Вид для печати
Добрый день! Подскажите. Что нужно сделать для замены панельки ГУ-43 в Р-140 на панель для ГУ-78? Мне досталась панель без стакана. Я понял, что необходимо увеличить отверстие для 78-й. Кто и как это делали? Не удобно там подлезать , да и толщина основания для панели приличная. 73! Юрий
p.s. Принял для себя решение ничего не распиливать. Сделаю пропил в корпусе для сеточной клеммы, а панель закреплю через шайбы с резьбой в "подвале"панели.
Я выпиливал ножовкой и напильником, потом делал переходные пластинки (треугольные) по углам для винтов крепления панели. Щели загерметизировал каким то высокотемпературным герметиком, кажется ВГО. Для именно 78-й при условии что улитка хорошая, стакан особо не нужен. Без стакана у Вас видимо потому что панель от 84-й, в стакан которой радиатор 78-й не влазит. Для 84-й он желателен, потому как анод у нее поплотнее и важно заставить воздух продуваться сквозь мелкие отверстия в радиаторе.Цитата:
Сообщение от RU3OW
Не очень понял, но задумайтесь о том чтобы все таки охлаждающий воздух шел не вокруг лампы а через анодный радиатор...Цитата:
Сообщение от RU3OW
Кто-нибудь применял стабилизаторы с усилителем, например снк-1500, как себя ведет?
Прошило катушку Пи-контура
Прошило катушку Пи-контура. Была намотана толстым, около 3 мм, проводом в черной лаковой изоляции. 32 витка на 50 мм каркасе, виток к витку. С отводами на 7, 3.5, 1.8. Лак местами снесло - покрошило. Т.е. всё что ниже 14 Мгц тю-тю. Нормального провода не нашёл - Новый Год :( Скрутил 15 жил, примерно 0.5 мм, в эмалевой изоляции. Сделал отводы. При настройке на 7 дала легкий дымок, но не сгорела. Вроде к контесту прикрутил, всё настроил, отметочки временные для настройки нарисовал - заработало.
Контест дочь начала на 7 МГц - полкило по приборам есть, но никто не слышит. Потом вроде очень плохо, но что-тот поползло... Сгонял на коллективку- сигнал вроде не хрипит, нормальный...
Короче, второй тур начался -никто не слышит. Цепляю мощемер - бам - 80 Вт :(
Лезу руками в Пи контур - а там под катушкой - точка холодный кондер-конец катушки-выход на антенну - пайка разошлась :( Сверху не видно, а пальцем качнул ....
Сухой остаток - чем можно покрыть голую медь, чтобы затем намотать катушку? Второй вопрос - кто-нибудь разбирал Волговские стартеры или автогенераторы? Есть ли там нужный провод? ( т.е. не тоньше 2.5 мм )
Я так полагаю, что обычный провод 6 кв.мм - изоляция не выдержит.
Не берите провод с б\у генераторов и эл.моторов. Может из-за пробоя изоляции его сняли с эксплуатации. Да и черный цвет лака может означать, что провод грелся. Если, все же, придется брать для катушки провод б\у, то, хотя бы, цвет должен быть не черный.Цитата:
Сообщение от R3XAW
to. R3XAW.
Можете намотать, тем же проводом который у вас прошило, только с шагом.
Думаю, что проблема будет решена.
А намотать с шагом? Крестобразный каркас. Сверлятся дырочки под необходимый диаметр катушки и нужный шаг, и катушка ввинчивается на своё место. Сама катушка вначале мотается на какой то оправке, и по уже готовой катушке изготавливается каркас. У меня провод чуть более 2 мм. Шаг для 3,5 мгГц части около 3 мм, На 7 мгГц, где напряжение на виток вдвое выше, шаг чуть более. На 160 можно и без шага, там напряжение между витками в разы меньше.Цитата:
Сообщение от R3XAW
Назвал П-контур безграмотно (откуда это? неужели из Голландии?). Также безграмотно сделал. И ремонт собрался безграмотно делать. Что Митино далеко? Трубок и провода навалом. Стартер разобрать.... Вуаля..Цитата:
Сообщение от R3XAW
Это самое правильное решение, если нет подходящего каркаса с канавкой и небольшим шагом.Цитата:
Сообщение от RK4CI
Во первых, мотать катушку П - контура плотно, виток к витку, уже само по себе неправильно. Представьте, какое напряжение ВЧ создается между витками у "горячего" конца катушки при мощности, пусть даже 300 Вт. Никакая эмалевая изоляция не выдержит. Пробой очень даже вероятен.
Во вторых. Раз у Вашего РА сильно греется катушка, так, что отпаиваются отводы, это говорит о не оптимальном расчете самого П - контура. Нагруженная добротность получилась слишком большой. Т. е. отвод сделан не в том месте.
Ну, и в третьих. Для мощности 500 - 600 Вт на НЧ диапазонах (от 7 МГц и ниже),вполне достаточно применить голый, медный провод диаметром 1,8 - 2,0 мм. Намотав его по методике, которую Вам предложил RK4CI, на крестообразном каркасе с небольшим шагом. Воздушный зазор между витками, пусть и небольшой, наилучший изолятор, да и витки катушки лучше охлаждаются.
Удачи.
Где брал провод для П-контура на НЧ я.. :)
Я брал его сначала в Чип и Дип по совершенно конской цене.
После экспериментов, он, конечно, кончился..
Потом "По совету друзей решил приобрести автомобиль Москвич. Новая модель!!" :)
Пошел в электромагаз и купил простой провод медный в изоляции насколько нашел толстый.
Изоляция срезается ножом. Провод мягкий, но не слишком.
Намотал на стеклотекстолитовые каркасики. Как на фото выше примерно.
Настроил, хотел делать монументально.. потом подумал.. нуегонафик..
Вот и все.
Андрей, что послужило причиной этого безобразия?
Пайка разошлась от перегрева катушки, или наоборот?
Мож антенна не той системы? :)
Медь не надо ничем покрывать( серебром можно :) ). Когда это делают - то преследуют совсем другие цели. Прошило совсем не по этой причине. И ребристые каркасы -э то конечно правильно теоретчски , а практически в вашем случае ничего не решат. Судя по последовательности событий - криво сделана и настроена ВКС.. От того сначала перегрелся провод, потом отвалился, и только после этого где то там что то прошило ( что совсем не удивительно)....Цитата:
Сообщение от R3XAW
#7208Цитата:
Сообщение от RK4CI
Я так никогда б не сделал. Надо делать вряд, что бы следующие катушки были продолжением педыдущих. Индуктивность будет больше. А в наших случаях меньше уйдет провода, меньше потерь. Если думаете что выиграете в компактности - то это вряд ли....
[QUOTE=Привыкший;1545709[/QUOTE]
Заметка не дает никакого понимания на сколько этот изуверский способ намотки "лучше" классического. Хи