (бухта кабеля), трансформатор 1х1 с противофазной намоткой.
Такой трансформатор мы и поставим. Зачем я и брал два кольца. :)

В этом трансформаторе важный момент- использование качественного кабеля. Если кабель будет некачественный, со слабой оплеткой, то он просто не будет работать в полосе 7-50 МГц. И на ВЧ начнутся «чудеса» с сопротивлением. Желательно перед установкой проверить такой балун на нагрузке и убедиться, что он точно 1х1 в полосе. На фото пример: длина кабеля одинакова, но качество разное.

В идеале, нужен кабель RG-142 или аналог, т.к. только этот кабель имеет фторопластовую сплошную изоляцию и выдержит 1 кВт (по паспорту). Кабель с изоляцией из фторопластовой ленты не подойдет, т.к. он «тянет» воду.
Я применяю качественный кабель RG-58MIL с двойной посеребряной оплеткой. Но, нужно быть аккуратным с мощностью. Он выдерживает 600-700 Вт. Если больше и активная работа, то произойдет разогрев и жила просто замкнет на оплетку.
Особенно это касается НЧ диапазонов, где роль этого фильтра очень существенна.

Вот, вроде, все рассказал про коробку. Страшного ничего нет, нужно просто один раз сделать и прочувствовать.

А завтра расскажу некоторые мелочи, нюансы и мои ошибки. :)

Раскладка по ценам:
Коробка Z-74 – 4 у.е.
Кольцо Микрометаллс 55 мм- 2 шт – 9 у.е.
Провод ПЭВ-2 1.23 мм- 2 м- 1 у.е.
Кабель RG-58MIL- 1 м – 2 у.е.
Стеклотекстолит- 1 у.е.
Конденсатор - 56 пФ – 1 у.е.
Разъем SO-239 – 1 у.е.
Итого: 19 у.е.

На фото:
оригинальная коробка от Hy-Gain
Сравнение трансформатора 1х1 на качественном кабеле и не очень качественном
Оригинал коробки от UR8LV
Вариант модификации от UR5ZVX
Фильтр- пробка на позиции UT5FD

А продолжение будет? Настройка, ньюансы.....Информативно,интересно изложено..

Цитата:

---

Сообщение от UA3LEE

А продолжение будет? Настройка, ньюансы.....Информативно,интересно изложено..

---

Будет еще немного. Не успеваю- жена комп оккупировала. :)
По механике- все. Можете закупать материал. :)

Итак, мы потратили 116 у.е.. Докупили крепеж, банку эпоксидки и вложились в 120 у.е. себестоимости.
Обещанные нюансы и ошибки.
1. обратите внимание на опорный изолятор. Выше описано, что я применил стеклопластиковую трубу 46х5, в которую вклеил алюминиевую 35х2.
В одном из первых экземпляров, этот изолятор треснул. Дело в том, что стеклопластик бывает двух видов: с косоугольным армированием и сделанный методом протяжки. По свойствам они близки, но на изгиб работает лучше протянутый, а на давление- с косоугольным армированием. Это я так, для информации сообщил, а проблема решена просто: на место вклейки сверху устанавливается автомобильный хомут 46 мм, который не даст пластику лопнуть. Кстати, на фото в одном из первых постов виден на красной краске след от хомута.

2. В одном из постов я привел фото модификации согласующего от UR5ZVX. Вот на этом фото я и ошибся! Он выполнил антистатический дроссель на Ш-образном сердечнике для увеличения индуктивности. Я это пропустил мимо внимания и сам сделал этот дроссель на кольце из распыленного железа (как и основные трансформаторы, только меньшего диаметра). И этот дроссель удачно сгорел. Ошибка в применении именно кольца: этот дроссель нужно делать на ферритовом стержне или применять готовый типа ДМ. Насколько я знаю, этот дроссель часто выгорает и у владельцев оригиналов. Я не делал специальных экспериментов, но думаю, что нужно его выполнять проводом ПЭВ-2 0.35 мм. Нужно добиться индуктивности не меньше 470 мкГн. У UR5ZVX он работал, т.к. владелец- любитель QRP :) И работает всегда Не более 100 Вт.
3. Есть один момент, который мне не совсем ясен. Один из владельцев сообщил о том, что кольца не держат мощность. Оказалось, что он работал телетайпом на 7 МГц и начал плыть КСВ. Понятно, что все дело в кольцах. Постоянно общаюсь с людьми, которые используют усилители на 2хГИ-7 или 2хГК-71 и у них проблем в телефоне или телеграфе нет. А телетайпом в ближайшем окружении никто не работает. Потому, я просто предупреждаю, что честно- не знаю, сколько выдержат кольца при постоянной несущей. Возможно, применение ферритов решает этот вопрос.
4. Настройка проблем не вызывает. Главное, поднять конструкцию и увидеть на приборе или по КСВ метру все резонансы. Безусловно, они будут в стороне, но они- будут. Вот на фото- моя первая конструкция этой антенны: она хлипкая, «на соплях», но все прекрасно заработало и отработало год у Александра UR5LAM. В дальнейшем ее заменили на серийный экземпляр. Ориентируйтесь на оригинальное описание и все получится. Прилагаю еще файлы от US3IJVВложение 120671Вложение 120672 и UR5ZVX, которые настраивали ее без моей помощи и что у них получилось.

Вот теперь точно все.
На любые вопросы получите любые ответы :)
Вложение 120668Вложение 120669Вложение 120670

UR8LV, отличный практический материал, Олег ! Большое спасибо ! Каждый день с нетерпением следил за Вашими публикациями. Думаю, они будут большим подспорьем для желающих самостоятельно изготовить хорошую антенну.... Но без вопросов не бывает. 1. У Вас указаны кол -во витков L1,L2,L3 как : 34, 39 и 54. Это связано с применяемым Вами проводом ? Или я неправильно посчитал, но в оригинале их : 31, 36 и 49... И насчёт диаметра каркаса, - похоже в оригинале он 25мм....? Это их "любимый" диаметр...У Вас он 30....31мм..... 2. Вы указали толщину стенок труб оригинального основного вибратора 0,3мм . Это опечатка ? Даже не отвечайте.....Заложил в ММАНу данные AV 640. Получились индуктивности L1 : 6.6 мкГн L2 : 7.8 мкГн L3 : 10.8мкГн..... Не знаю, насколько правильно получилось.... Но самое интересное в том, что моделировщик показывает, - вот эти 7-мь противовесов по 1.83м внизу можно без ущерба параметрам заменить 4-мя проволочными растяжками по 3.6м длиной, с наклоном, т.е. использовать как растяжки опорной мачте длиной 1.5...2м. С изоляторами на концах, естественно...В каких то случаях это может быть удобно....Надо лишь немного подкорректировать резонансные частоты. Но при изготовлении антенны самостоятельно без этого всё равно не обойтись.... 73! Николай.

Цитата:

---

Сообщение от UA3DJG

Но без вопросов не бывает. 1. У Вас указаны кол -во витков L1,L2,L3 как : 34, 39 и 54. Это связано с применяемым Вами проводом ? Или я неправильно посчитал, но в оригинале их : 31, 36 и 49... И насчёт диаметра каркаса, - похоже в оригинале он 25мм....? Это их "любимый" диаметр...У Вас он 30....31мм.....

---

Приветствую,
Вы правильно посчитали, но и сами ответили- у меня другие диаметры(пластик 28 мм)и другой провод. Реально начинал с того количества, которое Вы привели и сразу увидел резонансы. Дальше комбинировал длиной ЕН и остановился на близких к родным длинах, а вот количество витков изменилось.
Я и говорю, что не нужно бояться мастерить. :)

вертикал AV-680
Мачта с ним заземлена
при работе на 80 м 500 ватт стало расти КСВ после прогрева чего-то там.
Вскрытие показало, что греется дроссель
https://lh3.googleusercontent.com/-a...12x1024%29.jpg
У производителя написано что он 100 мкГн
Hy-Gain
это примерно 2,2 кОм на 3,5МГц
вопрос состоит в том, как его отремонтировать, чтобы он больше не сгорал?
Вариант 1
Намотать точно таким же проводом (0,35 мм) точно такое же кол-во витков (около 85)
Вариант 2
Намотать проводом потолще до заполнения каркаса. При этом индуктиность уменьшится в 2 раза. И сопротивление на 3,5 МГц будет около 1 кОм.