Общие вопросы Усилителестроения

[RX3X]

а вот то, что не будет обдува после выключения усилителя, это плохо.

Не, Николай, после выключения все будет ОК, за этим у меня будет следить контроллер.
Для вентилятора я вставил отдельный транс ТН-46, он пойдет и на 12, и на 24 в. вентиляторы (если будет необходимость), с током обмоток 2,3 А
Его сетевую обмотку включает/выключает контроллер.
При включении питания он включается первым, при выключении последним по таймеру, причем время можно программировать по желанию:
Время прогрева накала лампы (120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 сек.).
Время охлаждения лампы после выключения (120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 сек.).

Еще контроллер измеряет напряжение анода и экранной сетки, и защищает их по току, но защиту я не использую, защищать будут отдельные платы.
Так-же контроллер измеряет КСВ и проходящую мощность.
Датчик буду делать тандем матч, кольца приобретены, диоды Шотки то-же.
Еще долго мудрил и перебирал в барахле амперметры на переднюю панель - токи сеток и анода..
Потом плюнул, и заказал у те-же китайских товарищей, и ниче рисовать на шкале не надо, и недорого.. через недельку придут.

[UT3IM]

C обдувом керам. ламп надо быть очень осторожным. Начинать дуть до подачи накала и после выключения усилителя еще какое-то время дуть. И уж ни в коем случае не выключать в процессе. Там довольно приличная тепловая инерционность.
Но если чешется больше, чем болит, то хочу напомнить. В старых еще АТ компьютерных блоках питания были термодатчики-терморегуляторы в одном флаконе. К радиатору мощных транзисторов прикручена капля типа как из черной смолы, на металлической подложке, с двумя выводами и все это последовательно с 12 В вентилятором. В итоге на вентиляторе не 12 а где-то 5-7 Вольт в холодном состоянии и сопротивление датчика падает Ом до 15 в нагретом, то есть напряжение растет до 11 Вольт. Обороты практичести полные. Эта байда стабильно работает при токе мА до 200.
В новых есть платки ( размером со спичечный коробок ) тоже с датчиком, но меряется температура выбрасываемого из ИП воздуха и регулируются обороты вентилятора соответственно. Термодатчик стоИт в потоке воздуха.
В обоих случаях вентилятор НИКОГДА не стоИт. Хоть немного, но вращается.

[RT8L]

Термодатчик стоИт в потоке воздуха.

,

В обоих случаях вентилятор НИКОГДА не стоИт.

...а вот если остановится, схема этого и не почует.

[RX3X]

C обдувом керам. ламп надо быть очень осторожным. Начинать дуть до подачи накала и после выключения усилителя еще какое-то время дуть. И уж ни в коем случае не выключать в процессе.

Если это мне, то:

Для вентилятора я вставил отдельный транс ТН-46, он пойдет и на 12, и на 24 в. вентиляторы (если будет необходимость), с током обмоток 2,3 А
Его сетевую обмотку включает/выключает контроллер.
При включении питания он включается первым, при выключении последним по таймеру, причем время можно программировать по желанию:
Время прогрева накала лампы (120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 сек.).
Время охлаждения лампы после выключения (120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 сек.).

Если для общего развития, то, конечно, спасибо!

[RZ9OQ]

Не, Николай, после выключения все будет ОК, за этим у меня будет следить контроллер.

Ну это другое дело. Я ведь не знал про контроллер. Я пока не замарачиваюсь усложнениями, но защиту по току второй сетки
собираюсь сделать в следующей конструкции на ГУ74Б

[RZ9OQ]

...а вот если остановится, схема этого и не почует.

И от такого варианта можно защититься, но опять усложнение. Приходится надеяться на надежность турбинок,
ну и в добавок оператор должен обратить внимание что турбинка остановилась.

[R3DE]

Кто имел дело с проходными конденсаторами КТП-3? По паспорту, тот номинал, что у меня, 400 вольт. Мне нужно только 350.

Конденсаторы в Э сетке одно из самых тонких мест сорок третьей. Половина недорозумений происходит от их некачества, или старости. Туда надо ставить только хроршие и с запасом по напряжению. Когда запускал свою первую 43 то кондеры подбирал, а точнее отбраковывал мегометром при напряжении 600 В. Выкинул процентов 30. Потом "добил" по максимуму- на 1000 Вольтах. Если ставить первые попавшие, просто работающие - проблемы нет да нет возникают.

[RT8L]

И от такого варианта можно защититься, но опять усложнение.

В Р-140 есть простейший датчик потока воздуха, в защите от остановки вентилятора.

Приходится надеяться на надежность турбинок,

Работают достаточно надежно, но всякое бывает по закону Мэрфи. Вентиляторы предпочитаю с двигателями переменного тока. Регулировка простейшая, на приеме работает на пониженных оборотах, при передаче на номинальных, - пусть не эстетично, зато дешево и практично.

ну и в добавок оператор должен обратить внимание что турбинка остановилась.

К сожалению это возможно не всегда можно и не услышать, например когда сидишь в головных телефонах и усилитель стоит не на рабочем столе....

[UT3IM]

если остановится, схема этого и не почует

Если помните, в КВНе 60-х был фильм. " Бей Первым, Федя ! " . И там дали прекрасный совет: ПОЛЬЗУЙСЯ КРИВЫМ ДУЛОМ !!!
Применительно к остановившемуся на пол-пути вентилятору это я о том, что у НОРМАЛЬНЫХ вентиляторов изнутри выходит 4 ( ЧЕТЫРЕ ) провода. +/- , регулировка оборотов извне и выход сигнала со ВСТРОЕННОГО ТАХОДАТЧИКА. Дальше - понятно.

[UA4HLQ]

Никто не экспериментировал со стабилизацией напряжения накала ГУ-74Б с помощью LM317? Говорят, это заметно продлевает срок её службы, особенно при запитке от сети с нестабильным напряжением. Одновременно реализуется и "плавный старт" без термического шока. Причём, небольшой недокал не так вреден, как перекал. Конечно, для тех, у кого под столом ящик с упаковками, это не актуально...

[RW9SJ]

Так дальше пойдет, китайцы вообще паять отучат..

По поводу обдува с регуляцией интенсивности обдува в зависимости от температуры выходящего воздуха...

... не надо изобретать велосипед...
Всё можно сделать очень просто! - для себя решил что всё можно сделать позаимствовав схему охлаждения двигателя любимого авто. А именно - применить ТЕРМОСТАТ. Правда следует отметить что в авто "термостатом" называют термозависимый клапан, а в электронике "термостатом" называется термозависимая контактная пара, в авто её название термодатчик. Именно этот пресловутый "термодатчик" в авто управляет включением вентилятора охлаждения радиатора.
Поясню по поводу термина "термостат" в электронике - это нечто по функции аналогичное геркону - только состояние контактов зависит от температуры - контакты могут быть как нормально замкнутые так и нормально разомкнутые. Выпускаются на различные температуры и электрические параметры. Могут быть и весма миниатюрные. Гдето известный конструктор усилителей RA1WT писал что применил термоконтакт извлечёный из аккумулятора/батарейки сотового телефона - там он применяется для отключения зарядки при нагреве батареи.
Схема с применением термостата до безобразия проста (и что немаловажно в нашем деле понятна и ремонтопригодна). См. рис 1 - там же лежит сам термостат. Несмотря на малые габариты он имеет весьма внушительные электрические параметры (См. даташит) в низу сообщения. Работа схемы проста - при прогреве усилителя и при работе "на поиск" вентилятор работает при пониженой производительности - напряжение питания ограничено резистором R, а при достижении некоей температуры выхлопа воздушного потока резистор R замыкается и вертухай машет крыльями во всю, до тех пор пока температура выхлопа не снизится до его порога срабатывания.



Для себя давно прикупил парочку - на 60 и 70 градусов. Покупал давно в Чип и Дип, но недавно заглянул туда - ассортимент уменьшился - цены удвоились. Искать в разделе Устройства защиты - термостаты. Может где есть дешевле?

В моём конкретном случае, с улиткой ЁБМ ПАСТ, для продления ресурса термостата применю схему вариант 2.

[RX3X]

Именно этот пресловутый "термодатчик" в авто управляет включением вентилятора охлаждения радиатора.

Вы не поверите, но и автолюбителем быть необязательно..
Поттер. В просторечии элекрический чайник.
Он тоже отключается от термодатчика.
https://ru.aliexpress.com/item/3-x-K...bab0fe68&tpp=1

Но мы жеж радиолюбители, и иногда прямой путь не всегда для нас наилучший.
Тем более, что китайский вариант, предложенный мной - более функционально разнообразен.
Мы видим реальную температуру выходящего воздуха, и можем программировать термостат как нам заблагорассудится.

[RZ7K]

Немного о В1В... Где-то я уже писАл, что в период, когда оные В1В были в большом деФците, то я поступал следующим образом..... Спиливал алмазным диском "пипку" на реле, брал кусок проволоки с пропилом и "рихтовал" злополучную пластинку. Дырдочку заклеивал кусочком оргстекла. Нареканий на работу В1В в антенном коммутаторе небыло. Рвых~1,2кВт... На10-ке около 800Вт
Да,еще.... "Веревочникам, с большим КСВ сей способ не рекомендую, т.к. идет пробой по центральному стерженьку на "массу".

[RW9SJ]

Конденсаторы в Э сетке одно из самых тонких мест сорок третьей. Половина недорозумений происходит от их некачества, или старости.

ВОТ! и ещё раз ВОТ!
Вы почти дошли до ответа на вопрос который задали мне когдато на форуме. "Почему не возможно достичь пиковой мощи от ГУ-43Б в 2000 вт?"
Весь вопрос решается просто - переделка ламповой панели от Р140 с заменой штатных конденсаторов сетки 2 на высоковольтные конденсаторы и увеличение экранного напряжения до максимально допустимого (по паспорту 500 В) - лампа терпит и более, а вот кондёры в панельке нет.
А теперь "шкурный" вопрос - у меня на стапелях стоит РА на 43 с перспективой переделки на 78 или 84. Правда заниматься им буду когда начнутся зимние вьюги и морозы. Панелька под 43 есть, но нет ни одного запасного кондёра сетки 2. Если можете помогите с приобретением. Приобрету даже "пробитые" - дело в том что от людей которым я верю и которые выжимали из 43 до 2 кВт все меняли эти кондёры на дисковые, и безжалостно перекусывали их бокорезами и использовали только как монтажные стойки для монтажа дисковых высоковольтных кондёров. А у меня чтото рука не поднимается искромсать исправную деталь.
Напишите в личку если есть возможность.

[RN0JB]

ВОТ! и ещё раз ВОТ!
Вы почти дошли до ответа на вопрос который задали мне когдато на форуме. "Почему не возможно достичь пиковой мощи от ГУ-43Б в 2000 вт?"
Весь вопрос решается просто - переделка ламповой панели от Р140 с заменой штатных конденсаторов сетки 2 на высоковольтные конденсаторы и увеличение экранного напряжения до максимально допустимого (по паспорту 500 В) - лампа терпит и более, а вот кондёры в панельке нет.

С этим делом все понятно. (в отношении выходной мощности 2 Квт) А линейность КАК? Соседям-то как будет? Опять же встает вопрос линейного режима современной лампы. Это же не ГУ-50, и не ГУ-81 из которых можно выжимать все до "изнеможения" без проблем в отношении линейности?