Общие вопросы Усилителестроения

[R3DE]

Вот опять!! Смотрю...две 84, два вениляторчика, трансфроматорик, всё в одном (очень красивом) корпусе.... и думаю: -наверное УМ на полтора кило!!! Аж.



К стати, вспомнил, был я в гостях у одного не нашего, видел их производства ум на двух 84. Стоял он под столом, в ширину где то метр, а весил - 4 человека с трудом тащили. Так что, все ж, и там умеют делать... Не все, правда.

[R3XAW]

Австралийский на 2х84Б.
Для тестовиков в подгруппе Low Power в самый раз.

Австралийский QRPP Можно личико поподробней? Там какие-то штучки красивые, а их не видно

[RW9SJ]

Смотрю...две 84, два вениляторчика,

Что сразу бросилось в глаза - вентиляторчики то работают "на вытяжку" и нет сплошного тубуса от анодов до корпусов вентиляторов! Вытяжка она конечно эффективнее продува для таких вентиляторов, но подозреваю что снизу ещё парочка такихже вертушек стоит.
.... Недавно на форуме дружественого ресурса была обширная полемика о типе ветродуев и где их ставить.

[RK4CI]

Если такую лампу греть напряжением 10-50кГц частотой, то возникнет ли паразитная ЧМ или АМ КВ сигнала в схеме с заземленной сеткой?

Обязательно промодулируется. И будет торчать пара палок, а то и поболее, выше-ниже по частоте с шагом частот работы импульсника.

Хочу сделать накал на импульснике, при постоянном напряжении будет подмагничивание накального дросселя.

С дросселем проблем не будет. Ведь вы мотаете его в два провода. Токи накала текут по ним одного уровня, но в разные стороны. Вот с током самого каскада, намного хуже. Он течёт в одну сторону по обеим проводам, и может достаточно сильно снизить индуктивность дросселя, намагничивая сердечник. Ведь допустимый постоянный ток, снижается пропорционально квадрату количества витков, относительно тока на 1 виток, который иногда дают в справочниках. Допустимо 3 А на виток, при 10 витках останется 30 мА. При накале постоянным напряжением вылезет другая проблема. Нить накала является одновременно и катодом. Та часть катода, на которой - относительно сеток, будет истощаться быстрее, чем та часть, на которой + относительно сеток. Можно что то придумать с переполюсовкой концов нити накала. А можно проверить, насколько быстрее начнётся истощение катода при простом подключении постоянного накала.

[ES4RZ ex UL7WI]

Там какие-то штучки красивые, а их не видно

DX-3SP Amplifier - Emtron | HF Linear Amplifiers | Sydney
Типа ...
У меня только Асом 1000, а фото 4DX от продавца в Штатах.
Живьем видел когда-то 4DX, но только снаружи.
Турбина для охлаждения + осевой сверху - читайте текст по ссылке.

[RX3X]

но подозреваю что снизу ещё парочка такихже вертушек стоит..
.. Недавно на форуме дружественого ресурса была обширная полемика о типе ветродуев и где их ставить.

Турбина для охлаждения + осевой сверху - читайте текст по ссылке.

Чё там полемизировать..
Есть советы умных и бывалых. Есть заводские образцы.
Смотрим, пробуем, проверяем..
У меня небольшой малошумящий компьютерный вентилятор (он сзади, на фото его не видно) нагнетает в отсек питания воздух.
Перегородка между отсеком питания и ВЧ отсеком с отверстиями, по площади не меньше входных.
Сбоку, со стороны отсека питания, есть еще просто круглое отверстие с решеткой, его видно.
Внутри усилителя улитка все это засасывает, и через анод и тубус из силиконового коврика выдувает наверх.
Улитка работает не на полные обороты, на полную включается, когда температура выходящего потока становится 55 градусов.
Потом для пробы, по совету тутошних завсегдатаев, поставил сверху на войлочных подкладках осевой вентилятор на 220 вольт, очень тихий.
С ним у меня улитка никогда не выходит на полные обороты. Т.е. температура в режиме постоянного вызова ДХ-а
в ТЛГ и ТЛФ никогда не подымается выше 55, разве что в улюлю.. обычно 44-48 град., и это при 800-900 отдаваемой.
Так что если есть возможность и позволяют габариты корпуса - надо ставить снизу улитку на нагнетание, а сверху осевой низкошумящий на вытяжку.
При этом улитку не обязательно раскручивать на полную мощность, осевой вентилятор хорошо помогает..

[RU6B]

Улитка работает не на полные обороты, на полную включается, когда температура выходящего потока становится 55 градусов.
в ТЛГ и ТЛФ никогда не подымается выше 55, разве что в улюлю.. обычно 44-48 град., и это при 800-900 отдаваемой.

Илья, у Вас очень щадящий температурный режим, но это и хорошо
У Acom-1000 обороты вентилятора повышаются после температуры выходящего потока 85-88 градусов (по памяти). При активной работе в телеграфе-телефоне температура зачастую держится около 80 градусов. И при этом - многолетняя надежность!

[R3XAW]

Улитка работает не на полные обороты, на полную включается, когда температура выходящего потока становится 55 градусов.
Потом для пробы, по совету тутошних завсегдатаев, поставил сверху на войлочных подкладках осевой вентилятор на 220 вольт, очень тихий.
С ним у меня улитка никогда не выходит на полные обороты.

Илья, на какой улитке вы в итоге остановились? У меня сейчас есть BHB1012ЕН - ни разу не включал, но по параметрам на полную - оглушительно
И предлагают от ВАЗ-2108 за 400 руб.
Сейчас пишу управление оборотами вентиляторов через ШИМ, так можно снизить обороты до 33%. Управление будет от инфрадатчика.

[R3XAW]

С дросселем проблем не будет.

То что вы пишите дальше - кажется и есть проблемы.
Но как я понял про истощение речь идет о накалах со средней точкой, а у ГК-71 такого нет. И меня мучает вопрос - а как с фоном 50 или 400 Гц на таких лампах как ГУ-81 и ГК-71? По такой логике - любая переменка должна модулировать вых. сигнал, если катод прямого накала не заземлён.
А у катодов косвенного накала возможна модуляция через емкость катод - подогреватель. Кто-нибудь делал замеры сколько там pF?

[RK4CI]

Но как я понял про истощение речь идет о накалах со средней точкой, а у ГК-71 такого нет.

Именно у ГК 71 это и будет наиболее заметно. Например на сетках 0. На одном конце катода так же 0, а на другом -20. Ясно, что с заземлённого конца, эмиссия в этот момент будет нулевая. А чем дальше от этого конца, тем больший ток эмиссии каждой из точек. Кстати, если запитаете накал плюсом, то при всех сетках на корпусе, начальный ток каскада, может оказаться нулевым. Но собственно, при импульсе тока катода под 1 А, разница в токе эмиссии уже и не так заметна. Насколько реально быстрее начнёт истощаться катод с одной из сторон, при запитке накала постоянным напряжением, я что то нигде не встречал. Может вместо 1000 часов, без потери крутизны, отработает 900. Думаю, вполне можно смириться. Или для спокойствия души, предусмотреть переполюсовку выводов. Одну передачу вы работаете с одним положением + /- на концах накала, при переходе на приём, и следующем включении на передачу, полюсовка меняется.

И меня мучает вопрос - а как с фоном 50 или 400 Гц на таких лампах как ГУ-81 и ГК-71? По такой логике - любая переменка должна модулировать вых. сигнал, если катод прямого накала не заземлён.

Так обычно, средняя точка накала заземлена. И любой точке на нити накала-катода, есть точка с противоположным номиналом. И напряжения в этих точках изменяются синхронно. В момент когда на одном конце +15 вольт, на противоположном -15. Но при малом токе покоя, и малом уровне раскачки, возможность модуляции всё же остаётся. Но частота 50 иди 100 Гц, обычно оказывается вне полосы пропускания приёмника. И эта частота не присутствует постоянно, она как бы модулирует исходный сигнал, который является многочастотным. Когда всё выполнено правильно, его уровень очень мал, и его присутствие можно обнаружить только при очень большом желании. Но попробуйте заземлить один из концов накала у ГК 71. Или нечаянно заземлить не тот вывод накала, у ламп косвенного накала, но у которых катод соединён с одним из выводов накала прямо в корпусе. Тогда вы поймёте, о чём идёт речь.
При питании накала напряжением с частотой 70 и более кГц, даже если обеспечить режим со средней точкой, продукты модуляции исходного сигнала уже не будут оставаться в полосе самого сигнала, а будут островками грязи в стороне от основного сигнала. С уровнем дб на 30, а может и 40 ниже уровня основного.. О проведении подобных экспериментов пока не слышал. Поэтому цифры только предполагаемые. Может, можно просто забить на возможные последствия подобной запитки. А можно и самому провести соответствующие замеры. Я просто обозначил проблему, которая будет обязательно. И если вы просто заземлите один из выводов накала, а на другой подадите импульсы с частотой следования под 100 кГц, то эти островки грязи буду идти с уровнями всего дб на 10 ниже основного. По сравнению с этим, то что возможно при питании накала постоянным напряжением, и проблемой то не назовёшь.

[RX3X]

Илья, на какой улитке вы в итоге остановились?

Вот она:
https://ru.aliexpress.com/item/New-c...608.0.0.vDjuw3
Была дешевле..

[RN6L]

Так что если есть возможность и позволяют габариты корпуса - надо ставить снизу улитку на нагнетание, а сверху осевой низкошумящий на вытяжку.

Не самый лучший вараинт... Осевой на вытяжку есть смысл ставить, если нет тубуса, направляющего поток воздуха от анода на улицу и он (воздух) блуждает по корпусу. Кроме того прохождение горячего воздуха вокруг мотора и подшипников осевого вентилятора не есть хорошо. Поэтому если хватает мощности осевого (лампы с не плотным радиатором, например ГС-35, ГУ-43, ГУ-5) то его надо ставить на нагнетание. Улитка хороша не только тем что как правило создает большее давление чем осевой вентилятор и может продуть более плотные радиаторы (ГУ-84), но и тем, что ее можно ставить и на вытяжку, не опасаясь за влияние горячего воздуха на подшипники. Естественно это если ее лопасти не из пластилина и держат температуру. Иногда это удобнее, чем нагнетать, но в этом случае надо позаботиться о герметичности тубуса. У нас на коллективке был РА на 2хГУ5Б. Тубусов не было, просто отсеки корпуса, где располагались лампы были герметичными. На вытяжку через шланг диаметром около 100мм трудилась улитка, установленная за стеной вне шека.

[RX3X]

Осевой на вытяжку есть смысл ставить, если нет тубуса, направляющего поток воздуха от анода на улицу и он (воздух) блуждает по корпусу.

В моем случае, улучшилась прокачка на пониженных оборотах улитки (16-17 вольт чтоли).
Можно и не ставить, но тогда улитка будет чащще выходить на полную..
А оно мне надо?
Мне тише так: улитка на пониженной, осевой сверху.
Осевой - с металлическими лопастями, и с подшипниками качения.
Да и темп. в этом случае у меня редко заваливает за 50 град..

[UN7MAU]

Кто бы и что не говорил, но физику не обманешь... Лампа охлаждается за счет разности давлений "до и после" радиатора. Поэтому так важно эту разность создать. Можно использовать гигантский вентилятор, который не сможет охладить лампу из-за малого создаваемого давления. У центробежных компрессоров (фактически все наши "вентиляторы", "улитки" и "турбины" - компрессоры) создаваемое давление на одну ступень выше в 2-2.5 раза, чем у осевых, поэтому и ставят "улитки" на нагнетание: проще и дешевле, чем использовать двух или трехступенчатые осевые компрессоры.
У RX3X разность давлений создается за счет нагнетания "внизу" ("улитка") и разряжения "вверху" (вентилятор).
Так что, как и везде-все придумано и украдено до нас...

[RN6L]

Можно и не ставить, но тогда улитка будет чащще выходить на полную..

Это предположение или так и есть? Я имею ввиду пробовал ли без верхнего вентилятора? Не думаю что большая разница.

У RX3X разность давлений создается за счет нагнетания "внизу" ("улитка") и разряжения "вверху" (вентилятор).

Улитка нагнетает основную разницу давлений. А вот от верхнего вентилятора ждать разряжения особо не приходится. И не потому что он не может создать большое разряжение из-за того что он осевой, а из за того что верхний отсек негерметичный и он сосет воздух со всего объема корпуса. Хотя и от него польза есть, он тянет тепло от П-контура.