Заземление в квартире

[UA9OF]

я не беру на себя смелость давать рекомендации по выполнению заземлений в частном доме.

В частном доме нормальное заземление выполняется без особых проблем.Если в дом подходит 3 фазы то обязательным требованием является присоединение нуля на вводе в дом к земле.
У меня, например величина сопротивления заземления около 0,2 Ом , что в десятки раз лучше нормы.
Недавно в командировке в одном из поселков нашей области увидел на одной из улиц, что к новым частным домам подходит 3 провода электропитания, хотя все дома запитаны от одной фазы.Стал внимательно разглядывать, получилось, что дополнительный третий провод является заземлением, поскольку от него на вводе в каждый дом отходит провод идущий в землю.Видимо по новым нормам теперь около каждого нового дома делают контур заземления.

[R8TR]

Не совсем верно, сейчас выпускают комбинированые УЗО, т.е УЗО со встроенной защитой от сверхтоков и перегрузки.На фото выше выключатель дифференциального тока ,без защиты.

Электромеханические УЗО (как говорят) более надёжны.
Как с механической, так и по электробезопасности.
Могу быть и не прав.

[RA9UEK]

Видимо имелось в виду сравнение надежности между электро-механическими УЗО и теми, в которых есть электронный блок, непосредственно работающий в схеме дифференциального расцепителя . Электромеханические действительно предпочтительнее.

[RN0SS]

Электромеханические УЗО (как говорят) более надёжны.

Совершенно точно. С электронным управлением (где есть отдельный источник питания электронной схемы), устанавливают только в системах с дублированием электромеханическим УЗО.

[RW4HM]

to UA9TQ, RA9UEK, RN0SS: ребята, вы хотя бы фотку выложили того, о чём рассуждаете, а так многим неясно будет.

УЗО(ВД1-63) , фото которого я привёл ранее, может быть и на 16А , а зачем больше в радиорубке радиолюбителя? И так получим грубо 16Ах220В= 3520вт.
Оно достаточно надёжно, уже несколько раз спасало меня и моих знакомых от больших неприятностей.
И в дополнении - выскажите свое мнение по написанной мой маленькой заметке, может чего там и неверно...

[nickni]

ребятыыыыы!!!!! Не устраивайте игры с грозой!!!!! Шандарахнет мало не покажется.!!!! За каким х.....ом тащить ее в жилище! Ну найдите способ отвести эту напасть подальше -нафига тащить эту хрень к себе и прямо в дом ----это оно вам надо или как. Может вы обленились???? Ушел из дома ----будь добер отключи фидер!!!И чтоб его близко от двери не было. Вопросы радиозаземления решайте с антенной--кесарю-кесарево! А электрозаземление не знаю... посмотрите сколько устройств в доме с питанием без трансформатора и ничего .... У меня лично кабеля в переключатель заходят на лестничную площадку--нужно -вышел -щелкнул-----ушел----кабель отвинтил от коммутатара ---пусть долбает на ограждение пожарной лесницы через промежуток ..... НО ДОМОЙ ТАЩИТЬ ВСЕ ЭТО РАДИ ПРИЗРАЧНЫХ УДОБСТВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ----УВОЛЬТЕ---НИ ЗА ЧТО....

[R8TR]

to UA9TQ, RA9UEK, RN0SS: ребята, вы хотя бы фотку выложили того, о чём рассуждаете, а так многим неясно будет.

УЗО(ВД1-63) , фото которого я привёл ранее, может быть и на 16А , а зачем больше в радиорубке радиолюбителя? И так получим грубо 16Ах220В= 3520вт.
Оно достаточно надёжно, уже несколько раз спасало меня и моих знакомых от больших неприятностей.
И в дополнении - выскажите свое мнение по написанной мой маленькой заметке, может чего там и неверно...

УЗО лучше взять током поболее, а вот автомат после него можно и 16 А.
Ток утечки 300мА или 100мА - это как бы противопожарные.
5 мА в ванной и 30 мА - шо бы человека не убило.

Если найду картинку - отсканирую и выставлю.
Там всё просто и доходчиво нарисовано где и что ставить.

Тут выше писали про третий провод.
По поводу третьего провода и отвалившегося нуля.
Если ноль оторвётся, то УЗО с защитным нулём(третий провод) не поможет спасти технику от перенапряжения.
Аппарат успеет сгореть. Узо сработает уже после того как появиться утечка.
Реально ноль и фаза после УЗО идут изолированно от третьего провода.

Если мы от ВХОДНОЙ клеммы рабочей земли сделаем отвод(желто-зелёным проводом) и подключим в новую евророзетку на торчащие там усики , то получим полноценную защиту.

Желто-зелёный как бы надо с ящика брать. Просто под другой болт посадить.
Это к тому, что ноль может отгореть.

Если кто-то считает, что такие хлипкие контакты смогут обеспечить ток КЗ, то глубоко ошибается.

Для того что бы выдержали есть автоматический выключатель. Который должен быстро
отключить фазный провод. Если его не будет, то и толстые контакты сварятся .

Подумайте сами- во всех инструкциях написано-защитное заземление подсоединяется к корпусу защищаемого устройства сваркой или на болтах (чтобы выдержало КЗ до отключения автомата защиты).

Ну не только для этого. Хотя бы для надёжного контакта. И не только заземления.
Очень хорошо греют атмосферу плохие контакты на фазных проводах. Бывают даже до малинового цвета.

В данном случае «Кашу маслом испортили», нельзя ставить емкости защиты больше. чем необходимо. Особенно это касается китайских импульсников в компьютерах.

Про это не знаю. Говорить не буду.

[YL2MU]

нафига тащить эту хрень к себе и прямо в дом

А может, в целях безопасности, вообще "завязать" с НАМ радио? Да и жить, вообще-то, опасно

[RA9UEK]

Тут выше писали про третий провод.
По поводу третьего провода и отвалившегося нуля.
Если ноль оторвётся, то УЗО с защитным нулём(третий провод) не поможет спасти технику от перенапряжения.
Аппарат успеет сгореть. Узо сработает уже после того как появиться утечка.
Реально ноль и фаза после УЗО идут изолированно от третьего провода.

Более того, УЗО может и вообще не сработать, если не будет пробоя фазного провода на корпус электроприбора, либо прикосновения человека к фазному проводу электропроводки. Собственно главное назначение УЗО - спасти человека от опасного воздействия удара электрическим током. А так же от возможных пожаров. Ну и от дальнейшего развития аварии. Изначально неисправные электроприборы не защитить никакими защитными приспособлениями.

Желто-зелёный как бы надо с ящика брать. Просто под другой болт посадить.
Это к тому, что ноль может отгореть.

Верно. Именно из подъезда. Соединение должно быть с общим PEN проводником (под разные болты с рабочим нулем, как уже говорилось), непосредственно к шине или (вот точно не припомню, надо лезть в ПУЭ) через металлоконструкции, к которым надежно присоединен PEN проводник. Более того использование одного совмещенного проводника как рабочего и защитного в однофазных (т.е. в квартире) сетях запрещено. Только треттий провод! В противном случае резко увеличиваем вероятность появления фазного напряжения на корпусе прибора даже при его полной исправности (ноль отгорел, выключатель прибора включен, фазное напряжение поступает через сопротивление нагрузки прибора на корпус) ну и вроде бы разных других повреждений... Кроме того в данном случае при пробое прибора на корпус (даже частичном) не будет работать УЗО, пока не появится настоящая утечка, например прикосновение человека к корпусу прибора, находящегося под напряжением.
Весь смысл диф. защиты в данном случае в том, что величина векторов фазного и нулевого тока (как в балансном смесителе приемника) должна быть не равна по величине при возникновении утечки. Это и вызывает срабатывание УЗО. Кнопка "Тест" моделирует эту ситуацию. В данном случае часть тока утекает мимо УЗО по третьему проводу, либо через тело человека, либо через заземление. По этой же причине треттий провод должен быть надежно изолирован от нулевого рабочего проводника.

Подумайте сами- во всех инструкциях написано-защитное заземление подсоединяется к корпусу защищаемого устройства сваркой или на болтах (чтобы выдержало КЗ до отключения автомата защиты).

Это не только для надежности электрической цепи, но и для механической прочности, что бы нечаянно не оторвали.
Вообще же все таки не путайте заземление и зануление. Это хоть и близкие вроде бы понятия, но это разные вещи. Заземление это соединение корпусов электроприборов или оборудования с заземляющим устройством. Заземление например применяется в сетях с изолированной нейтралью, где при однофазном замыкании на землю никаких сверхтоков вообще нет (есть только емкостный ток), если это замыкание не переходит в двух или трех-фазное. Зануление (то, что фактически сейчас по новым ПУЭ в квартирах) - это соединение корпусов электроприемников с нулевым глухозаземленным проводом источника энергии. Ключевой смысл - не просто с землей, а с заземленным выводом источника энергии. При замыкании фазного провода на корпус зануленного электроприбора возникает сверхток, в результате чего поврежденная сеть должна быть отключена посредством максимальной защиты. Ну и одновременно зануление это соединение с землей. Для неглухозаземленных сетей зануление не применяется.
Согласно старых ПУЭ заземление электроприборов в глухозаземленных сетях до 1000 В без их зануления не допускалось. Согласно новых ПУЭ вроде бы есть такой допуск, однако только при соблюдении определенных условий, во первых обязательно должно быть поставлено УЗО, во вторых есть ограничение по величине сопротивления заземляющего устройства и еще что-то. К сожалению сейчас ПУЭ нет под рукой, не помню точно.
Ну и кроме того - поскольку зануление это соединение с заземленным источником энергии, ноль (совмещенный проводник PEN на участке трехфазной сети) при серьезных повреждениях может отгореть где угодно. При неудачном стечении обстоятельств (после повторных заземлителей на вводах в здания и т.п.) от такого "заземления" может вообще ничего не остаться, не говоря уже о том, что на вашем нуле начнет плавать напряжение, складывающееся случайным образом в зависимости от подключенных в квартирах нагрузок. В общем там может быть 300 вариантов. К сожалению системы TN-S (с отдельным защитным проводником от самого источника энергии) практически не применяются из-за дороговизны, хотя и регламентрированы ПУЭ. Я так вообще за системы с изолированной нейтралью и простым заземлением, но эти системы много хуже защищены от грозовых разрядов и вероятных повреждений внутри трансформаторов питающих ТП, а так же от разного рода бытовых соседских помех.

Вроде бы напрашивается метод использования разделительного трансформатора, но ПУЭ в данном случае трактует, что такие отделенные цепи не должны иметь соединений с заземленными частями других электроцепей. Следует ли это понимать как запрет на использование отдельного заземления сказать просто так не берусь, однако сажать заземление на общий контур заземления получается уже не допустимым.

Какова мораль - заземлять (не занулять) в старых домах при простых двухпроводных квартирных электропроводках вообще нельзя, если не установлено УЗО и не выполнено еще одно условие (надо искать в ПУЭ). Заземлять в современных домах можно, но УЗО я бы все равно поставил. В оболих случаях не забываем про уравнивание потенциалов, которое требует ПУЭ для систем с защитным отключением электропитания (это больше для ванных комнат и др.). Если вы живете в старом доме (как я ) - вам просто не повезло . Вам нужно сделать зануление, а потом желательно заземление (металлоконструкцию в землю под окном, если позволяет этаж и обстановка) и желательно поставить УЗО (особенно в старых домах!). Доверять разным проектным заземлениям подвалов домов (и проекта не найдете) в виду большого срока эксплуатации вообще не стоит, их могли уже сто раз оторвать, и разумеется никто их никогда не проверял и не мерил. Кроме того вам по идее нужно обратиться а проектную организацию, а потом согласовать изменение схемы питания квартиры в органах местного энергонадзора, а может быть и еще где. Но это уже такие дебри, что ... вобщем извените за много букв.
Кстати, где-то здесь я видел ссылку на радиотехнические заземления, там же по моему и о грозозащите должно быть.

[RW4HM]

to UA9TQ, RA9UEK:
В общем то вы подтверждаете мои размышления, которые направлены на безопасность ЧЕЛОВЕКА в первую очередь. Защита оборудования - это совсем другая история и как говоривал знакомый инспектор по охране труда "железки можно восстановить, а жизнь человека пока ещё ненаучились".
Таким образом, установив УЗО в отдельно взятой КОМНАТЕ, расположенной в старом многоэтажном доме, на верхних этажах и имеющей на входе только фазу и ноль, мы выполним часть задачи по защите радиолюбителя от поражения эл. током со стороны сети ~220 вольт.

От себя добавлю, что все почему то забывают, что в старых пятиэтажках часто нет щитков на лесничных площадках.Есть щитки в квартирах и к ним подходят ДВА провода. Пробивать вниз 4-6 бетонных плит вряд ли кто разрешит, закопать наружнее заземление(проведя линию по наружней стене) часто невозможно(асфальт по периметру).

[RW4LN]

.

Если вы живете в старом доме (как я ) - вам просто не повезло . Вам нужно сделать зануление, а потом желательно заземление (металлоконструкцию в землю под окном, если позволяет этаж и обстановка) и желательно поставить УЗО (особенно в старых домах!). .

Я хоть и живу в 9-ти этажном доме, но на щитке у меня нуль скручен с нулевыми проводами
с квартирами на площадке и прикручено большим болтом к щитку, и если я сниму свой нулевой провод, и сделаю 3-х проводную проводку, мне наверняка из ЖЭУ врежут или оштрафуют.

[RA9UEK]

Я хоть и живу в 9-ти этажном доме, но на щитке у меня нуль скручен с нулевыми проводами
с квартирами на площадке и прикручено большим болтом к щитку, и если я сниму свой нулевой провод, и сделаю 3-х проводную проводку, мне наверняка из ЖЭУ врежут или оштрафуют.

Не могу так сразу сказать. Здесь нужно смотреть конструкцию щитка более подробно. В принципе если подключения сделаны согласно существующих правил, то и отключать ничего не нужно. Стационарная прокладка отдельных защитных проводников допускается (под отдельный контакт при условии не нарушения электрической сети). Но как на все это будет смотреть ЖЭК не знаю. Все зависит от крамотности ЖЭК-овского персонала и требований к реконструкции системы электроснабжения в целом (например можно ли изменить схему проводки отдельной квартиры).

Таким образом, установив УЗО в отдельно взятой КОМНАТЕ, расположенной в старом многоэтажном доме, на верхних этажах и имеющей на входе только фазу и ноль, мы выполним часть задачи по защите радиолюбителя от поражения эл. током со стороны сети ~220 вольт.

От себя добавлю, что все почему то забывают, что в старых пятиэтажках часто нет щитков на лесничных площадках.Есть щитки в квартирах и к ним подходят ДВА провода. Пробивать вниз 4-6 бетонных плит вряд ли кто разрешит, закопать наружнее заземление(проведя линию по наружней стене) часто невозможно(асфальт по периметру).

Верно. УЗО никогда не помешает. Оно все равно должно сработать при появлении утечки. Просто при наличии третьего провода и пробое фазного провода на корпус электроприбора оно сработает сразу, а при отсутствии третьего провода только тогда, когда эта утечка появится, например, через тело человека. Вас дернет и УЗО отключится. Ну по крайней мере логика такова. Более того в Вашем случае согласно ПУЭ нельзя делать заземление (на улицу) не поставив УЗО. А на трубы вообще нельзя, если не хотите соседям смерти, тем более сейчас стало модным ставить пластиковые трубы.

Есть еще один вывод из всех этих длинных рассуждений. Если Ваша антенна имеет конструкцию с заземленным противовесом или использованием в качестве противовеса земли, а квартирная проводка двухпроводная, то фактически получается ситуация заземления корпуса электроприбора (трансивера с совмещенным блоком питания через оплетку коаксиального кабеля) без использования зануления, что противоречит требованиям ПУЭ. Нужно обязательно ставить УЗО и стремиться сделать заземление как можно более надлежным, что бы уменьшить сопротивление растеканию тока. И хотя бы раз в пол-года нажимать на кнопку "Тест" УЗО.
В противном случае можно конечно все спустить на тормозах и ссылаться на то, что никаких занулений в проектк не было предусмотрено, однако с другой стороны не было предусмотрено и заземлений. Лучше поставить УЗО.
RW4HM, Ваш файл к сожалению пока не могу прочесть, нет ни Word ни OpenOffice.

А вот о защите от ударов током от анодного напряжения порассуждать можно отдельно. Было бы интересно, поскольку УЗО (по крайней мере при трансформаторном питании УМ) здесь уже вряд ли поможет.

[RM4HM]

На рисунке я привожу схему электротехнического+ВЧ заземления для "ленивого" радиолюбителя, которая в некоторой степени решает проблему "земли".
В моем случае я имею две точки заземления:
1. Отопительная система - электротехническая "земля".
2. Устройство MFJ-931 (описание найдете на любом сайте) - искуственная ВЧ "земля", подключенная на систему подачи питьевой воды (гальванического контакта с системой отопления нет).
Трансивер Yaesu FT-897D + УМ на 2-х ГМИ-83В (560 ватт) + LW длиной 80м + Т-тюнер + MFJ-931 - помехи не наблюдаются ни на одном TV диапазоне от МВ до ДМВ.
Одно плохо - низкая оперативность при смене диапазона.

[UR5FKG]

Такой вопрос по заземлению.
В доме нет газовіх колонок, как в прочем и газа))))
Везде электроплиты.
Есть земля в розетке електро плиты (правда не знаю какая) или все же землится на трубу холодной воды?

[UD4A]

Есть земля в розетке електро плиты (правда не знаю какая) или все же землится на трубу холодной воды?

А Вы проверьте, выбросьте в окно провод воткните штырек, какой нибудь в землю и измерьте сопротивление, только сначала проверьте не будет ли какого напряжения в этой цепи.
К розетке электроплиты в любом случае лучше, чем к водопроводной трубе.