Разлетелся на куски от перегрева диодный мост. Маркировки не видно. Если кто знает - помогите. Нужна маркировка или аналогичный диодный мост на, не менее, 40 ампер.
Вид для печати
Разлетелся на куски от перегрева диодный мост. Маркировки не видно. Если кто знает - помогите. Нужна маркировка или аналогичный диодный мост на, не менее, 40 ампер.
Да, все понятно. Теперь осталось найти где заказать.
Аналогичная фигня была в том году.Пришел в магазин попросил "шоколадку" на 30-40 А.Сразу нашли.С внучкой поменяли.
Если название критично,то вскрою посмотрю.
диодный мост GBPC 3502.Фото здесь не могу прикрепить,смотрите на e-mail.Подобные есть у Евгения RA3WC
Петр, нет у нас в Петровске таких магазинов нет. Это ж большая деревня. В принципе мне не "горит" БП отремонтировать. Я просто подключил трансивер от встроенного БП. Все работает. Надо поспрашивать сначала у наших, петровских. Возможно у кого-нибудь валяется какой-нибудь , подходящий по параметрам. Если уж не найду, тогда полезу в интернет. Просто сейчас есть свободное время и решил пособирать информацию. Кстати, сгорел при работе в JT65. Моща-то в трансивере была всего-то 80 ватт. Бразильца какого-то звал. На 40м. Правда до этого около часа работал на CQ с 50 ваттами. Да и на лоджии не жарко сейчас, +24С. Возможно пыли много набилось в радиатор, где сверху на нем прикручен этот мост. Когда открутил его, то не обнаружил даже капельки теплопроводной пасты. Жмоты!
тоже вылетал, поставил КВРС3510, после чего три года б/п не выключал, только аппарат :)
Короче,сегодня по пути в бассейн зашел в магазинчик.GBPC 3502 есть,но в другом магазине,который откроется после 9 января. Цена 130 рублей.Пересылка обойдется примерно столько же. Если нужно -брякните в личку.
Кстати мой мост взорвался при включении.Наверное они просто высыхают.
Недавно менял на МВ5010 , у товарища "вылетел" при включении БП.
Кстати, коллеги, кто пользует БП GSS3000 "DIAMOND".
Не мучает шум от вентиллятора?
Честно говоря, шум немного раздражает. Со временем его децибелы становятся заметнее. Но в целом терпимо. 73!
Вообще не слышу.
Я поменял вентилятор, описывал уже на форуме - http://forum.qrz.ru/thread35755.html
У меня он, БП, стоит под столом, на котором стоит трансивер. Никакого шума не слышу. Да и если б шумел немного-не беда. Работаю, в основном цифрой, звук с трансивера выключен вообще. Вместо него ... из колонок льется легкая музыка. Но, бывает под настроение, и по-круче чего-нибудь "задвину". Например "ZZ TOP".hi. Благо шек на лоджии, никому не мешаю.
А если серьезно, вчера прому...ся с установкой КВРС5012 часа три -четыре! Лег спать в 03.00 мск. Лепестки НЕ ПАЯЮТСЯ! Они стальные! Они сделаны такими для соединения со специальными наконечниками. По типу автомобильных. А сами наконечники паяются на провода. Но это пол беды. Провода, которые идут на мост, также никак не хотят облуживаться. Чем только я не пробовал. Спирт-канифольный раствор не берет. Даже кардинальный способ , АСПИРИН, не помог! Применить паяльную кислоту мне воспитание не позволило.hi). Прищлось на концы, при помощи ВИНТОВОГО соединения, подключать "хвосты" из настоящего медного многожильного провода, сечением 10кв.мм. А его уже припаивать к лепесткам. Их я все же облудил, предварительно продрав надфилем и при помощи "...непереводимой игры слов русского языка".
Мост прикрутил, предварительно от души намазав теплопроводящей пастой. Включил - все нормально, 14.35v без нагрузки. Сразу подключать трансивер не рискнул. Соединил в параллель две автомобильные лампы (жигулевские, в фары) на 12 вольт,не галогенки. Старого образца. Получил 7Ам. нагрузки. Под нагрузкой выходное напряжение не уменьшилось. Спустя 2.5-3 минуты после включения заработал вентилятор. После прошествия 5-ти минут потрогал транзисторы - назвать горячими нельзя, но уже около этого. Еще минута-полторы и палец тыльной стороной не удержишь в течении 30 секунд - горячо! Снял нагрузку, выдержал 2-3 минуты для остывания и выключил. Подключил к трансиверу - и вперед, за DXами.
Интересно, а какая рабочая и предельно допустимая температура этого моста? Погуглил - одна реклама. Может кто знает?
Снова мой GSS3000 отказал. Работал в JT65 и увлекся - перегрел мост - задымил. Поставил новый КВРС5012W, но ... похоже БП пришел xxxxx. С транса на мост приходит 18,5 вольт переменки. На выходных клеммах моста 24,5 вольта. Это же напряжение на всех трех ножках выходных транзисторов. Не горит светодиод POWER, зато горит красный OVERLOAD. Вольтметр на передней панели ничего не показывает.
R Николай! Тоже намучился с этим БП. И сосед тоже. Постоянно выбивало мосты одно время. Штук по 5 переменяли КВС какие-то номера на 50А производства поднебесной импеерии.Потом я купил две штуки произв. Индии на 35А. Поставил второй рядом. Место есть ,конечно на пасту, и в параллель. После этого забыл про беды и питал KL500. Правда пришлось отодвинуть отсечку защиты на 35А . Каким переменником уже и не помню. Работает исправно. И акумулятор зеряжал и вообще о себе не напоминает. У друга хуже. Как у ВАс. Или почти. Бахнул насквозь один транзистор. У Вас скорее блок защиты запер регулятор. Обыкновенное дело. Параметрический ....Ник.
Сегодня "погуглил" на предмет покупки через интернет транзисторов для GSS3000. В схеме указаны 2SC5200. Нашел вот этот сайт. http://www.kontest.ru/catalog/item/265900 Цена приемлема. Но вот как с репутацией? И вообще, "живой" ли магазин? Кто-нибудь покупал у них? Может кто посоветует "честный" интернет-магазин?
http://bak.ru/products/search/2SC5200
Нормальная контора. Правда, я брал у них другие ( 2SC2290 и еще мелочёвку ).
В общем, все самое непрятное происходит в неподходящий момент. Так произошло и у нас на коллективке, GSV-3000, служивший верой и правдой долгие годы, отказал прямо перед IARU HF :(. При включении загорается светодиод OVERLOAD (POWER также горит), напряжение на выходе 16,9В, "амперметр" показывает в тот момент 0. Мерием сопротивление на выходе - меньше 100 ом :eek:
Разбираем, снимаем клеммы от силовых транзисторов, опять измеряем - от транзисторов между плюсом и минусом килоомы, на передней панели - все также менее 100 ом. Сначала грешили на диод на платке, на которой стоят выводы, но нет он нормальный. Также от этой платки идут два тонких провода (красный и черный соответственно к плюсу и минусу) куда-то в блок управления. И именно межну ними низкое сопротивление. Решили накинуть назад клеммы от силового блока, но отсоединив этот тонкий черный провод (плюс не впаяв диод) - "амперметр" ушел в отрицатеное значение, OVERLOAD не горит. Подсоединили назад тонкий черный - "амперметр" показывает 6А, загорается OVERLOAD.
Посколько времени возиться не было, на этом мучить БП закончили.
Вопросов, собственно, несколько:
1. Куда идет этот тонкий черный провод и почему, раз есть необходимость его включения непосредственно на плату терминалов выхода, это не показано однозначно в схеме?
2. Кто-нибудь уже с таким сталкивался? Что это могло быть, операционники?
Вот. Может поможет.
Вложение 166948
существует модификация GSV3000BR - с подключением резервного АКБ, так вот интересна схема заряда и коммутации переключения.
может у кого то есть в такая модель?
p.s. лет 5-6 назад попадалась эта модель от колхозников после грозы, помнится сама схема выполнена примитивно-дешево и сердито - мощное проволочное сопротивление и диод вроде бы и все. тогда не придал этому значения, владельцу резерв не требовался, а сам уже счас и подзабыл.
суть вопроса: как реализовать схему заряда (допустим 60 А/ч авто-АКБ) и не допустить перезаряда.
p.p.s. электрики совсем совесть потеряли! без предупреждения! по нескольку раз в сутки выключают электричество, несколько раз получалось так что как раз в момент режима ТХ трансиверов.
у кого какие мнения на этот счет?
Сегодня менял диодный мост. Поставил КВРС3510. Выводы моста лудил 100 ваттным паяльником канифолью и припоем. Для проверки нагрузил галогенными лампами 12 вольтовыми. Потребляемый ток был 14 Ампер, просадки напряжения не было. Почему то при включение БП сразу запускается вентилятор. :s9:
насчет вентилятора не скажу...
час назад, выбило KBPC5010 (заменил 1.04.2017, при вкл сети, сразу заменил все 10 конденсаторов фильтра), счас выбило при нажатии РТТ.
в более ранних выпусках БП стояли два в параллель диодных моста 3510 - в моем уже один (на радиаторе место крепления под винт только одно)
вариантов 2 - установить 2 диодных моста в параллель, либо поискать что то из более современного типа Шоттки.
кстати - есть ли что то у производителей?
Слышал про параллельное включение диодных мостов. Говорят помогает.
Также несколько раз менял КВРС 3510. Обычно вылетают от перегрева, т.к. много работал в "цифре". Если поставить два моста и сверху, над мостами, "приколхозить" маленький куллер от процессора, размером 5х5 см., то думаю, что работать будет дольше.
Считаю, что наилучший вариант замены этих мостов - диоды Шоттки. На КВРСах есть значительное падение напряжения. Если интересно, то можно даже посчитать какая мощность теряется на мосту. А вся эта мощность превращается в тепло. У диодов Шоттки сопротивление очень маленькое, соответственно греться будет меньше. Вот только какие выбрать?
Неделю назад поставил очередную диодную сборку.Вылетают стабильно лет через 5-6.Емкости в норме. Вентилятор работающим не видел. Да! АКБ несколько раз заряжал через него.
вот и подыскиваю альтернативу KBPC в виде желательно таких же по размеру мостов Шоттки. буквально полгода назад, попался БП первых выпусков - владелец говорит - реально его с какого то "дебаркадера" демонтировал, вот в нем и стояло 2! диодных моста - не колхозно а штатно! кстати схема на него приведенна в
вашем же посте #24. а вот с одним диодным мостом это уже чуть позднее выпуски - схема пост#18 - несущественные но отличия есть.
в моем случае не получается что мосты сдохли из за перегрева - первый раз - при включении от сети! второй раз - при нажатии РТТ трансивера - после 5 минутного включения самого БП в работу - то есть там фактически за столь короткие промежутки времени и разогреться нечему было. при том что корпус KBPC металлический и сидит на массивном радиаторе. падение напряжения на KBPC - 1.1 Вольт на каждом элементе по даташиту - что более чем критично. хотя если верить тому же даташиту - они ваще не убиваемые!
Вообщем, не найду Шоттки - поставлю два в параллель KBPC - на год хватит.
такого не должно быть. Кулер стартует очень плавно и только при нагреве радиатора и термо-резистора TH1. вот схема питания кулера:
Вложение 204912
провод от ТН1 не оторван? посмотрите внимательно.
Я намучился в свое время с мостами КВРС. Сейчас использую в своем самодельном БП Четыре сдвоенных диодов Шоттки SBL3040, ток выпрямленный 2 по 15A(оба диода в параллель=30А), прямое напряжение 570мВ, обратный ток утечки 200мкА, напряжение обратное постоянное 45 Вольт. Очень удобно крепить-держут большой ток и почти не греются !Вложение 205027 Можно взять с БП компьютера или купить к примеру в Чип и Дип https://www.chipdip.ru/product/sbl30...uggest_product Диодные сборки выпускается, в основном, в трех типах корпусов - TO-220 (менее мощные сборки с рабочими токами до 20 А, иногда до 25-30А);
- TO-247 (более мощные сборки с рабочими токами 30 – 40 А);
- TO-3P (мощные сборки).
Александр, конструктивно как установлены эти сборки в Вашем самодельном БП? Впаяны в печатную плату или закреплены на радиаторе?
Извиняюсь что встрял, недавно чинил этот БП. Ставьте сборки диодные из имп. БП (я ставил 40А) - там на радиаторе есть отверстия с резьбой (когда мост снимете увидите - видно ранее что то другое предполагалось)
Я еще для перестраховки поставил изоляционные прокладки , смазал термопастой все.
И еще! Обратите внимание на конденсатор 1000х10в на плате стабилизатора. "Обжегся" - не проверил а он через неделю "вспух".
покрутил повертел их на радиаторе - 4шт. по прицеливался....
И поставил 2 KBPC5010 в парралель.
Вложение 205055
с SBL3040 паутина проводов смущает. довольно не тонких.
Тоже много раз менял KBPC. Ставил и 50, но все-равно вылетали.
Из старых компьютерных блоков питания поставил четыре 40-ка
амперных. Небольшой радиатор и все. Если найду фото - выложу.
Режим (ы) разные. У кого-то в легком режиме пару часов в день,
а кто-то молотит каждый день и 20А в среднем снимает.
У меня два раза вылетал в момент включения.
Макет, на котором все испытывал
10-15-20 ампер по 30 минут.
Грелось, но не "пахло" :)
Потом раскрутил, нужны были прокладки.
Вложение 205564Вложение 205565
Ну да :)
В принципе, БП не плохой. Но.. диодная сборка не терпит долгой работы при 70%...80% нагрузке. Когда работал на 100-ваттном трансивере только в CW и SSB, то проблем не было. Хоть весь день вещай. А вот когда начал работать в "цифре",то начались проблемы. В JT65/JT9 минута прием, минута передача. Ток, в режиме передачи 16-18 ампер. За минуту приема температура моста не опускается до значения первоначальной, а остается чуть выше. И это "чуть выше" постепенно накапливается и достигает предельной. А как скоро? Все зависит от температуры окружающей среды. В PSK работал весь день, 10 часов. И ничего. А в JT65 мост взорвался после 4-х...5-ти часов непрерывной работы. В шеке было +25С.
В этом отношении импульсные БП предпочтительней. Они не так греются.
Сейчас использую "наш" импульсник,
который почти не греется в тех условиях,
при которых работал GSV. Помех не заметил.
Добрый всем день.
А с YAESU FP-1030 такие же проблеммы?
Вроде копия.
Без усилителя использовал TS-2000 на максимальной мощности в цифре - особенно тяжело блоку питания в FSK441, JT65 (0,5 - 1 минута на передачу).
Два раза заменял мост KPBC, пока не нашёл рекомендацию по замене его тремя сборками диодов Шотки MBR4045PT Ссылки потерялись, а снимок монтажа сохранился.
Места для крепления хватает, есть отверстие с готовой резьбой. Монтаж хорошо виден на снимке. Мой товарищ из Смоленска тоже такую замену сделал.
Вот уже 5 лет держит полную мощность трансивера длительное время любыми видами. Покупал сборки через магазин http://www.kontest.ru - пришли по почте.
Вложение 205629
UPD: Перед установкой надо проверить - соединён ли центральный вывод сборки с её радиатором. У разных производителей может быть по разному. У меня соединены - пришлось ставить на слюдяную прокладку.
А какие родные мосты стоят? Почитал тему, открыл и посмотрел свой. Стоит там GBPC3502, пластмассовый корпус у нее. Долго работает, лет 8, не меньше, в основном в цифре. За одно удалил высохшую, сомнительную смазку и положил нашу отечественную, не жалея, под всю поверхность корпуса, а так бы и руки не дошли.
PS Наверное поставлю маленький вентилятор с проца, с верху над мостом. Два отверстия с резьбой, рядом есть, закрепить без проблем, шума от него не много. Может и поможет снизить температуру.
В поиске выбираете товар в корзину, делаете заказ и в процессе заказа происходит регистрация (все Ваши реквизиты вводите). Последний раз делал у них заказ 14.10.2015 года. Всё быстро приходит и без вопросов. Мой товарищ тоже там покупал на год позже. Сайт не мутный, а прозрачный :)
UPD: Добавил снимок последнего заказа сборок и сопроводительный документ для достоверности.
Вложение 205675
Выписал и уже прислали VS-40CPQ045. В корпусе два диода по 20Ампер 45 вольт. 4 сборки. Буду ими менять КВРС. Сделаю параллельное соединение двух диодов в одном корпусе. Получится 40 Ампер 45 вольт. Центральный вывод имеет контакт с металлической пластиной. Т.е надо проставлять между корпусом сборки и радиатором, изолятор. Хотел применить слюдяную пластинку, но в моем хозяйстве не нашлось. Зато нашел какие-то прокладочки, которые стояли в импульсном блоке питания, под мощными транзисторами. В достаточном количестве. На вид напоминает тонкую резину или клеёнку, серого цвета. Может кто-нибудь применял подобное? Нужно ли мазать термопастой?
можно без термопасты
Поставил таки вентилятор над диодным мостом. Вентилятор маленький, с процессора, работает тихо, за легоньким гудением транса, даже не слышно. Но тепло отводит довольно эффективно, посмотрим, что получится, электрические характеристики моста вроде с запасом, а вот по теплу, судя по даташиту, не очень.
Продолжу.
После активной работы в FT8 и CW, в течении месяца, положительный результат налицо! Установленные диоды греются, но намного меньше, чем бывший КВРС. Выходные транзисторы греются намного сильнее, чем новые диоды! Hi!. Вентилятор включается на медленный обдув по достижении температуры на радиаторе около 45 градусов. Потом, при повышении температуры обороты растут. И, если продолжать работать, например, в FT8, то обороты так и будут максимальные. После работы в течении 15-20 минут пробовал трогать пальцем корпус транзистора - очень горячий!Долго палец не удержишь. А вот корпуса диодов намного холоднее. Палец не печет.))
Короче - деньги потрачены не зря. Но...все рано это режим тяжелый для этого БП. В CW , а лучше в SSB со 100 ваттным трансивером самое то!
Поэтому был приобретен, вместе с IC-7300 в Радиоэксперте, импульсник MFJ-4245MV. Постоянный ток нагрузки - 40 А. Но об этом в другой теме.
Всем доброго здравия.
БП GSV-3000 случилось следующее: не держит ток - свыше 10 ампер, трансивер просто выключается, иногда может при включении сработать защита (причем вывести из защиты можно понизив до минимума напряжение - переменным резистором), что сделал на данный момент это отпаял диодный мост и проверил его, исправный да и симптомы вышеописанные не подходят к моему случаю, в последнее время работаю в основном цифрой.
ps читал в разных источников про необходимость замены емкостей (4700 Мкф). Что скажете коллеги?
UA9MUA (Владимир).
Стрелка напряжения стоит на месте 13,8, а стрелка амперметра падает на 0, трансивер выключается и снова включается.
Во всех гнёздах такая проблема? И при нагрузке лампочкой галогеновой как себя ведёт БП? Очень похоже на банальный неконтакт или в клеммах подключения или в гнезде питания трансивера.
Не контакт со стороны клемм или гнезде питания трасивера точно нет, так как на второй БП (Alinco) переключаюсь и работаю. Лампочки нет, проверить не могу. Завтра днем проверю внимательно, что внутри клемм БП. Спасибо.
На счет емкостей не знаю, пользуюсь таким блоком давно, в работе используется интенсивно, не простаивает. А вот подстроечные резисторы в нем стоят барахло, начало прыгать выходное напряжение, оказалось VR1 не исправен, после демонтажа резистора и детального обследования, была обнаружена трещина в резистивном слое, почти в середине. ( Описанная неисправность далеко не единичный случай.)
Поэтому проверьте на всякий случай RV2 и RV3, они отвечают за ток отсечки при КЗ. А так же проверить состояние всех мощных керамических низкоомных резисторов на обрыв. Подстроечные придется выпаивать, да впрочем, как и керамические. И Вы найдете неисправность.
P.S. Тут Вам подсказывают на счет нагрузки, т.е. лампочки, обязательно найдите и не обязательно на 12В. , можно и другие, но лучше всего автомобильные галогенки. Не пытайтесь ремонтировать блок с подключенным трансивером !!!
Подстроечный резистор RV2 без признаков жизни, есть наверное смысл все 4 резистора поменять на новые? Каким образом после замены резисторов, выставить рабочие параметры?
ps БП у меня GSV3000 схему скачал.
Да можно и не все, поменять пока не исправный, а остальные может и долго работать будут. В моем, личном блоке, кроме VR1 пока больше ничего не выходило из строя. Для настройки нужна нагрузка, мощный проволочный резистор. Удобно использовать сопротивления из толстого нихрома, там переставляя "крокодил" по виткам можно подобрать ток. Короче, плавно уменьшая сопротивление нагрузки, выставить ток, ампер 25, а потом установить RV2 так, чтобы блок ушел в защиту, вот и вся настройка. Я брал сопротивление с какой то крановой установки, в общем, там где установлен двигатель с фазным ротором, там рядом есть и шкафчик с такими сопротивлениями.)))
Поменял вчера VR1, "захрустел".
Полного аналога в магазине не нашел, поставил похожий RS09-N-30, он чуть поменьше, но в отверстия встал нормально и ось пришлось откусить немного.
Кстати, какая там модель резистора VR1?
Надпись на нем "10КCCWA". 10К понятно, а вот модель что то не определяется.
Да кто его знает, что за модель, да и не интересовался, в "закромах" нашлись подстроечники от зип старой, связистской аппаратуры KNK-12, добротные, на керамике и как раз подходят по размеру, вот их и поставил. Можно поставить проволочные, герметичные, старых выпусков, там палладий, не окисляется, очень надежно. А модель не определяется потому, что левота какая то, дешевая стоит.
Посмотрел сейчас, наверное оптимальная замена VR1 это R1212N-B10K, L-20KC.
RN3OX Алексей спасибо, резисторы поменял, отрегулировал БП работает, как новый. Правда один резистор по своей "слепоте" купил не того наменала менять не стал, к его работе претензий нет.
Вложение 234058
Вложение 234059
А что значит "отрегулировал"?
Одно дело выставить напряжение на выходе,
а там же есть защита по току?
Все сделал, как написал Алексей RN3OX
В качестве нагрузки (кратковременной), использовал вот такую нагрузочную сборку купленную на aliexpress.
Вложение 234068
Вложение 234069
Вложение 234070
Вложение 234067
Спасибо за ответ.
Два раза вылетал KBPC поменял
на спаренные из блоков питания.
Я не часто работаю в эфире, да и работаю смешано цифра + микрофон, это первая поломка с момента покупки данного БП, а покупал я его году в 2010 +/- уже точно и не вспомню. Дойдет время до диодного моста, сделаю тоже самое, поменяю на спаренные сборки.
ps 73 de UA9MUA (Владимир).
Принято, нужно купить вентилятор на (гидроподшипниках) не дешево, но тихо и долговечно.
https://3dnews.ru/598251
Заметил такую особенность, при выключении стрелка индикатора напряжения медленно опускается на 0 и горит светодиод в этот момент, ранее не обращал на это внимание, это нормально?
ps на втором БП фирмы Alinco такого нет, выключил тумблер все сразу по 0.
Оба БП трансформаторные, я понимаю, что происходит в момент когда его выключаю, ранее не замечал или не обращал внимания, по схеме висит резистор на 1 кОм после конденсаторов 4700 мКф, Diamond в неисправном состоянии простоял наверно года три.
ps вопрос задал чтобы не получилось так, что я его восстановил и он работает не как положено, бомба замедленного действия, все таки на выходи подключено тыс. двести.
А чтобы не было беды, сделайте вот это -
Вложение 234897
Приветствую всех!Вот и меня коснулась эта беда.Два дня назад слушая трасивер на приём вдруг он стал произвольно включаться и выключаться.Глянул на блок питания и вижу ,что стрелки амперметра и вольтметра хаотично дергаются туда- сюда.Выключил трансивер и блок питания.Отключил от блока питания трансивер и включил блок питания отдельно без нагрузки и увидел тоже самое поведение стрелочных индикаторов тока и напряжения.Вскрыл блок и осмотрел его на наличие видимых повреждений.Ничего не обнаружил. Напряжения на диодном мосте по входу и выходу в норме. Проверил тестером два транзистора SC-5200, которые доступны.Два других проверить можно только после демонтажа транса.Проверил диоды,стабилитроны,транзисторы и емкости на плате стабилизатора и защиты и всё остальное,что можно проверить,кроме микрухи согласно приведенной раньше схемы в этой теме.Может кто подскажет где ещё копать.Хотя, вроде как осталось только проверить два транзистора и микруху. Жду ваших предложений.Заранее спасибо!
LM324 - проверять в первую очередь.
во всю аппаратуру - которую будете подключать к БП - не напасетесь диодов. Да и не каждый пользователь TRX захочет снимать крышки с иногда гарантийного аппарата.
ИМХО: схема защиты имеет право на жизнь так же как и Ваш вариант с защитным диодом. выбирать в любом случае каждый будет для себя - что проще.
RD3VC..... см#76 --- возможно у вас то же самое.
Валентин, есть похожие признаки поведения блока указанные в посте 76.Микруха как оказалось стоит LM324N просто корпус был залит не то флюсом или ещё чем.Построечный резистор RV1 тоже чем то залит был,но после проверки оказался исправным.Сейчас занимаюсь демонтажом транса чтобы был доступ к двум другим SC5200,т.к другим способом нет возможности их проверить тестером.В общем дело идёт полным ходом.Как найду причину отпишусь.Всем спасибо за отклики и подсказки!
Батоно Сергей, где взято это схема?
https://forum.qrz.ru/52-istochniki-p...ml#post1591676
Недавно пришлось свой GSV-3000 ремонтировать ( накрылся мостик ). Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/32987...506633edHa4Rpj
на 50А, заодно взял такой https://ru.aliexpress.com/item/32886...506633edHa4Rpj ( этот прикручивается сразу к обоим радиаторам, удобен для монтажа ). У GBPC5010 основание немного выпуклое, нужно шлифовать.
В 2017 году заказывал здесь и забыл о проблемах https://ru.aliexpress.com/item/14758...59622e0eyny2LS
до этого менял раз в полгода .Ставил даже спаренные , но и это не спасало :)
По поводу замены мостов - ранее в этой теме говорили уже. Лучше заменить их на диодные сборки Шотки.
Посты #53 и #65. В продаже есть и сейчас: MBR4045PT -
Мосты при работе трансивера в цифровых модах при максимальной мощности 100 Вт долго не выдерживают.
После третьей замены диодных мостов КВРС, решил поставить диоды с барьером Шоттки. Вот уже больше года работает нормально. Постоянно в "цифре" 100 ватт.
Вот такие - https://www.chipdip.ru/product/40cpq045. Внутри два диода. Покупайте две штуки. Устанавливайте на теплопроводящую пасту. Придется делать навесной монтаж. Закрепить можно прямо сверху, на том месте, где стоит КВРС.
Там есть даташит. Каждый корпус - это сборка с двумя диодами. У этой пары один электрод общий. Да, покупать надо 4 штуки и соединять попарно. Получиться мост на 40 ампер. У этих диодов очень маленькое внутренне сопротивление. Поэтому падение напряжения на них очень маленькое. Поэтому они и не греются как КВРС. При установке применять слюдяные прокладки и термопасту.
Приветствую всех!Вчера демонтировал транс и проверил два других транзистора,которые стоят на радиаторе со стороны транса.В общем рабочие,а вот на плате стабилизатора и защиты заменил С6,который стоит в источнике опорного напряжения на 17 вольт.На этом закончил вчера.Сегодня приобрел в Владимире пару штук LM324N.Хочу сразу заменить её,но сегодня уже поздно завтра в рейс в столицу в 2 ночи подъём и в путь.Приеду завтра и вечерком заменю.А сейчас надо отдохнуть малехо перед дорогой.Завтра снег и похолодание до -2С.
Час назад поменял LM324 на новую.Ещё раз проверил правильность пайки стабилитронов ZD1 и ZD2,потому как выпаивал их из платы для прозвонки.При включении блока горит светодиод индикации включения в сеть и красный светодиод перегрузи.На выходе 0 вольт и соответсвенно 0 на стрелочном индикаторе напряжения.Блок включал без нагрузки.Когда стояла старая LM324 красный светодиод перегрузки моргнул при включении(так же он себя вёл,когда блок был рабочим) и погас тоже выходе также 0 вольт.Так что эпопея продолжается.Может микрухи левые,хотя обозначения один в один.
микросхему не "перевернули"? проверить с пристрастием - качество пайки и целостность монтажа, исправность RV1, RV2, обязательно VR1 он с механической средней точкой - нарушение контакта очень частое, С6.
Вложение 242001
Аркадий привет!Нет микросхему впаял как надо!Проверил весь монтаж и пропай микросхемы и всего остального что выпаивал для проверки.Впрямь какая-то засада!Буду копать дальше,хотя где копать, уже всё перекопано.Правда вчера после установки на место транса оторвался провод красного цвета от платы стабилизатора,он припаян к точке V00 рядом с выводами от транса 4.8v.По схеме посмотрел куда должен идти этот красный провод не нашёл,да и просто осмотром платы электролитов,которая находиться под платой стабилизатора не обнаружил место пайки его. Прикинул по схеме и припаял на +VO.Конденсатор С6 заменил ещё раньше когда проверял все детали платы стаба и блока с транзисторами SC5200.
Ещё раз заменил С6,потому как когда проверил ещё раз,оказалось что и он на утечке.Заменил подстроечник RV1 5 Koм оказался при замере сопротивлением в несколько десятков Ком.Впаял на 4.7 Ком. Также проверил предварительно выпаяв RV2 и RV3 оказались исправными.Включение блока ни чего не изменило.Всё также горит перегруз и на выходе 0 вольт.Осталось заменить ещё раз LM324N осталась ещё одна из двух купленных.
У Вас блок уходит в защиту по перегрузке, ищите коротыш на выходе, или проверяйте проволочные, мощные, низкоомные резисторы. Схема отсечки по току берет информацию о токе, с напряжения, которое падает на этих резисторах. Чем больше резисторов неисправно, тем раньше будет срабатывать защита. Из практики ремонта таких блоков, ни разу не приходилось менять операционники, как правило они всегда были исправны.
P.S. Вот в этих местах "закопана" неисправность. Вложение 242050
конденсаторы 35 в 4700 мкФ - кто нибудь покупал на али , есть проверенные магазины по качеству , не хочется нарваться :)
Привет всем. Во, тема..
Подскажите, пожалуйста, чот не найду описалово на GSV-3000. Вентилятор там должен постоянно крутиться или при нагреве определенных частей?
Я как-то в нем заменял вентилятор, но уже за давностью лет не помню он должен или нет :)
Спасибо
Привет!
Вложение 246233
73!
А у меня имеется (НЕ Подобный),а несколько штук GSV-3000,а так же несколько штук GSS-3000(без регулятора напряжения) так там вентиляторы включаются когда происходит нагрев транзисторов и по мере их нагревания скорость вращения вентилятора увеличивается,после обдува уменьшается вплоть до остановки.Включенные блоки без нагрузки хоть неделю, вентиляторы не работают
Это не правильно. БП без нагрузки - вентилятор не вращается. Даю нагрузку 10А (автомобильная лампа-"галогенка" на 12в) - вентилятор включается спустя 1,5...2 минуты. После снятия нагрузки и остывания - вентилятор выключается.
И еще. После нескольких пробоев диодного моста от перегрева в "цифре", установил спаренные в одном корпусе, диоды Шоттки. Вот уже год - полет нормальный. Диоды не греются. Покупал в "Чип и Дип". На 40А. Правда, пришлось "колхозить" монтаж перемычками. Установил на том же самом месте.
У меня в таком БП вентилятор включен постоянно, и изначально жутко выл, действуя на нервы))
Очевидно, что он был для простоты включен из расчета потребления от БП максимального тока 30А, причем постоянно.
Я залез внутрь, перепаял отвод на в два раза меньшее напряжение, шум сильно уменьшился, нагрев нисколько не увеличился.
Подтверждаю. У меня именно так и работают GSV-3000.
Причем когда гоняю на них УКВ станции, ток 6-8А То это надо уж очень долго станцию продержать на передаче, чтоб включился вентилятор. При работе от этого БП КВ радиостанции ток 16-20А вентилятор включается буквально через 15-20 секунд.
Если более передачу не включать, то обычно через 10-15 сек он выключается.
Хорошо ,я" скажу" этому Diamond GSV3000 стоящему на полке и работающему в день по несколько часов почти уже 10лет в среднем с напряжением 14,2в и током 1А/20А ,что он неправильно работает!
Что при подобном режиме в других блоках горит все что можно и нельзя ,а он как ни странно продолжает работать.Действительно странный блок питания.:s10:
P.S.При включении блока первым естественно без подключения нагрузки сразу , если прислушаться, слышно работу вентилятора ,основная работа в режиме "цифра" 50/50 .прием /передача. 10лет! Брал в Питере!
Вы наверное в курсе что есть несколько вариантов схемы данного блока или не в курсе?
Мне "фиолетово" какой у меня вариант ,10лет в работе ни о чем не говорит?
Хотя сейчас же напишу на знаменитую питерскую фирму........ продавшую мне в запечатанной фирменной упаковке этот блок и предьявлю притензии по "столь долгой и успешной работе".
У меня в GSV3000 вентилятор включается сразу при его включении. По идее это неправильно, но возможно это разные схемы и еще, что огорчает, это отсутствие подсветки в измерительной панели приборов.
Всем привет !
Антон не спешите ...
(говорим что с вентилятором все в порядке) ..
Проверьте его управление.
Выпрямитель работает без нагрузки .
Измерьте напряжение на ZD3 (должно быть 15 вольт)
Если все нормально, попробуйте как вентилятор ведет себя:
1. когда термистор (ТН1) удален
2. и когда на его месте перемычка.
(имитация холодного и горячего термистора)
Если вентилятор включается и выключается то проблема в термисторе .
Мало вероятно но смотрите и на транзисторах Q7 и Q9 .
73!
Не надо нервничать поберегите себя.
Я использую такие Б.П GSV(GSS)-3000) дома с 2000г(20 лет ни о чем не говорит?). И на работе куча таких же, все привезены с соседней Японии новыми в упаковке.
Работают вентиляторы на всех Б.П так как описывал в посте ниже.(Ну для SMS QSO может оно и хорошо что вентилятор постоянно крутит)
Ремонтов за все время ни с одним Б,П не было ни разу. Других вариантов GSV(GSS)-3000 не встречал.
Да приборы действительно без подсветки
Да приборы действительно без подсветки[/QUOTE].......... Я, в своем GSV 3000 вокруг обрамления приборов закрепил светодиодную ленту (светодиоды зеленого свечения),длина ленты 20 - 25 см,через резистор - погасил примерно до 11 в.
2 микролампочки на 12 последовательно из автолавки. Сверху приборов на изоленте.
"фото" в темноте.
ОФФ
Шутка :)
Нормальным пацанам из Таганрога БП делает Страдивари, а тут самому приходится дорабатывать.
Поставил два кусочка светодиодной ленты, под столом хоть газеты читай :s10:
Вентилятор включается редко и только под приличной нагрузкой.
Вложение 246310
Это то, что ранее называлось "стрелочной болезнью".
За всё время эксплуатации такой необходимости как-то не потребовалось.
А если уж нужен достоверный контроль, то подсветки просто не хватит, ведь не в темноте же с паяльником лазить.
И вообще, блок питания - прибор не для рабочего стола. Это у компьютерных геймеров - кайф от свечения системника. :)
А вот шум - да. Я ещё на первой странице темы подметил.
Но тоже не смертельно.
:( Хотя предполагал, что за такое количество лет схема или конструктив претерпели изменения.
Снял вентилятор (ZALMAN ZP8025AFL)Цитата:
Сообщение от LZ2HR
проверил его на БП, включив проводами на передней панели - рабочий он, крутится.
Это то, что ранее называлось "стрелочной болезнью".
За всё время эксплуатации такой необходимости как-то не потребовалось.
А если уж нужен достоверный контроль, то подсветки просто не хватит, ведь не в темноте же с паяльником лазить.
И вообще, блок питания - прибор не для рабочего стола. Это у компьютерных геймеров - кайф от свечения системника. ....... ............. Какая к черту стрелочная болезнь,вам не потребовался контроль напряжения и тока - это не значит что он не нужен и другим,подсветку я сделал чтобы видеть показания приборов в темноте - когда работаю цифрой, а не устраивать люстру светильник для какой то там работы с паяльником.К GSV 3000 подключен трансивер и контроллер поворотки,кроме того на нем стоит монитор 24" - на удобной для работы высоте от стола , иногда для своих работ необходим как регулируемый,лазить под стол - видимо вам так удобней. ...... А уж получение кайфа от светящейся иллюминации - это вообще не в эту тему и возрастную категорию.
Вот такой вопрос к владельцам блока,как фиксируете ручку регулятора напряжения,её очень легко свернуть даже при протирки пыли?
Поставил точку текст корректором (штрих краской) кстати, у меня врет вольтметр выставил напряжение по мультиметру и поставил небольшую точку, что бы не накрутить случайно лишнего V.
Законтрить :)
Как правило рукоять регулировки напряжения сбивается при различных действиях ,не важно каких. Так как в самом БП примены приборы которые с натяжкой можно назвать даже "индикаторами" поэтому долго искал и оптимально для своего применения нашел и выполнил.
Сняв крышку ,заодно подтянул крепления регулирующих транзисторов и далее установив рукоять точно на фиксатор по центру,рукоять зафиксировалась ,подстроечным резистором в схеме выставил в этом положении напряжение по выходу 14.0в с контролем мультиметром. Именно это напряжение необходимо мне для питания аппарата.
На этом все мои действия закончились. Во первых рукоять перестала сбиваться (зафиксированна при нужном по выходу напряжении),а во вторых легко установить на положенное место при нарушении .
Вопрос, достойный радиолюбителя :))) Вы ещё спросили бы как его в розетку воткнуть :)))
...
P.S. Скотчем приклеить, можно даже крест-накрест - вообще надёжно будет, скотч очень стабильно держит напряжение :) :) :)
Нет фиксатора на резисторе в GSV-3000, есть в GZV-4000. У Вас точно БП от Diamond? Фото покажите? У самого было три GSV-3000 и не на одном кулер не работал на холодную. Есть ещё GZV-4000 - там и кулер работает со старта и регулятор с фиксатором. Все БП - оригинальные, от Diamond, серого цвета. И, судя по фото в интернетах, существует масса его клонов уже от других производителей, внешне практически не отличимых, разве что по цвету чёрных.
Есть фиксатор в GSV-3000 ,фото БП с полки.
Вложение 246405
Вопрос и был радиолюбительский ,а вот скотчем это совсем не радиолюбительский ответЦитата:
Вопрос, достойный радиолюбителя )) Вы ещё спросили бы как его в розетку воткнуть ))
...
P.S. Скотчем приклеить, можно даже крест-накрест - вообще надёжно будет, скотч очень стабильно держит напряжение
GSV 3000 - куплен в 2007г вместе с IC746pro у Г.Г.Шульгина, так же есть фиксатор(небольшая зона),точка фиксации мягкая.В месте панели прикуривателя установил выключатель контроллера поворотки,на месте расположения светодиода перегрузки(его перенес под надпись - перегрузка) установил миниатюрный переключатель коммутатора антенн, на задней панели стоит разъем для подключения коммутатора,так же внутри Б.Пит. по сети - установил мощный сетевой фильтр(8а) от какого то устройства.
Добрый вечер!
Антон RC3C, что случилось?
Вы проверили управление вентилятора? (пост 135)
Не ответили ....
P.S.
Заметил разницу в схеме управления.
В пост 112 и 115 резистор R48 - 24,9 кОм / 1%
В пост 120 резистор R48 - 27К / 1%
В первом варианте вентилятор надо включится намного раньше (возможно и сразу при комнатной температуре)
Наверно потом переделали на второй вариант. Я так думаю ...
73! До встречи!
Как видно, у всех разные блоки.
У меня фиксатор и подсветка.
А предыдущим хозяином сделал еще фиксированный режим 13,8 вдобавок к плавному с ручки на передней панели.
Вложение 246501
Иван, а что это, рядом с трансформатором, на ТДКС похоже, либо фильтр сетевой ? У меня такого нет, блоку 10 лет, GSS 3000, не регулируемый. Еще приходилось другие открывать, но такой детали не видел. Или это уже самодельная модификация, судя по наличию дополнительных МГТФ проводов.
Нет, этот бочонок - сетевой фильтр, причем штатный, все клеммы и провода родные на нем.
А вот плата с МГТФ - это предыдущий хозяин установил фиксированное напряжение 13,8 В
Понятно Иван, спасибо, про фильтр угадал, но больше не встречал нигде, кроме как на твоем фото. Действительно, есть разные модификации. Одно общее, очень даже, неплохое изделие.))
заструячил я себе тоже подсветку и вентилятор починил
Вложение 246584
Вложение 246585
а подсветку как и чем?
А вдруг дым пойдет и не будет видно? :)
Все прекрасно, как в песне. Сиреневый туман над нами проплывает.:s11:
Как ранее тут кто-то писал, что использовал обычную светодиодную ленту. Я тоже подобную купил с синим свечением (5м длина ленты)
Использовал кусок 1м , отпаяв его от общей ленты. Одни концы припаял к самой ленте, заизолировав их изолентой (не перепутайте + и -, хотя на ленте помечено где что), другие концы припаял к разъему от прикуривателя в параллель.
Сам кусок ленты приклеил к верхней крышке БП (сама лента самоклеющаяся).
Коробка от ленты
Вложение 246588
Как это сделано?Цитата:
А предыдущим хозяином сделал еще фиксированный режим 13,8 вдобавок к плавному с ручки на передней панели
Снизу на блоке прямоугольное отверстие, движковый переключатель, на плате подстроечник.
Не разбирался, но есть транзисторы на плате и МГТФом разведено прилично по блоку.
Работает у меня уже три года - тфу,тфу - нареканий нет.
Вчера подсветку чинил - пришлось все шесть лампочек заменить. Так как стоят последовательно и поставил одинаковые.
Началась профилактика с ремонта моего самодельного блока - внезапно умерла емкость К50-6 100 000 uF 1982 года, от него питаю второй трансивер.
Заменил на 4 штуки 33 000 uF 35V . Все ОК. И вес блока сразу уменьшился.
Завтра на работу возьму - просто интересно, как то не встречал, чтобы емкость резко пропала у электролита.
А схемы доработки нет?Цитата:
Снизу на блоке прямоугольное отверстие, движковый переключатель, на плате подстроечник.
Не разбирался, но есть транзисторы на плате и МГТФом разведено прилично по блоку.
И стразиками бы неплохо...
Не появилось ли диодов с барьером Шоттки, ампер на 30-40 в форм - факторе мостов KBPS3510 или GBPC3502 или подобных?
А оно надо? :)
Вложение 246756
В моём экземпляре этого БП есть. "Крутилка" регулятора напряжения ровно на 14 вольтах слегка "защелкивается" и да, вентилятор запускается только при нагрузке в автомате.
Вложение 246759
Не хотел писать знаю,как отреагируют но может кому поможет, стоял перед выбором между Diamond GSS-3000 и GSV-3000 разница в цене минимальная выбрал GSV-3000 все-же регулируемый, те же 5 вольт с хорошим током иногда нужно, ставим регулятор в положение фиксации (в моем экземпляре 13,8 в) снимаем ручку получаем тот-же Diamond GSS-3000
Не прошло и года, а блок опять приказал долго жить.После осмотра и проверки на неисправность комплектующих обнаружил не исправный силовой диодный мост и диод D11,который установлен на платке параллельно выходным клеммам.На выходных клеммах было кз.После замены на исправные диодного моста и диода D11 после пробного включения блока снова вышел из строя диод D11.Диодный мост живой.Теперь надо идти дальше. Что-то где-то ещё неисправно.Думаю предстоит опять полная разборка блока и очередное перелопачивание.Один только демонтаж транса чего стоит!А без этого ни как не добраться до другой пары транзисторов на радиаторе.Прошу помощи в ремонте.Заранее спасибо!
У моего такое тоже было. Только диодик не вылетал. Мост разлетался на куски!)) Это от перегрева. Хотя потребление тока было не очень большое, примерно 17...18 Ампер. Но,т.к. 99% времени работаю в "цифре", то в паузах мост не остывал до исходной температуры и, постепенно, она достигала критической, для него, величины. Первый раз заменил на КВРС - долго не проработал. Замели еще раз. Также лопнул от температуры. Потом заменил на сборки с диодами Шоттки (по два диода в каждой). Установил на это же место. Правда, пришлось навесным монтажом перемычки между сборками "колхозить". Зато, после этой замены, никаких сбоев.
У КВРСов большое внутреннее сопротивления, поэтому они и греются сильно. У диодов Шоттки оно намного меньше, соответственно и потери на внутреннем переходе меньше.
Покупал 40-амперные, в "Чип и Дип", по почте. Через магазин "Евросеть".
Вот эти - https://www.chipdip.ru/product/vs-80cpq150
- - - Добавлено - - -
Извиняюсь! В ссылке не то указал. Сейчас открыл блок и посмотрел - 40CPQ045. Вот такие сборки.
Вот фото.
Вложение 268660
Внимание! Устанавливать через изолирующие прокладки и мазать термопастой. При монтаже пришлось изгибать ножки. осторожно! Быстро отламываются. Можно применить монтаж на отдельную плату, но...как быть с теплоотводом? Решил гнуть ноги.)
Всем привет!Сейчас занимаюсь блоком. Разобрал блок,демонтировал транс,прозвонил мощные регулируемые транзюки 2SC5200 и D2012.Вроде целы,хотя один,хотя один из 2SC5200 был под подозрением,но потом ещё раз перепроверил вроде как рабочий.Ёмкости С34,С35 на 0.01мкф рабочие,резисторы R38-R41,R30-R37 целые,диод D10 цел.В общем процесс идёт, но прогресса нет пока.
Запустил блок питания.Единственное что, не устанавливается порог срабатывания защиты от перегрузки.Видимо не работает один из четырех диф.усилителей микрухи LM324N работающий в схеме защиты от перегрузки. A так вроде всё работает и регулируется. Все напряжения примерно соответствуют таблички схемы блока. Поменял один не рабочий транзистор 2SC5200,путём поочерёдного отключения остальных 3-х.
целесообразно установить панель(кроватку) под LM324N, так вы можете оперативно исключать операционник из списка "подозреваемых". да и к тому же - условия у неё не ахти...
как показывает - моя - практика, 99% неисправностей БП связанна именно с ними. всё остальное в обвесе - очень редко (конечно же если БП не использовался в качестве тренажера учебного пособия - как убить неубиваемое)
p.s. в вашем случае, я бы еще заменил оставшиеся транзисторы.
- - - Добавлено - - -
RV2 заменить, хотя бы временно. между 5 и 6 ногой - 1.0х50V - заменить, плату отмыть от флюса-канифоли-кислоты...(бензин "Калоша", спирт изопропил, растворитель) на С30 обратить пристальное сфокусированное внимание.
Спасибо Аркадий за ответ! О установке панельки под LM324 уже думал,плата отмыта полностью соплей флюса нет,RV2 я ещё раньше поменял при первом ремонте прошлой осенью.Поставил нормальный на керамике. Заменил на медь провода к диодному мосту по переменке и постоянке потому как родные не понятно из какого металла сделаны.Взял нормальные отечественные от ещё совковой автопроводки в два провода в параллель.Заменил куллер на более бесшумный.Сейчас почти не слышно его даже на больших оборотах,не то что раньше с родным.Ещё заметил, что во время включения блока слышно было как транс издавал кратковременное гудение и моргал светодиод перегруза.Сейчас такого нет. Ну а на счёт того ,что ещё раз поменять электролит.конд.С6 между 5 и 6 ногой LM324 и С30 подумаю,т.к. блок уже собран, подключен и работет с радио.Сам блок работал только с трансивером.Дополнительных нагрузок параллельно трансиверу не подключал.Сейчас думаю о переделке компьютерного блока питания для запасного варианта питания радио,подобрал подходящий по мощности на 400 Ватт ATX-400PAF на ШИМ-контроллере 7500, восстановил его работоспособность.т.к. был нерабочим.Ищу схему его переделки.Спасибо Вам за совет!Будем как говориться смотреть!
Дмитрий, ну во время включения, светодиод красный, должен подморгнуть, если этого нет, то защита по току не работает. И если выходные клеммы замкнуть на коротко, то опять чего нибудь сгорит, а БП должен просто уйти в защиту.
Старайтесь не замыкать, или ищите неисправность. )))
Алексей привет!Если корочу выход или делаю нагрузку больше,то блок уходит в в защиту и загорается красный светодиод.Скорее всего не работает один из четырех усилителей микрухи,а точнее один из входов 5 или 6 LM324N.У меня осталась одна LM324N с прошлого года.Устанавлю панельку под неё на плату и попробую с ней.Хотя не факт, что она не левая.Прошлой осенью я ставил одну из двух купленных в магазине она не рабочей оказалась.Пришлось родную на место ставить и блок заработал.Пришла посылка с али с транзюками 2SC5200,но подозреваю что и они левые,т.к. судя по многочисленным отзывам покупателей и роликов в интернете в большинстве присылают от туда полное фуфло.Один из признаков они примагничиваются своей металлической подложкой,оригинальные таким грешком не страдают.Я проверил и убедился,хотя ещё их не ставил,но тестером проверил переходы. Показания отличаются на порядок по сравнению с оригиналом.Спасибо за ответ и совет Алексей.73!
,
Так тогда все работает и можно оставить его в покое. А с китайцами, тут да....и на претензии отвечают, типа за такие деньги только некондиция, как повезет.....И наверное правы. Пока Дмитрий 73.
По выходу блока внешне на трансивер, включен эл.конденсатор 100000мкФ/50в.При включении подморгнул и в работу.
Правда хочу сказать что установив в свободное место внутри блока эл.конденсатор 100000мкФ 25в параллельно эл.конденсаторам моста получил минимальное падение по выходу при максимальной нагрузке которую в данный момент потребляю 14,2в/ 20А. Падение "0" Блоком доволен ,уже 10 лет в работе.
Сергей привет!Взял с компьютерного блока питания.Было три штуки блока из них выбрал менее шумный,а что за производитель не обратил внимания.Вскрою тогда сюда напишу.
DC FAN D80SH-12 DC 12V 0,18A YATE LOON ELECTRONICS.
Господа поприветствую!
Решил трохи время сэкономить для себя, что может быть?
Начал транс возмущаться и чем больше ток нагрузки тем больше он возмущается, на холостом ходу всЁ тип топ.
Так выглядит его недовольство на осцилографе - 0,5v при токе нагрузки 20 А, 13,8V держит чЁтко.
Вложение 274527
Сегодня решил поменять вентилятор в блоке. Уже начал шуметь. Случайно обратил внимание, что направление воздуха идет от задней панели внутрь блока. Т.е. вентилятор протягивает воздух через трубу радиатора и выбрасывает через себя , внутрь. Всегда считал, что обдув радиаторов направлен наружу. Или в моем блоке изначально перепутали провода? Как у вас?
P.S. Если смотреть на лопасти вентилятора от передней панели, то вращение по часовой стрелке.
......GSV3000,- воздух гонит наружу.
Никогда не обращал внимания как и куда дует,нет необходимости.Работает охлаждение хорошо. Периодически слежу за пастой под транзисторами и мостом и подтягиваю болтовые соединения , режим работы постоянного нагрева/остывания.
Изменить направление продувки довольно легко, изменив сторону крепления вентилятора на противоположную.
не по теме:Недавно возникла необходимость изготовить блок питания для УМ на 144МГц 13,8- 15,5в/20А. Был куплен без корпусной MeanWell помещен в корпус (конструктор куплен в радио магазине там же) вентилятор на верхней стороне .Забор воздуха и продувает все плату с радиаторами. Работает на отлично,даже не ожидал.Так как у меня SDR....с отличной панорамой до 160МГц вижу есть или нет помехи от блока и если есть на каких частотах пораженные точки.По крайней мере не нашел чтобы мешали моему приему. Блок с фильтрами по сети , да и вообще серьезно выполнен.Параметры блока высокие Вентилятор включен через резистор ,шума практически не слышу,сильнее слышу шум вентилятора на радиаторе УКВ УМ.Работой всего комплекса доволен,а уж по цене так более чем в 3.5 раза дешевле,вместе с корпусом и вентилятором, чем GSS3000.Ну это для сравнения.
Ранее последний был подключен для питания УКВ УМ с напряжением 15в.
Думаю, что с направлением воздуха сделано все правильно. Воздух забирается снаружи (снаружи он всегда холоднее, чем внутри), протягивается через трубу радиатора и выбрасывается внутрь корпуса. Затем, нагретый воздух, выталкивается в прорези корпуса наружу.
Если бы вентилятор гнал воздух изнутри корпуса в трубу радиатора, то там воздух всегда горячее. Его нагревает трансформатор. А охлаждать радиатор нагретым воздухом нерационально.
RT8L, RN3OX
Как всегда...читаем по диагонали.
Смотрим пост №202.
P.S. В моем БП вентилятор забирает воздух через прорези в ЗАДНЕЙ панели и выбрасывает внутрь блока. Поэтому и спросил: у кого как? Ничего не перепаивал. Заметил это, когда менял вентилятор.
А какой у вас БП ?
Вам ответили, как установлен вентилятор в GSV3000, он гонит воздух их корпуса БП через радиатор и наружу....и еще у такого вентилятора изменить направление вращения невозможно.....
Тогда непонятно к чему это?
Не поленился посмотрел, вентилятор забирает воздух из корпуса БП, прогоняет через радитор, и наружу через прорези в задней стенке корпуса. Забирать воздух снаружи и гнать нагретый внутрь корпуса полный маразм...
Читайте внимательно, речь была о направлении вращения вентилятора, хоть как его переворачивай оно не изменится...
Вы разницу понимаете между всасом и выхлопом и положением лопастей при одном и том же направлении вращения только изменяя сторону крепления вентилятора в корпусе.Какая разница откуда всас ,холодный наружный воздух или горячий внутренний. А вот для охлаждения элементов имеет непосредственное значения всас или выхлоп. Все закончили ,смех разбирает!
О чём споры то? Без разницы, куда дует вентилятор в этом блоке питания. Он стоит посередине, и получается, что в лоб, что по лбу, всё равно, через него тёплый воздух проходит.
Так и я ничего, в плане работы вентилятора, за годы работы блока, не менял. Заменил диоды. Но ничего, ни одной платки с радиатора не снимал. Т.е. провода питания вентилятора, не перепаивал. Просто, перед тем, как заменить старый вентилятор, на новый, посмотрел и запомнил (случайно) куда крутятся лопасти. После замены вентилятора, посмотрел правильность вращения. Все точно также, как было со старым вентилятором. Заглянул за заднюю панель, а там листок бумаги (случайно лежал) почему то притягивается к прорезям задней стенки. Начал разбираться и обнаружил, что вентилятор втягивает воздух от ЗАДНЕЙ стенки, через трубу радиатора и выбрасывает внутрь корпуса. Вот поэтому и спросил здесь.
Ну, а далее см. №207.
P.S. При надобности изменить направление потока воздуха наоборот можно. Развернуть вентилятор на 180 градусов. Но надо ли?
У меня два таких блока, воздух выбрасывается наружу.
.....таким образом получается, что вентилятор находящийся в середине блока на радиаторе транзисторов, должен всасывать воздух из боковых прорезей, и вместе с теплым воздухом внутри блока питания - выбрасывать его наружу.
Та и замечательно, т.к. перепайка проводов не изменит направление вращение вентилятора и с большой долей вероятности выведет вентилятор из строя.:rolleyes:
Видимо у вас эксклюзивный БП "ручной" работы...:p-up:
Так вам и ответили.
Брал GSV3000 через наше управление связи, они заказывали N-ое количество БП, мой N+1....т.е. достался в состоянии 100 % без постороннего вмешательства.:)
- - - Добавлено - - -
Отчего он стал теплым?, самые "теплые" детали как раз на радиаторе, который собственно и продувает вентилятор...
...........Отчего он стал теплым? .... транс не греется,постоянно холодный?
Сергей, читали наверное на форумах, была выпущена партия TS-590SG (производство перевели из Сингапура, на Тайвань), в которых вентиляторы, по ошибке монтажников, с поворотом на 180 град., были установлены, пользователям пришлось разворачивать, ибо об хорошем охлаждении аппарата, с такой установкой, не могло быть и речи. Потом все наладилось, стали правильно ставить. Так, что ошибка возможна, а разворачивать, или нет, Ваше дело.:s11:
P.S. В одном аппарате,трансивер имеется в виду, приходилось самому разворачивать, так что, не понаслышке...))
Полнейшая безграмотность всасывать через радиатор горячий воздух,засасывая через боковые щели в корпусе. Разряжение всегда намного меньше чем давление на подаче. Начиная от продувки металлокерамики до системных блоков компов.Ну так понял что это только личное мнение и не более того. Это пожалуйста.
P.S. Берем любой итальянский УМ ,подача только холодного воздуха и "выхлоп" уже отработанного горячего.
Берем автомобиль : подача вентилятором холодного воздуха на радиатор и далее на двигатель,а не наоборот.
Лично в моем блоке всас через заднюю решетку и подача холодного на радиатор и корпус блока внутри вообще.Поломок за 10лет эксплуатации "0".
От трансформатора и других элементов ..
Тут правильнее сказать - тепло от этих элементов и находящихся на радиаторе выдувается вентилятором через отверстия в задней стенке, а боковые отверстия это поддувало. Воздуху внутри корпуса браться больше неоткуда.
А CD легко принять решение - измерить температуру воздуха у электролитов и самого радиатора в двух вариантах.
Если разница незначительная, то можно сушить электролиты дальше. :)
Технически и практически уже N-раз ответили.
радиатора
Полнейшая безграмотность всасывать через радиатор горячий воздух,засасывая через боковые щели в корпусе. Разряжение всегда намного меньше чем давление на подаче. Начиная от продувки металлокерамики до системных блоков компов.Ну так понял что это только личное мнение и не более того. Это пожалуйста.
P.S. Берем любой итальянский УМ ,подача только холодного воздуха и "выхлоп" уже отработанного горячего.
Берем автомобиль : подача вентилятором холодного воздуха на радиатор и далее на двигатель,а не наоборот.
Лично в моем блоке всас через заднюю решетку и подача холодного на радиатор и корпус блока внутри вообще.Поломок за 10лет эксплуатации "0". Вентилятор на радиаторе SunSDR2DX всас холодного и подача непосредственно на охлаждение радиатора ,обороты регулируются автоматически в зависимости от излучаемой мощности и температуры радиатора(оконечных транзисторов).
Конечно ответили уже N+10 раз однако... не до всех дошло...:rolleyes:
- - - Добавлено - - -
Но коммент...:smile3:
- - - Добавлено - - -
Стандартный блок питания DIAMOND GSV3000, о чем собственно говоря и эта тема...
R6LCF я не знаю где вы хлама набрали.Я много постов выше писал, что имею много блоков GSS 3000, GSV 3000 как дома так и на работе,привезенные не с Питера как у вас, а в начале 2000х тысячных годов с Японии новыми в коробках с инструкциями на японском языке,с картинками для незнающих куда чего подключать.
Та к вот мои "неправильные явно бракованные"японские(правильные в Питере "делают") блоки питания DIAMOND GSS 3000,GSV 3000 привезенные с ЯПОНИИ работаю так:
1)Вентилятор включается и постепенно плавно набирает обороты до максимума при нагреве радиатора и плавно останавливается. (У вас же при включении питания блока дует постоянно)
2)Нагретый воздух во всех имеющихся блоках выдувается наружу вентилятором через решетку в корпусе сзади блока,а не вдувается(всасывается) в блок создавая там "парилку",холодный воздух всасывается через боковые прорези в корпусе( Не ну Японцы не понимают в этом ничерта, неправильно сделали ) (У вас же все наоборот т.е правильно)
3)Некоторые блоки работают более 15лет не отключаясь от сети совсем разве что для профилактики (удаления пыли),и в порядке. Просадок по напряжению нет ни в одном, проверено электронной нагрузкой.(Подпайка лишних конденсаторов как в вашем случае не нужна).Ни одного отказа за все время эксплуатации не было.
P.S
Не берите близко к сердцу, ничего личного только факты.
Для меня отсутствие просадок это 0-001в и менее по выходу в динамике при токе 25-30А.а самое главное спектр сигнала трансивера на передаче ,иных смотришь/слушаешь сплошная "расческа " и 100Гц.выбросы. Если вас подобное устраивает пользуйтесь,меня нет.Читайте учебники по профилю,зачем подобные емкости вообще и из какого основания назначаются. Это самое простое что возможно сделать в блоке не меняя схему. Каждому свое.
- - - Добавлено - - -
Неплохой блок питания для своего времени,но трансформаторные на современной элементной базе значительно выше по параметрам.
Диоды Шотки,регулирующие полевые ,высокие номиналы эл.емкостей. Читайте литературу и пробуйте самому что то сделать и убедитесь.Все познается в сравнении и не иначе,а это все слова!
Общайтесь с кем угодно, мне глубоко все равно. Эти ваши высказывания к указанному блоку никакого отношения не имеют, так что.......
Учебники изучайте по теме ,помогает.
- - - Добавлено - - -
Вот насчет подобного и были разговоры. У меня ничего не выходит из строя на блоке, блок питания древний 10 лет ,но профилактические ТО еще никто не отменял. Понимаю обычная лень.
Научитесь для себя чужие высказывания адекватно воспринимать ,без предвзятости.
UA0LSG :В цыфре не работаю предпочитаю живое общение.
А кто вам за работу в цифре говорил?
В SSB работают ,а спектр на передачу "страшнее атомной войны" потому как наплевать и блок питания в этом играет не последнюю роль. Я же говорю ....к учебникам!
P.S. У меня один из самых лучших SDR трансиверов с превосходной панорамой. Идеально все видно ,а уж тем более спектр на передаче в любой моде.
Вот именно с высоты прожитых лет ....и спрашиваю. Константин ,если не секрет ,кем работали.(можно в личку)Вы же должны знать графики ТО и что и как осуществлять, или домашнее обслуживание сюда не относится. Весело однако, все поголовно ну грамотные до " соплей" а высказывания как у "сантехников" не в обиду будет сказано к этой профессии.
Зайца видно по ушам-чувствуется начальник производства:графики ТО,отчеты,протоколы,инструкции,акты.... . У него все самое крутое -трансиверы,антенны и даже яйца.И все у него положительное-даже реакция Вассермана... А все остальные-ЧМО болотное.... И как нам всем остальным теперь с этим жить?
Коллеги может хватит кормить тролля! А то уже ни в какие ворота не лезет.:rolleyes:
При включении сгорела GBPC3504, заменил на MBR4045PT 4шт.
Направление воздуха через вентилятор видно на фото на корпусе вентилятора.
Вложение 275569
Вложение 275570
Видимо у других эта стрелочка в другую сторону направлена!
Хорошему БП - хороший мост.Вложение 285936Вложение 285937Вложение 285938Вложение 285939
Красиво ! :p-up:
Отказал сдвоенный блок стрелочных приборов. Амперметр+вольтметр.
Вольтметр еще что-то пытается показывать. Местами стрелка клинит. Амперметр - при нагрузке ничего не показывает. Сам источник питания работает исправно. Была мысль приспособить на переднюю панель комбинированный цифровой измеритель (вольтметр+амперметр+ваттметр). Таких сейчас много на Алиэкспресс. Вольтметр подойдет, а вот как с показаниями амперметра быть. Ток, при работе трансивера, постоянно меняется. Стрелочный прибор показывает в динамике. А цифровой будет постоянно менять показания. Цифры на нем будут постоянно меняться. Не уследишь. Наверно не получиться приспособить цифровой.
Может есть у кого неисправный источник питания. Куплю блок стрелочных приборов. Инфо можно в "личку".
Друзья, подскажите, какой вентилятор там стоит?
Мой засвистел сильно. Просится под замену.
Вот такой - https://aliexpress.ru/item/330208400...id=67164235976
Выписывал. Установил. работает.
у меня GSV,но не помню когда вообще вентилятор включался.
Такая же фигня....
- - - Добавлено - - -
У меня GSS3000. Ни разу не слышал,чтобы вентилятор работал.
Вложение 300419
В Китае. Можно и у нас, но дороже. Можно отечественные диодные сборки, но тоже дорого.
https://aliexpress.ru/item/328862149...id=65725944407
Кстати да, может и не вентилятор. Свист такой противный.
Докладываю - победил.
Сегодня решил-таки, заняться ремонтом этого "Брильянта".))
Начал, естественно с визуального осмотра. Открутил от передней панели блок приборов. Повертел в руках, последил, как качаются стрелки. Обнаружил, что стрелка вольтметра периодически клинит в любом месте. Амперметр плотно лежит в левом крае. Покрутил в руках еще. Оба-на! Стрелка амперметра начала двигаться. Пригляделся. И заметил, что...пластина, на которой нанесена шкала, немного не на месте. Чуток перекошена. Легонько постучал по боку блока - пластинка двигается! Так вот за что зацепались стрелки. Снял переднее оргстекло (оно там держится на липкой ленте-скотч) и аккуратно вытащил пластину из-под стрелок. Оказалось, что клей, который держал эту шкалу, давно высох. И пластина, просто, отвалилась. Совсем упасть ей не дал бортик, в котором она находилась.
Две капли клея решили проблему. Итог - БП работает на 100%
это говорит о том что тарапиццца не нада.Мастеру-респект !!! Может кому и пригодится такая информация.Мне- в том числе.
Создал себе проблему. Нужно было зарядить аккумулятор литиевый, вспомнил про gsv3000 и при подключении перепутал + и - т.е на выключенный блок питания подключил аккумулятор перепутав + и -. Результат блок питания включается но напряжения на выходе нет. По схеме посмотрел вроде стоит диод который должен сгореть но где он физически располагается найти не могу. Подскажите это правильное направление исправления своей ошибки? На схеме обвел предполагаемый диод который сгорел. Если он сгорел то по идее должна срабатывать защита и напряжения не будет. Что еще посмотреть?
Вложение 312419
Это не схема, это полное фуфло. Смотрите здесь.
Большинство юзеров упоминает, что вентилятор включается плавно с нагревом. У меня же включается сразу под полные обороты? Покупался давно в Питере, лет 10 простоял, вот теперь стал эксплуатировать на даче. В чем может быть причина?
У меня такой вариант БП: по достижении "цельсиев" вентилятор включается "на всю". Но не гремит, не шумит, только поток воздуха...
Починил все заработало, но опять поломалась.
Оставил на ночь заряжать аккумулятор две ячейки по 3.2в. С утра отключил с виду все ок, но перестала работать регулировка напряжения, вероятно переглянутся что ли ток был 15а. Вольтметр всегда показывает около 14в, не зависимо от положения ручки регулировки, ток при этом регулируется замечательно, т.е. если ручку регулировки выкрутить до упора влево, напряжение останется прежним но ток на нагрузке становиться 0. Подскажите пожалуйста по схеме что нужно проверить, я в схемах откровенно ориентируюсь плохо...
Ячейка аккумулятора 3.2в 200а
Я вам больше скажу: даже если выключите БП из розетки - вольтметр так-же продолжит показывать около 14 вольт.:D
Блок питания в порядке. Прибор показывает у вас напряжение на аккумуляторе. Отключите его и подключите нормальную нагрузку, например автомобильную лампу накаливания.
P.S. :stud: ...
Я конечно компьютерщик, но не до такой же степени :)). Читайте внимательней ячейка на 3.2в естественно при подключении к блоку напряжение падает до 3.2 в а ручка регулировки начинает менять только ток...
Без нагрузки ручка должна регулировать выходное стабилизированное напряжение. Сейчас всегда 14.7 в независимо от положения ручки регулировки. Так стало работать после того оставил на ночь заряжать ячейку с током около 12а, предполагаю что что в блоке перегрелось и требует замены, вот только что? В чудесном документе сервисного мануала (см ниже в сообщениях) к сожалению пример блока без регулировки. Может у кого ни будь есть схема этого блока с регулировкой выходного напряжения? Что в ней могло при такой нагрузке выйти из строя? Подскажите пожалуйста.
Схемы у них практически одинаковые, только у нерегулируемого, надо снимать кожух и крутить отверткой регулировку, а у Вас ручка на передней панели установлена. Проверяйте исправность мощных, регулируемых транзисторов, скорее всего один будет неисправен. Причем пробит базовый переход, база-эмиттер, переход коллектор-эмиттер будет исправен. Я бы с этого начал......
Друзья ! В GSS 3000 после 7 лет эксплуатации стало прыгать выходное напряжение. Кто может отремонтировать или помочь с контактами где можно это починить ?
Заранее благодарю за поддержку !
Андрей
UB3A
Пришла пора профилактики Даймондов, прошло уже 26 лет. Все работают, но не нравится включение вентиляторов.
Вложение 317557
А конкретно ?
Присоединюсь к вопросу. Да при включении данного устройства слегка слышен шум вентилятора и все. Уже 11 лет на столе.
- - - Добавлено - - -
P.S. Во время очередного ТО была заменена паста под выпрямительным мостом на MX-4 и на свободное место "всунут" эл.конденсатор 100000мкФ/25в.Естественно подключен после моста. То что надо.
ТО надо сделать. :s12: Разобрать вентилятор, помыть, смазать.
Игорь, верно говоришь, и я так решил, уже сделал заказ на Савеловском на 4 типа кулеров. Нашел еще один, резиновый с двумя подшипниками, по идее должен быть тихим. Места крепления надо чтобы были гибкими, как верхнее крепление амортизаторов автомобиля. Завтра поеду выбирать кулеры, только сниму образец с одного БП для точных размеров, а то там бывают 80х80 и 81х81, можно промахнуться. Еще надо разобраться со схемой включения кулера. В последнее время китайцы начали ставить 1вт резистор параллельно этой схеме. Скорее всего для верного запуска кулера, потом по мере нагрева терморезистора 10к, который прижжат пластиной стеклотекстолита к радиатору, его сопротивление уменьшается и обороты должны увеличиваться. Это я так понял эту химию, тк на схеме этого умощненного параллельного резистора нет. Надо вытащить эту маленькую плату на белый свет и погонять по приборам. Не нравится также то, что транзистор кулера TIP31C крепится к радиатору, который хорошо нагревается, если, конечно, этот нагрев участвует в регулировке (в чем я сомневаюсь). Производитель не захотел ставить отдельный радиатор на этот транзистор из экономии, может быть стоит поставить. Я бы еще заменил все переменные резисторы на получше, закрытого типа и LM поставил в металлокерамике, а то плата смотрится как какой-то китайский ширпотреб, хотя все работает (до определенного момента). Плохо когда в разгар контеста БП выйдет из строя. Конечно есть запасной, но все равно.
Имхо, сей блок питания надо кардинально переделывать. Оставлять трансформатор и корпус, остальное на помойку. Какая то магнитола начала 90-х. Пока отставил это убожество как резерв резервного БП.
Есть. и даже 2 шт. GSV3000 и GS-3000SV(практически то же что и GSV3000 только корпус другой) проблем нет. и более того - альтернативы им не вижу.
Какие диоды внутри MDQ-100A-16, Шоттки или нет?
- - - Добавлено - - -
Поддерживаю сказанное. Я и раньше слышал, что в Китае паяют многое в подвалах, гаражах, на коленках, но свет то надо бы при этом включать, а не в темноте работать. В платах регулировки вентилятора электролиты были впаяны неправильно, попутали полярность. Конечно включение вентилятора будет страдать, поэтому они и начали соединять вентилятор напрямую с +15в через резистор 220 ом и он постоянно крутится. И канифоль бы надо удалить с плат, и не только из-за эстетики, но и из практических соображений, т.к. со временем именно канифоль разъедает пайку. Я удалил везде канифоль, сначала поработал тонкой отверткой, превратил все в порошок, потом пропылесосил и затем промыл спец жидкостью. Даже в IC756 PRO3 не все было чисто, пришлось и там удалять. Плату регулировки вентилятора я вынес отдельно и добавил к TIP31 свой небольшой радиатор, фото покажу. Электролиты заменил на получше и вентилятор поставил тихий. Это все я проделал в трех БП и теперь все работает нормально. Есть еще такая тонкость с вентиляторами. Один из этих БП, GSV3000 у меня уже работает более 25 лет. За это время сгорел один из выходных транзисторов и я заменил диодный мост на 2 шт КВРС5010 в параллель (на фото видно). Как выяснилось раньше там этот резистор 220 ом не ставили, поэтому вентилятор начинал вращаться при определенной температуре, где-то около 40 градусов, с повышением температуры обороты увеличивались и после охлаждения вентилятор останавливался. Поэтому он и проработал более 25 лет, что нормально отдыхал в паузах. Мощность вентилятора 2,7вт и дует он хорошо. В последнее время вентиляторы начали ставить пониженной мощности и при хорошем нагреве радиатора, особенно при работе в цифре и ФМ, этому слабому вентилятору приходится туго, возникают проблемы. По этой причине и китайцы решили напрямую включить вентилятор в обход схемы регулятора. Конечно тогда можно впаивать электролиты как угодно, они все равно ничего не делают, можно было их вообще не ставить, но это бы вызвало подозрение. Выходит, что потребитель получает постоянно работающий вентилятор, т.е. шум, тепло и через некоторое время надо менять вентилятор, у них есть определенный ресурс. В конце этого срока он начинает гудеть, скрипеть и т.п. Этот скрип хорошо слышно даже если вентилятор не вращается, т.к. на нем при этом постоянно 2в, которых не хватает, чтобы вращать лопасти, но обмотка начинает попискивать. Я перебрал 5 типов новых вентиляторов и установил те, что потише, но разницы большой между ними не заметил, возможно со временем это проявляется. После всех этих доработок все три БП работают отлично, никаких нареканий пока нет. Надо бы, конечно чтобы мосты были из диодов Шоттки, чтобы на них падало поменьше напряжения. Все-таки даже в режиме приема трансиверы обычно потребляют постоянные 3А и радиатор греется. Еще проблема этих мостов в том, что внутри них диоды с корпусом моста не соединяются напрямую, а изолированы, значить тепло на корпус передается через какую-то теплопроводящую среду, типа пасты КТ9, на пасту получше производитель не будет разоряться, там ее много надо внутри. Поэтому даже может будет лучше если ставить отдельные спаренные диоды Шоттки на радиатор через слюду с пастой, как это сделано у меня на фото. Так что схема GSV(GSS)3000 работает нормально, только исполнено из ширпотреба, если поставить нормальную элементную базу, то должно быть все еще лучше,73! UA3BL
- - - Добавлено - - -
Вот фото
Силовые. Как вы думаете, на такой ток какие?
Как бы помягше, глупость.
- - - Добавлено - - -
Вы учтите, что просто перераспределяете падение напряжения - будет меньше на мосту, больше достанется транзисторам. Так что выделение тепла будет одно и то же ( в первом приближении ).
Вы меряли падение на этих диодах или наслово верите?
И что, транзисторам стало чуть лучше? Врядли. И применение Шоттки здесь совершенно не оправдано, их удел - импульсники.
На 1 вольт? Теперь транзисторы будут больше рассеивать.
В отличие от вас очень внимательно. Сначала тоже заменил на китайские КВРС, которые прожили недолго ( до прибытия модуля сдохла пара штук). Была альтернатива - два модуля МДД100, по прежней работе эксплуатировать в очень жёстких условиях, но они размером чуть больше. Их, кстати, не нужно изолировать. Вы можете лепить, что хотите, я же вам не запрещаю. Ещё раз прочтите внимательно - подросло выходное напряжение ( незначительно причём) выпрямитель, это однозначно дополнительная нагрузка на стабилизатор.
Теория верная, напряжение на мосту упадет, на транзисторах увеличится. С конструктивной тз в этом БП это мб и лучше, так как отвод тепла от транзисторов лучше, их металлическая часть через тонкую слюду с пастой сидит на металле радиатора. У диодных мостов это вопрос, надо бы вскрыть один мост и посмотреть какое расстояние от самих диодов до металлической пластины охлаждения и чем этот промежуток заполнен. Я выписал с али MDQ-100A-16 , буду пробовать, нравится крепление проводов на винт, хорошо смотрится. С другой стороны пайка надежнее, хотя платы с компонентами на проволочных накрутках в космос летали, у меня есть такой накрутчик до сих пор. Еще зависит в каком режиме трансивер будет работать, если в цифре или фм, то требования к БП выше. У меня, например, SSB 100вт и большая часть времени уходит на поиск, поэтому все попроще.
Работаю 99% времени в FT8 (а где же еще?) на 100 ватт. После замены диодного моста КВРС на сборки Шоттки прошло уже года три. БП ни разу не подвел. Напряжение без нагрузки 14,4в. С нагрузкой 14,1в.
Была такая история. Взрывались выпрямители.Ставил разные-советские,российские,китайские.....На 30А...40А.... Менял пасту от разных производителей....Несколько лет и БА-БАХ! Такая же беда была в БП для РА на 144 на модулях.Там 40-50А 15 вольт..... Короче замучался. Решил просто-на БП РА поставил 100 А диодную сборку,радиатор и кулер. На GSS3000 тоже 100 А диодную сборку. И ВСЕ! Как бабушка отшептала....На КВ ставил на ночь в автомат на проверку-12 часов по 80 ватт полет нормальный... На УКВ несколько метеорных потоков в MSK144 с периодом по 30 сек. Даже не греется...
Вложение 317851
Вложение 317852
Вот и мой БП сегодня перестал включаться - при включении сгорел сетевой предохранитель. Сопротивление сетевой обмотки 1,8 Ом скорее всего межвитковое. Покупал в 2007 году за 4 тыс, сейчас такой в Радиоэксперте 27 тыс. Ох и дорогое нынче наше увлечение радиосвязью.
Хорошо хоть импульсник есть.
А какое сопротивление должно быть у сетевой обмотки?
мост отпаял. При включении горят сетевые предохранители
Алексей RV3MI! СПАСИБО что измерили сопротивление сетевой обмотки трансформатора. Буду разбираться дальше
Я померял на сетевом кабеле. Соответственно минус кабель, минус провода щупов.
Если что-то прямо совсем точное надо, разберу, отпаяю, померяю. Пишите если что.
подключил через лампочку 60 Ватт. Напряжение на вторичной обмотке 15,9 Волт. Получается что трансформатор живой?
Стоит замерить ток холостого хода первички. Какого номинала предохранители горят?
Транс сдох.
Межвитковое?
Александр !
Перемотка стоит прилично.
Зайдите в любую железяку, спросите трансформаторы от ИБП.
350 ватт.
2шт.
Применяю подобные много лет.
Пр-во Мексика.
Не гудят , не греются.
Качество просто супер.
Впрочем , выбор за вами.
Он самый. Можно попробовать размотать транс и когда дойдёте до кз витков, можно будет оценить степень повреждения. Вырезать эту часть, срастить провод, намотать его и в конце добавить недостающие витки. Полдня работы с перекурами ( если транс не залит лаком).
К этим виткам ещё бы процентов десять обмотки добавить и на вторичку тоже. Экономят они на меди, холостой ток бешенный, соответственно греется транс на холостом ходу. Переделывал, доматывал, правда еле впихнул потом обмотки в окно но зато потом без проблем и уже лет 9 работает.
( если транс не залит лаком).[/QUOTE]
и лаком залит и железо проварено. Всем СПАСИБО за советы и информацию!
Всем 73!
- - - Добавлено - - -
PS: подключил через автомат 10 А, напряжение на вторичке 18,3 В. Сетевая обмотка не греется. Надо будет под нагрузкой попробывать
Скорее всего будет работать, можно предположить, что в момент включения, прошивает между витками и успевает сгореть предохранитель, а поскольку автомат имеет большой запас по току на отключение............. А чем еще объяснить ? Хорошо бы попробовать, пропитать транс, с хорошей, последующей сушкой, глядишь и помогло бы. Но это искать выход на перемотчиков, дома хорошо не сделаешь.
- - - Добавлено - - -
А может дело и не в трансформаторе, с подводящими, сетевыми, проводами, все в порядке, нигде изоляция не повредилась ?
А может дело и не в трансформаторе, с подводящими, сетевыми, проводами, все в порядке, нигде изоляция не повредилась ?[/QUOTE]
с сетевыми проводами всё нормально - без повреждений
Понятно, пробуй с нагрузкой, сколько проживет. )) А лучше бы попробовать пропитать. У меня такой же БП, только на два года моложе и пока ничего, даже мост родной стоит. Эксплуатируется, прям скажем, жестко, правда над мостом установлен дополнительный кулер с компового проца. А в ремонте были у меня, штуки четыре, но не по поводу трансформаторов, так, по мелочам.
А в сети сколько ?
Но всё равно 4 ампера !!!!!
Много и даже очень !
Сколько реально ток ХХ ?
В сети 231 В. Переменный ток к сожалению нечем померить. На схеме ток предохранителя указан 8 А. Подключил сегодня вместо автомата защиту от ИБП с кнопочкой 7 A - не срабатывает, держит нормально. Завтра буду диодный мост устанавливать как в посте 255
Вам ток первичной обмотки можно приблизительно оценить с помощью
60 ватной лампочки. Если она светится полным накалом, то ток
в цепи первички приблизительно 0,37 А, что для этого транса
вполне нормально. Лампа должна быть включена в первичке.
Вы эту манипуляцию уже делали.
лампочка светилась еле еле
к сожалению не могу прикрепить фото с лампочкой
Значит ваш транс очень даже живой!
Надеюсь что ДА. Посмотрю завтра под нагрузкой
Отключите схему стабилизации, оставив мостик и электролиты.
Включайте через лампочку. Первоначально она должна ярко вспыхнуть,
затем, после заряда емкостей, лампа должна еле светиться.
Если все произойдёт в таком порядке , то можно будет пробовать
включить систему стабилизации. Удачи!
У меня валяется такой транс, с оборванной первичкой. Принесли на ремонт, сказали, что в грозу сгорел. Как то интересно, первичка в обрыве, а всё остальное целое. Воткнул туда ТН-61, всё работает. Блок питания у них питает только УКВшку:)
Хочу ещё раз сказать СПАСИБО! всем кто участвовал в обсуждении поломки моего блока питания. Поменял сегодня диодный мост - всё заработало!
Как жеж так?
- - - Добавлено - - -
?????
- - - Добавлено - - -
После смены 4х мостов различных по току , которые всенеприменно взрывались через разное количество времени,поставил такой и забыл о проблеме.
https://promelectrica.ru/catalog/rad...100_16_skd110/
Боялся что не влезет в корпус. Влез.
Можно было 2хфазные,но их под рукой не оказалось.
[QUOTE=RQ3P;1922547]Как жеж так?
Пётр, честно говоря сам не совсем понимал почему горели сетевые предохранители без диодного моста. Не понимал почему такое маленькое сопротивление у сетевой обмотки. Но предохранители перегорали. Диодный мост тоже мощный поставил как в посте 255.
возможно предохранители не соответствовали. Главное всё работает
Хорошее железо. При включении без мостика ток больше, чем с конденсаторами.
Есть Б/П на 33 ампера 13.8 вольт. Питает КВ трансивер и Алинку DR-135 на УКВ 2 метра.
На УКВ присутствует в сигнале свист похожий на писк. Дроссель и шунтирующая емкость по питанию не помогает.
Б/П построен на шим микросхеме TL-494c. Вероятно из-за этой микросхемы и присутствует этот писк.
Может кто подскажет причину этого писка.
Писк не в самом Б/П, а в сигнале.
Пробовали другой источник питания?
Возможно в самой Алинке "пищит."
У меня на 144 старенький Yaesu FT-280, тоже слабый свист- скрежет в модуляции ЧМ, на передачу. Пробовал искать- наводки на сигнальные цепи от платы управления синтезатором. И непосредственные и по разводке питания. Полностью убрать не удалось.
Александр добрый день, поздравляю с успехом в борьбе с БП! Я пошел еще дальше, вообще выкинул термодатчик с платой вместе. БП стоит холодный сколько бы я не работал на передачу в контестах, иногда длительных, даже удивительно. Но тумблер на вкл вентилятора я поставил, пока ни разу не включал. Правда я всегда работаю 100 вт SSB, но ток прыгает на полшкалы. Автомобильные разъемы спереди я тоже убрал во всех трех БП, приточная вентиляция улучшилась. Провода с БП на ТХ (трансивер) тоже лучше укоротить. В общем для 100 вт ТХ это нормальный БП. Немного не по теме. Я посмотрел, что вы живете на ул Карпинского 2. Я тоже жил там в 1969 году когда учился в ВПИ, только в частном доме кажется №10 (Петр Петрович и его сын Слава):s7:
Поставил вот такой выпрямитель в блок питания и проблемы исчезли.
Вложение 337867
#255
Развернуть не пробовали? У меня длины проводов хватило без наращивания.
Друзья, кто мне сможет помочь с контролем тока в блоке GSS-3000? Как эта часть схемы работает? У меня не отображается показание тока. Микросхема заменена и исправна, миллиамперметр тоже исправен. Стабилитрон ZD1 по схеме 17вольт правильно ли эти данные, ведь напряжение там явно меньше около 13.6в, и вообще нет таких 17 вольтовых стабилитронов, у меня он вышел из строя, чем заменить? Я составил цепочку из нескольких стабилитронов но схема не работает. Чтобы устранить неисправность нужно понять алгоритм работы схемы измерения тока, помогите кто может описать работу схемы измерения тока.
.....тоже выписал мостик MDQ100A1600V(на всякий непредвиденный случай). .... и еще есть вопросы - 1) действительно ли в 3000ке - стоят 4 транзистора 2SC1975, 2)возможна ли замена ими транзисторов 2N3055(как в том бл.пит по итальянской схеме*), собираю бл.питания и нужно посадить транзисторы в пластмассовом корпусе на радиатор через изол.прокладку?
..........писали на форуме, что и 2SC5200 стоят, поэтому сомневался, что 2SC1975 держали бы долговременную нагрузку - 20-25а. хотя что 5200, что 3281, - фактически одно и то же.
Я тоже не наращивал проводаВложение 338449
Проработал мой БП чуть больше месяца,вылетела сборка GBPC 3504.Вроде сильно не нагружал.Хотел поставить вместо GBPC3504 MDQ 100-16,а там места нет.Стоит на радиаторе вторая сбрка KBPC3502,от ее идет провод на колодку" Батарея"установленную на задней стенке БП.Я так понял это для зарядки батарей.Если убрать эту сборку и провода идущие к ней БП будет работать? К сожалению схемы на бп нет.
Будет работать. Это уже самоделка, в оригинале такого нет.
- - - Добавлено - - -
Вот схема, только здесь регулируемый, от не регулируемого практически не отличается.Вложение 353889
Ну у Вас тоже регулируемый.
Я этих КВРС меня четыре штуки. Выходят из строя по причине перегрева. Когда поставил диоды Шоттки - проблема исчезла. Ставить надо через изолирующие прокладки, с применением термопасты. Покупал сборки по два диода в одном корпусе у "Чип и Дип". 40А. 100в. Марку не помню.
Когда возился с монтажем, то обнаружил, что вентилятор дует не из корпуса, а в корпус. Пришлось перевернуть.
P.S. После переделки в FT8 работал IC-7300 часами, на 100 ватт, не выключаясь!
Фото в сообщениях 350 и 357. Все там вмещается.
Вы наверно мои фото не внимательно смотрели.Я же писал что у меня стоит две диодных сборки.Одна из них для зарядки батареи.Попробовал ее убрал,при включении сгорел предохранитель,вылетела основная сборка,заменил поставил все как было БП заработал.Значит там в схеме все завязано наверное,надо пытаться по проводам понять что куда идет.
Ничего там особо не завязано.Схему вам дали.Те сборки,которые там ставит производитель вылетали,вылетают и будут вылетать.Ставьте MDQ (и в зарядку и на сам блок питания) и все будет работать вечно.Места там хватает.
У меня такие блоки питания уже лет 25 как есть. Дома использую несколько штук и на работе больше десятка,ничего никогда не вылетало,годами не отключаются от сети.
SMS сообщениями на КВ не обмениваюсь.Использую только для питания аппаратуры,а не для зарядок.прикуриваний и т.д. Наверное из за этого и не вылетало
Валерий, сравните монтаж. У вас 2 провода красных с чёрными метками вместо подачи + на транзисторы приходят на диод дополнительной сборки. Монтаж восстановите для начала. Какой дятел это сделал - руки поотрывать этому соплемастеру.
Это халтура, а не заводской монтаж. Да, и выкинуть эту дополнительную сборку.
Так даже китайцы не делают.
На заводе монтаж делают такие же люди, как мы с вами, только работающие с паяльником по 7 часов день, это я вам как инженер-технолог РЭА говорю.
Да, перепаять. Оставшийся провод можно изолировать, резистор удалить.
Кстати, блок мог пройти несколько хозяев. Обычно в таких случаях заявляют: только я, только у меня. Лишь бы сбагрить.
Обратите внимание на установленный дополнительный клеммник, который на батарею, после того, как просверлили отверстия, даже не удосужились заусенцы убрать в отверстиях, так на заводе не делают. Явный самопал. Выбрасывайте все, делайте по схеме. (я третий наверное, кто Вам это советует)
Похоже на серийное изделие, судя по шильдику и информации в сети. Например здесь продают https://cirspb.ru/equipment-and-serv...nd-gsv-3000br/
И вспомнился мне мультик "Падал прошлогодний снег"...
Вот поэтому и не "вылетают". На максимальной мощности (100ватт) в "цыфре" режим БП и передатчика довольно тяжелый.
А по поводу того, что второй диодный мост "самопал" - вполне возможно, но...Свой DIAMOND я покупал в R-QUAD. Обнаружил, что вентилятор установлен на 180 градусов наоборот только при второй замене диодного моста. Он засасывал воздух, через трубу радиатора, внутрь корпуса. Не думаю, что в R-QUAD, при замене вентилятора его установили неправильно. Да, и зачем его менять у нового БП? На 100% косяк сборщиков на заводе.
Пункт 3.
https://cirspb.ru/pdf/GSV3000.pdf
В данном случае это самопал.
Доброго дня Алексей Васильевич! Да реализовано и исполнено резервное питание ну совсем просто, точно самопал. Собирали изделие одни а дорабатывали другие.
Валерий, я с ваших фотографий срисовал схему включения дополнительного диодного моста. Можете оставить а можете удалить если не актуально.
Вложение 353960
Всем привет!....... Вот и настал радостный момент в первичной обмотке транса в GSV3000, лампа 60вт включённая последовательно с первичкой - горит в полный накал. Замерил сопротивление первички транса= 1.2ома.... Выписал с Авито нулёвый транс 400вт - ОСМ1-0.4У3. Вписывается в габариты - вместо родного тик в тик, что очень порадовало. Брал именно такой марки (стяжка лентой)- чтобы без ушек по бокам. Вопрос такого характера, сейчас смотал вторичку с 36в до 18,5в - провод родной транса -2мм, ---------уменьшить ли до 16-17в(видел по разному - в публикациях схем), также хочу параллельно родной вторичке намотать шинкой 4х1мм. И какое 2е напряжение вторички -- 4,8 или 5 вольт(либо не критично). С ув Валентин.
..... макс толстый провод- в наличии только шина 4х1 в матерчатой оплетке, хотел увеличить толщину вторички, там места поверх ее навалом. Зазор между каркасом и железом мм12. Ну если 16 вольт хватает при 230 в в сети, - то так и сделаю. Посчитал-1.55витка на вольт.
6 метров D 3,5 мм поискать.
Вообще, лучше перемотать родной и добавить плавный пуск.
Технический форум журнала "РАДИО" • Просмотр темы - Параллельное соединение вторичных обмоток трансформатора?
Владимир приветствую.... смотаю вторичную заводскую обмотку смотанную до 18в - проводом 2мм, и намотаю просто своей шиной 4х1мм, оставлю еще одну оставшуюся заводскую обмотку -5в- для схемы в бл.пит. Транс был - 220в х5в и х36в.
БП на 10 Ампер получится.
73!
...... да - мой промах, 3,6мм диаметр - почти 10мм квадрат, а тут в половину меньше. Придется пуститься в поиск. Да еще, - в схеме присутствует также переменка 4,8-5 в- какой допуск дать, при 230 в сети - на обмотке транса- 6в, или смотать виток?
- - - Добавлено - - -
.... всё.. снял 1виток - получилось 5.2в, при напр. сети -230в.
...... и что еще интересно,- в т.н. схеме (итальянской) http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1276813275 ......... ....., стоит такой же трансформатор /400вт, намотанный этой же шиной 4х1мм, сейчас для пробы включил 100вт/22ампера ... падение на вторичке с 18.5в снизилось до 17.8в, выход 13.8в как вкопанный. Так какой же все таки ток, держит эта шина без проблем?
Сергей приветствую! .. получается шина 4х1 = 4мм2, выходит что почти 40 с лишним ампер, или я опять ошибаюсь.:s7: В другом бл.пит с этой же шиной, - она холодная, т.к. работает не под постоянной нагрузкой.
Просто провод и в обмотке - это разные вещи.
ОСМ1-0,4 обеспечивает непрерывную работу с паспортными параметрами 12 лет.
Плотность тока в обмотках принята 3 А на мм2.
Всем день добрый! Восстановил блок питания, поставил MDQ100A-16, сделал мягкий пуск, решил отрегулировать срабатывание защиты, - выставил 25 ампер(подобрал нихром), кручу RV2 - никакой реакции. На что обратить внимание, и была ли у кого подобная ситуация?
Diamond GSV-3000 на морозе какой минус выдержит, никто не пробовал?
Приобрел БП GSS 3000. Подскажите как из него сделать регулируемый БП.Без схемы сложно разобраться.
Схема пост 273
Доброго времени суток . Подскажите размеры электролитов 4700*25. И самое главное расстояние между выводами. БП сейчас в работе и не охота разбирать только для снятия размеров. А кондюки пока закажу.