Поворотки П-8, П-10

[RA9AE]

RW0AB, Александр привет!
Все понял и не буду повторять твоих приключений, hi. Время пока терпит, т.е. декабрь еще не начался и минусовая температура так себе!!!. К тому же уже выехал в мой адрес П-12, говорят что с ним все в порядке. А этот шибко хочется восстановить, ведь с таким трудом я его разобрал.

Александр

[RW0AB]

RA9AE.
Александр, П12 тоже придётся разбирать, для замены кабеля внутри редуктора. 73!

[RA9AE]

To RW0AB
Александр привет. Ну спасибо, вот опять радость. А я то кувалду убрал подальше. Видимо поторопился, hi.

Александр

[UA9OF]

А я то кувалду убрал подальше. Видимо поторопился,

Ну П-12 разбираются полегче.
У них вал меньше прикипает, там с герметичностью получше.
Надо только учесть, что на верхней неподвижной части корпуса имеются 4 винта,по окружности корпуса через 90 градусов, которые служат для центровки подшипника,установленного во вращающейся верхней корзине и предварительно их выкрутить, дабы они при съёме не тормозили корзину.

Александр трансформаторное масло, служит для охлаждения. Смазочные свойства "никакие".

Вы не правы.
Отработавшее свой срок трансформаторное масло потом с успехом используют для гидравлики в тракторах.
В советское время для тракторов на севере (до минус 55) в геологии только его и использовали.
А я в редукторы его заливаю всю жизнь и с ним проблем не было.
С другим, когда впервые столкнулся с редукторами (лет 35-40 тому назад) было.
Зимой пришлось лезть и на себя через сливную пробку спускать.
Только зачастую тут дело не в температуре замерзания масла, а в том, что оно впитывает влагу, которой со временем становится в этом масле до стакана, а поскольку вода тяжелее этого масла, то она оседает снизу, где и замерзает между самой мелкой шестеренчатой парой.
Просто надо делать годовую профилактику и осенью полстакана старого масла сливать, а добавлять свежего.
Понятно, что желания особого лишний раз лезть на верх ни у кого нет, вот и начинают зимой мучаться.
А вообще хорошее масло это гипоидка, которая заливается в редуктор вращения лопастей вертолёта.Но её на каждом углу не найдёшь.

[RW0AB]

UA9OF.
Юрий, гидравлика и коробка передач, это разные вещи. Просто я рассказал, как работают редукторы у меня. И про воду я прекрасно знаю. У нас в энергетике масло сушат- фильтруют от воды. У трансформаторного масла смазочные свойства плохие. Позтому я считаю, что пусть редуктор будет без масла. Это всего лишь, мой опыт. И пусть каждый решит сам, как
он будет использовать редуктор. Мои антенны сделены прочно, я годами не поднимаюсь на мачты. И желаю, что бы у всех было аналогично. И к Вашим советам думаю стоит прислушаться. 73!

[R7MA]

Александр, П12 тоже придётся разбирать, для замены кабеля внутри редуктора. 73!

Александр,вопрос:"А почему нужно менять кабель внутри подвижной части редуктора П-12"??? В "башне" редуктора установлен кабель РК-75 без наружней пластиковой оболочки!

Александр трансформаторное масло, служит для охлаждения. Смазочные свойства "никакие". Замерзает даже веретённое масло. В 1993 году перед CQ WW. CW, замёрз у меня редуктор. На земле резжигаю паяльную лампу, прогреваю, тушу и ставлю в ведро. Потом вместе с этим ведром, поднимаюсь на 27 метровую мачту. Откручиваю пробку редуктра, масло, как повидло. Зажигаю лампу, грел минут 20, масло слил, часть прямо на землю, часть на себя и на одежду. На улице было минус 35 с ветром. Вот такой случай из моей практики, я думаю, что я не одинок. Только не каждый найдёт в себе смелость, рассказать, чтобы не выглядеть
"чудаком". Возможно сейчас есть НАНО смазки,HI HI. У тебя есть время, может, что нибудь новое предложат. Евгений тоже подтвердил, что используют редукторы без смазки. И ещё у меня работал редуктор НРЗ тоже сухим.

Насчёт трансформаторного масла согласен.У меня три П-12 и все заправленны летним автомобильным двигательным маслом по уровню щупа,который имеется на заливной пробке,а на крышке редуктора чётко написанно УРОВЕНЬ МАСЛА!При температуре -33,зафиксированным моим уличным термометром четыре года назад,редуктора вращаются без проблем.Напряжение питания:4.4а - 33в,0.23а - 110в.При таком раскладе напряжений,сохраняется усилие на валу и снижается скорость вращения до 1об. в мин.
С уважением Юрий R7MA.

[UC4A]

Скажите, уважаемые, где можно поглядеть на все означенные ниже редукторы вращения: П-8, П-10, П-12 поподробнее, чем в официальных ссылках?
Суважением, Владимир,73!

[RA9AE]

To UA9OF
Юрий привет!
Спасибо за инфо по 4-м винтам. Честно говоря при разборе П-10 я не сразу сообразил, что между токосъемными кольцами эти 4-ре маленьких винтика М5 так меня выматают. Просто я думал, что верхняя крышка и токосъемные кольца снимаются раздельно и все зависит лишь от верхней большой гайки.
Сами червячные пары раскрутил кое-как и сейчас они крутятся все же с напряжением. Видимо прилично там все постарело. Поэтому в моем случае все таки без смазки не обойтись. Как себя поведет литол или другие не жидкие смазки?

Александр

[R9IR]

Вы не правы.
Отработавшее свой срок трансформаторное масло потом с успехом используют для гидравлики в тракторах.
В советское время для тракторов на севере (до минус 55) в геологии только его и использовали.
А я в редукторы его заливаю всю жизнь и с ним проблем не было.
С другим, когда впервые столкнулся с редукторами (лет 35-40 тому назад) было.
Зимой пришлось лезть и на себя через сливную пробку спускать.
Только зачастую тут дело не в температуре замерзания масла, а в том, что оно впитывает влагу, которой со временем становится в этом масле до стакана, а поскольку вода тяжелее этого масла, то она оседает снизу, где и замерзает между самой мелкой шестеренчатой парой.
Просто надо делать годовую профилактику и осенью полстакана старого масла сливать, а добавлять свежего.
Понятно, что желания особого лишний раз лезть на верх ни у кого нет, вот и начинают зимой мучаться.
А вообще хорошее масло это гипоидка, которая заливается в редуктор вращения лопастей вертолёта.Но её на каждом углу не найдёшь.

Не надо мучиться, нужно слить жидкое масло и шприцануть
Смазка Циатим-203 (ГОСТ 8773-73) — нефтяное трансформаторное масло, загущенное литиевым мылом технического саломаса и осерненного асидола; содержит вязкостную и противозадирную присадки. Основные эксплуатационные характеристики: превосходит Циатим-201 по химической и коллоидной стабильностям, водостойкости и противоизносным характеристикам. Работоспособна при температуре -50…+100°С.
Область применения смазки Циатим-203
Зубчатые, червячные передачи редукторов, опоры скольжения и подшипники качения; различные силовые приводы, винтовые пары, нагруженные редукторы, механизмы, эксплуатируемые на открытых площадках, узлы трения автомобилей.
тут подробней можно прочитать о смазках
http://www.zarechie.ru/catalogue/lub...iatim-203.html

[UA9OF]

Сами червячные пары раскрутил кое-как и сейчас они крутятся все же с напряжением. Видимо прилично там все постарело. Поэтому в моем случае все таки без смазки не обойтись.

Александр, Вам надо полностью разбирать всю механику и промывать керосином или соляркой все подшипники, без этого нормально не получится.
Суть в том, что редукторы эти обычно середины 50-х годов, точно дату можно определить по маркировке на подшипниках, за это время смазка на нижнем подшипнике главного вала (там стоит подшипник № 209) высыхает и становится типа песка, что не есть хорошо.Верхних подшипников главного вала там два, оба №210.Сами эти все три подшипника никогда менять не приходилось, они похоже вечные.Просто их надо в ведре с соляркой хорошо промыть, подсушить и набить новую смазку.
А вот задний подшипник промежуточного вала (№ 205) обычно почему-то довольно часто изношен и его приходится менять, хотя 2 передних подшипника этого вала при этом нормальные.
На малом валу и передний и задний подшипники № 201, иногда, хоть и редко задний подшипник тоже имеет большой люфт.
Надо учесть ещё такой момент, для того, чтобы всю механику чётко отрегулировать и редуктор крутился пальцем, без всяких усилий, там стоят наборы латунных шайб, в тех местах, где подшипники на промежуточном и малом валу прижимаются, подбором толщины этих шайб достигается чтобы и люфтов не было, и валы свободно крутились.
Вообще там ничего сложного нет, за день всё разбирается и собирается спокойно.

Александр,вопрос:"А почему нужно менять кабель внутри подвижной части редуктора П-12"??? В "башне" редуктора установлен кабель РК-75 без наружней пластиковой оболочки!

Во первых, большинство антенн сейчас делается на 50 Ом.
Во вторых, старый Советский ГОСТ регламентировал срок эксплуатации кабелей РК как 8 лет, поскольку после этого из-за старения пластмассы и кабеля в целом затухание в нём увеличивается в 2 раза.
В третьих, при замене кабеля оплётку пластиковую лучше всё-таки не снимать, а на тот конец кабеля куда будет подключаться ваша антенна заделать кабельный разъём "мама". Вместо штатного подключения через "наболдажники".
В четвёртых, из-за старости лет и перепада температур пластмасса вокруг центральной жили может растрескаться, из-за оплётки вокруг неё это не видно.
Когда вы будете подавать 100 ватт, то всё как бы нормально,но как подадите кило, то может начать искрить и появятся помехи на TV от которых никакими методами не освободиться.Это из личного опыта, был такой случай у меня на одном П-12, на котором по молодости и из-за лени кабель на редукторе не поменял, хотя профилактику редуктора делал. Хотелось как побыстрее.Получилась тройная работа, поскольку менять всё равно пришлось.

Не надо мучиться, нужно слить жидкое масло и шприцануть

А зачем??? У меня проблемы с замерзанием редуктора отсутствуют.
У нас почти все в городе, кто заливает масло, заливает туда трансформаторное.

[R7MA]

Во первых, большинство антенн сейчас делается на 50 Ом.
Во вторых, старый Советский ГОСТ регламентировал срок эксплуатации кабелей РК как 8 лет, поскольку после этого из-за старения пластмассы и кабеля в целом затухание в нём увеличивается в 2 раза.
В третьих, при замене кабеля оплётку пластиковую лучше всё-таки не снимать, а на тот конец кабеля куда будет подключаться ваша антенна заделать кабельный разъём "мама". Вместо штатного подключения через "наболдажники".
В четвёртых, из-за старости лет и перепада температур пластмасса вокруг центральной жили может растрескаться, из-за оплётки вокруг неё это не видно.
Когда вы будете подавать 100 ватт, то всё как бы нормально,но как подадите кило, то может начать искрить и появятся помехи на TV от которых никакими методами не освободиться.Это из личного опыта, был такой случай у меня на одном П-12, на котором по молодости и из-за лени кабель на редукторе не поменял, хотя профилактику редуктора делал. Хотелось как побыстрее.Получилась тройная работа, поскольку менять всё равно пришлось.

Ну и что,какая разница каким кабелем РК Вы "питаете" свою антенну?!
Я лично очень давно подключаюсь к антенне через токосъёмники редуктора и притом с разными кабелями:РК-75-9-12,РК-75-9-13,РК-50-7-11.
Тот небольшой отрезок кабеля который вложен внутри вращающейся части редуктора,некоим образом неповлияет на согласование и на работу антенны,если Вы сами всё правильно сделаете.А помехи ТВ никакого отношения к этому куску кабеля неимеют.
Юрий R7MA.

[R3GZ]

Подскажите, кто может помочь и подсказать у меня редуктор П10 и случилось беда
мотор слышу работает , антенна не вращается , или вращается ,или как-то останавливаеся вроде как нет зацепления с червячной парой (это моё предположение) сразу оговорю, двигатель стоит асинхр.220в однофазный.

[RA3TT]

Возможно разрушилась тостая (примерно 15 мм) кожаная шайба, через которую вал дыигателя соединяется с валом "червяка".

[UA9OF]

Возможно разрушилась тостая (примерно 15 мм) кожаная шайба, через которую вал дыигателя соединяется с валом "червяка".

Поскольку там двигатель неродной (скорее всего на 220 вольт это ДТ-75), то возможно и переходная муфта самодельная.
Но дело вероятнее всего действительно именно в ней.

[R3GZ]

Спасибо за ответ и хотелось, узнать вот этот двигатель ДТ-75 где применяется где можно приобрести, там не такой стоит, он открытый ,сзади видно - с крылчаткой, обычный асинхронный.