Усилители мощности: фото

[R2LAC]

Кому ПКМ)))

А кому ВКЛ анода

Неплохой включатель по идее.Я когда покупал,казалось-небольшое но реально мощное и здоровое по контактам и зазорам.

[RN0JB]

Скажите кто нибудь использовал Реле HENGSTLER, H-509 для включения-отключения анодного напряжения ?

Для чего вообще отключать анодное напряжение, поясните пожалуйста? Если для настройки П-контура с последовательным питанием, подведет каким бы ни было реле по надежности. И все это по закону подлости! Наилучший, проверенный годами метод - это отвертка замкнутая на корпус анода, с предварительным разрядом емкостей сопротивлением 100-200 Ом чтобы исключить взрыв разряда на корпус. Со всем остальным проблем нет, лампа заперта надежно минусом и ток анода в таком случае полностью отсутствует.

[R0TA]

Ага, 3200 вольт/200 ом= скока там? Во во. Как раз красиво. Таперя наоборот 3200х16= скока там киловатт в импульсе? Или я чето не так считаю? Красивый разряд. Особлива если кондер 100 мкф.

[RN0JB]

Ага, 3200 вольт/200 ом= скока там? Во во. Как раз красиво. Таперя наоборот 3200х16= скока там киловатт в импульсе? Или я чето не так считаю? Красивый разряд. Особлива если кондер 100 мкф.

А если просто на отвертку? Красивее получается?... Без расчетов на практике с такой емкостью даже дети не просыпаются и с сопротивлением 50 Ом, даже в ночное время. Проверено!

[RN6L]

А кому ВКЛ анода
Название: Р161.JPG Просмотров: 235 Размер: 8.0 Кб

У меня именно такими реле сначала было подключение анодного транса по высокой стороне к выпрямителю, когда включал половину обмотки (для жесчения ламп) или полностью, то стояло 2 шт.

[RN0JB]

У меня именно такими реле сначала было подключение анодного транса по высокой стороне к выпрямителю, когда включал половину обмотки (для жесчения ламп) или полностью, то стояло 2 шт.

Жесчу современные металлокерамические лампы при холодном накале анодным напряжением 25 кВ используя телевизионный преобразователь для кинескопов подключив такой преобразователь между анодом и катодом лампы. Постепенно уменьшая расстояние дуги между анодом. Через 3 минуты лампа готова к эксплуатации. Еще потребуется несколько минут для вывода лампы на полную мощность, постепенно увеличивая ток раскачки, плавно. Общий процесс жесчения не превышает 10 минут.

[RN6L]

Общий процесс жесчения не превышает 10 минут.

Я не спешу... Еще в прошлом веке был у нас на коллективке справочник по лампам. Где то до сих пор лежит. Там кроме справочной информации еще написаны рекомендации по вводу ламп в эксплуатацию. Придерживаюсь их... Хотя вот буквально вчера проверял одну подозрительную лампу (чужую, знакомый попросил включить). После подачи минуса на 1 сетку и анода через ограничительный резистор в первичке трансформатора 50 Ом (цепь мягкого заряда конденсатора фильтра) увидело такую картину: стрелка прибора сеточного тока зашкалила в минус, а напряжение анода не поднимается выше 1700-1800 В. При нормальной лампе конденсатор заряжается секунды за 2-3 до 2.5кВ, потом после закорачивания резистора поднимается до почти 3кВ в зависимости от напряжения в сети. Затем подал полное анодное, накрутил смещение на 1 сетку с тем чтобы ток покоя был минимальным. Нажимаю РТТ (вместе с ним у меня подается смещение на 2 сетку, сейчас 310 В). Прибор анодного тока зашкалил (вся шкала 2А). Попытался то же самое сделать с тем же резистором в первичке анодного транса, напряжение анода сильно упало и зашкалил ток 2 сетки. Понял что лампа инвалид. Выключил все. Интересно есть возможность ее реанимировать?

[RN0JB]

Интересно есть возможность ее реанимировать?

Василий, на практике с лампами ГУ-74 и ГУ-43Б были такие проблемы. Если лампа не разгерметизирована конечно её можно реанимировать. Для этого я и использую мало токовый преобразователь напряжения для питания кинескопов. При нормальной не разгерметизированной лампе напряжение анода может достигать 25-35кВ уже через несколько минут, о чем говорит отсутствие дуги через несколько минут после включения преобразователя. После чего такую лампу уже не опасно ставить в аппаратуру, там ничего не "пробъет" по напряжению. Разгерметизированная лампа (перегретая) конечно будет страдать пробоями в любом случае, и при более низких напряжениях.

[RN6L]

А что значит "отсутствие дуги"? Между анодом и источником ВВ-напряжения зазор изначально делается?

[R0TA]

А если просто на отвертку? Красивее получается?... даже дети не просыпаются и с сопротивлением 50 Ом, даже в ночное время. Проверено!

А у меня все по колхозному,5,1 ком 5 ватт разряжает В.В. при каждом выключении питания релюшкой (тещин язык), которая запитана от накального трансформатора. Выключил питание и через 20 секунд можно смело лезть куда ни попадя.

[RN0JB]

А что значит "отсутствие дуги"? Между анодом и источником ВВ-напряжения зазор изначально делается?

Да Василий. Изначально получается полное короткое для не обкатанной лампы. Обычно контролирую этот процесс зажигая дугу на аноде лампы. Постепенное уменьшение расстояния дуги говорит (практически может достигать 2-3 минуты), а далее и полнейшее отсутствие дуги, говорит о полнейшей исправности ламы.

А у меня все по колхозному,5,1 ком 5 ватт разряжает В.В. при каждом выключении питания релюшкой (тещин язык), которая запитана от накального трансформатора. Выключил питание и через 20 секунд можно смело лезть куда ни попадя.

Хорошая идея Александр. Если позволяет масса, есть место для размещения, почему бы и нет? И даже в таком случае нужно убеждаться в отсутствии напряжения для личной безопасности.

Извините, может немного не в тему. Завтра выложу фото, аппарата который реанимирует металлокерамические лампы для УМ.

[RV2A]

Там кроме справочной информации еще написаны рекомендации по вводу ламп в эксплуатацию. Придерживаюсь их...

И верно поступаете.
Мои соображения:
У старых (хорошо поработавших ламп) появляется проводимость между электродами по поверхностям, будь то стекло или керамика. Штукатурка катода испаряется., оседая на всём, что там есть в лампе, в т.ч. и на баллоне. Заметны тёмные фигуры, или потемнения, если стекло. Эта плёнка обладает проводимостью, и, при высокоомных цепях смещения может загонять лампу в режим большого тока анода.
Это, если нет простого короткого замыкания. (Сетки перекалили, они - могут быть и обе - провисли и коснулись соседа. При КЗ - можно дать вольт 6 ... 10 (с накальника), место КЗ разогреть, и, возможно, прогнутся обратно. Или отгорят!
Проводящая плёнка выжигается напряжением повыше, можно следить за током. Это, и вправду делается без накала, т.е. лампа холодная.
Не работавшие лампы подвергают тренировке для срабатывания геттера, чтобы повысить вакуум. Геттер работает только горячий, поэтому и накал нужен, можно чуть побольше, а, главное ток анода. Хорошо, у Г-811 видно, таблетка прикреплена прямо к аноду. При работе она горячая, но, чаще, таблетка на стойках, её при производстве разогревают ТВЧ. У металлокерамических ламп геттер прямо на аноде, где-как, но чаще, сбоку. В них тоже геттер постоянно нагрет. На холодной лампе, хоть какой "дугой" не исправить. В стеклянной - видно малиново-фиолетовое свечение (ток в газе, при низком давлении). Ну, совсем разгерметизированную лампу (зеркало геттера побелело, и отстаёт лохмотьями), аккуратно, чтобы не повредить выводы, кладут в ведро и... на помойку. Я, просто не знаю клиентов, способных откачать газы, запаять, прогреть геттер и ... в работу. Так что - в ведро. Никакими дугами и 25 кВ генераторами их не запустишь.
Основания для таких соображений: мне пришлось испытывать (отбраковывать) лампы, в большом количестве. Маломощные - на испытателе ламп, мощные - на стендах и в передатчиках. (Даже на испытателе, стеклянные лампы красиво светятся). Мы их - сразу в брак, никаких попыток реставрировать (реанимировать) не делали.
Так что, Василий прав. Делать надо, как рекомендуют изготовители, или - хоровод с бубном, грибным соусом и огненной водой.
Некоторым, правда, ничего этого не требуется. И так готовы.
Делайте усилители! Большие и разные!
73!

[RT8L]

У металлокерамических ламп геттер прямо на аноде, где-как, но чаще, сбоку.

Неправда ! С какого бока ?

В металлокерамических и металлостеклянных радиолампах никакого геттера на аноде вообще нет, - это просто металлическая болванка. Можете вскрыть нерабочую радиолампу и лично убедиться в этом. Нет на аноде геттера по простой причине, т.к. для работы геттера нужна температура 600-800 С, а анод в металлокерамических и металлостеклянных радиолампах в нормальных условиях работы ( аварийные перегревы не будем рассматривать) не прогревается до таких температур. В таких радиолампах геттер находится вблизи катода разогретого как раз до подходящей температуры.
Исходя их этого подход к тренировке ламп различного типа тоже различается , - стеклянные лампы бессмысленно держать под просто под накалом, нужно еще и разогреть анод, - тогда геттер начнет работать, металлокерамические и металлостеклянные , - достаточно просто держать под накалом, у них анод греть совершенно ни к чему.
Качество вакуума в радиолампе определяется по обратному току управляющей сетки и отбраковывается тоже по этому показателю, без танцев с бубном
Вот так как то.....

[RN6L]

Качество вакуума в радиолампе определяется по обратному току управляющей сетки и отбраковывается тоже по этому показателю, без танцев с бубном
Вот так как то.....

Т.е. правильно сказал мне хозяин лампы, что место ей на полке в виде экспоната...

[RZ3DY]

Т.е. правильно сказал мне хозяин лампы, что место ей на полке в виде экспоната...

...Столь длительные технические рассуждения--а ГДЕ ФОТО УМов???Или я не правильно понимаю название темы?? Последняя фотография НЕДЕЛЮ назад.